Зміст
Тим не менш, він, як і раніше, турбує багатьох.
Вирішення питання, як шпаклювати вікна, обов’язково починається з видалення старої шпаклівки та фарби
Будівельний ринок класифікує шпаклівку для вікон за такими категоріями:
Навіть таке шпаклювання віконних рам змусить у майбутньому взяти в руки шпатель
За способом подання складу шпаклівка ділиться на три види:
За матеріалом, який використовувався для виготовлення (хоча спектр можливих пропозицій цієї категорії такий широкий, що в даному перерахуванні тільки найвідоміші основи):
За швидкістю затвердіння, коли вже можна приступити до шліфування:
За характером оброблюваної поверхні – тут мають на увазі ступінь пористості поверхні, тому класифікація проста:
За кольором шпаклівка буває:
Для прикладу наводимо характеристики акрилової шпаклівки по дереву Uno (на фото):
Шпаклівка для віконних рам – один із численних прикладів упаковки (див. опис у тексті)
Нерідко стулки старих дерев’яних вікон перекошуються. В результаті стулки починають важко закриватися, іноді їх закрити ставати дуже складно. В цьому випадку потрібно оглянути петлі на стулках, часто вони просто осідають. В цьому випадку можна переставити їх у новому місці, іноді на пальці петель накручують мідний дріт, який підніме стулку на потрібну висоту.
Іноді перекіс і як результат стулки, що погано закриваються, з’являється при деформації віконної рами, через розбухання дерева. І тут зайву деревину знімають грн.нком. Якщо складно знайти місце, де відбувається защемлення, між коробкою і рамою розміщують копіювальний папір і закривають стулку. З’явиться мітки, які вкажуть на якій ділянці потрібно зняти зайву деревину.
Іноді старі рами перестають закриватися через товстий шар фарби, її доведеться повністю зняти і пофарбувати вікна заново. Можна видалити зайву фарбу за допомогою крупнозернистого наждакового паперу.
Зі шпаклівкою по дереву пов’язано кілька операцій.
По-перше, її можна приготувати й самому.
Ось два найдоступніші рецепти:
Корисна порада! Радимо випробувати цю свою замазку на каніфолі, вона буде особливо гарна, коли ви захочете її видалити. Вона легко видаляється звичайною гарячою водою. Що найцікавіше, видалену суміш можна буде застосувати ще раз.
Перед фарбуванням шпаклівка для вікон вимагає шліфування, хоча її якість і інструменти, що застосовуються, все-таки залежать від вас
Інструкція із застосування шпаклівки своїми руками, в якому б вигляді вона не постачалася, така:
Шпаклювання вікон таким чином знімає багато проблем важкодоступних місць
Корисна порада! Радимо звернути на так звану високотемпературну шпаклівку, яка незамінна при роботі на відкритому повітрі. Така шпаклівка витримує температурний діапазон від -40 до +250 градусів, нітрохи не втрачаючи своїх якостей.
Будь-яка стара віконна рама з дерева потребує видалення фарби. Проте ця робота потребує обережності. Найкраще це робити в рукавичках та захисних окулярах. Очищення рами від фарби може здійснюватися двома способами.
Цей спосіб вважається найефективнішим для зняття фарби з деревини. Однак він потребує граничної уваги. Працювати з феном слід дуже обережно.Знімати скло необхідно заздалегідь, щоб вони не тріснули від гарячого повітря.Температуру фена при цьому краще встановити на +250 градусів.
Якщо температура буде вищою, дерево може через процес обвуглювання втратити свої характеристики. У процесі розжарювання фарба пузириться. За рахунок цього її нескладно видалити за допомогою спеціального ножа або мастихіну (ніж-мастерок, яким змішують фарби на палітрі). Шпатель не годиться для зняття фарби, так як він або прослизатиме по фарбі, або залишати задирки через врізання в деревину.
Щоб просто і швидко відновити старе дерев’яне вікно і надати йому красивий зовнішній вигляд, спочатку його потрібно підготувати.
Розглянемо дерев’яне вікно в квартирі, де воно встановлено в несучий проріз з бетону і укоси у нас бетонні (за посиланням читайте про види укосів і як їх встановити).
Бетонні укоси пофарбовані олійною фарбою.
Якщо ви фарбуєте вікно в житловому приміщенні, насамперед захистіть підлогу плівкою.
Зачищаємо стару фарбу, яка відлущується. Зачищати знову ж таки можна по-різному, можна просто металевим шпателем або скребком (навіть ножем) відлущити ті частини, які відлущуються. Також застосовується металева щітка. А можна → зняти всю стару фарбу різними методами: хімічним, термічним або електромеханічним (за посиланням читайте про способи видалення старих фарб) вщент і пофарбувати дерев’яне вікно по новій. Для початку розглянемо найпростіший варіант, коли стараска з дерев’яного вікна повністю не видаляється, а видаляються лише частинки, що відшаровуються, згодом перепади ми заробимо шпаклівкою по дереву.
Металевим шпателем, скребком або навіть ножем видаляємо ті частини фарби, які легко видаляються. У тих місцях, де фарби вже майже немає, пройдемося металевою щіткою.
У тих місцях, де фарба на вікні пухка, підійде металева щітка
Ще момент – старі дерев’яні вікна складаються з двох стулок, які потрібно розкрити, і зчистити фарбу всередині, і відповідно там і пофарбувати. Кріпитися стулки можуть двома способами:
На фото нижче показаний варіант із клямкою на торці вікна, який відкривається, просто піднявши фіксатор клямки вгору.
Розкриваємо дві стулки, просто піднявши клямку
Другий варіант – на гвинтах, які відкручуються викруткою. Головне, коли відкручуєш гвинти, виставляти дві стулки рівно відносно один одного (бо вони можуть трохи бовтатися), інакше гвинти не викрутяться.
Гвинти на старих дерев’яних вікнах, які потрібно відкрутити, щоб розкрити дві стулки
Ми розкрили наші стулки та очистили вікно від старої фарби, яка легко відходила. Що далі? Далі поверхню потрібно знепилити. Зробити це простіше пилососом і потім протерши ще вологою ганчіркою, а ще краще розчинником (уайт-спіритом, наприклад).
Прибираємо стару фарбу, що відшаровується, з бетонного підвіконня.
Знепиливши та знежиривши поверхню (розчинником) приступаємо до реставрації нашого старого дерев’яного вікна шпаклівкою по дереву. Всі сколи, тріщини і місця фарби, що відшарувалася, потрібно закласти шпаклівкою. Це стосується і бетонних поверхонь – підвіконня, укосів, для них шпаклівка по дереву теж відмінно підійде.
Шпаклівка по дереву
Шпаклівку краще брати білу, але підійде і світлих тонів, все одно все сховається під час фарбування. Краще мати два шпателя: один більший, інший менший – 10-12 см і 3-4 см шириною.
Два шпателя: один більший, інший менший
Маленьким шпателем набираємо трохи шпаклівки (скільки потрібно для закладення, із запасом) і наносимо на пошкоджену ділянку, розгладжуємо врівень з поверхнею, допомагаємо більше шпателем (якщо поверхня рівна). Можна використовувати і такий інструмент як палець, пальцем зручно закладати щілини в кутах.
Закладати можна і потрібно з невеликим запасом, оскільки після підсихання шпаклівка трохи (зовсім трішечки) дає усадку, та й взагалі закласти шпателем ідеально в заподлицо все одно не вийде, оскільки шпаклівка має своє зерно і консистенцію, і виходить, що шпателем і слухаєте більше, ніж потрібно. Наносите шпаклівки трохи більше, ну на пів міліметра. До того ж, після підсихання ми просто підшкуримо зашпакльовані місця «до потрібної кондиції».
На фото нижче показано де закладаються сколи, тріщини тощо. Закладаємо все, що можна зробити.
Далі потрібно почекати поки шпаклівка добре висохне і просто відшліфувати дрібним наждачним папером (зі зерном 40-60) шпаклівку, зрівнявши її з поверхнею. Далі знепилімо поверхню вологою ганчіркою, при необхідності повторимо процедуру шпаклювання, якщо десь ще потрібно і наше вікно майже готове до фарбування.
Чому майже? Тому що далі потрібно за допомогою малярського скотчу захистити шибки від попадання фарби. Якщо цього не зробити скла при фарбуванні вимажуть фарбою і доведеться її потім з них видаляти. Так також можна, але не рекомендується. Якщо не захистити скло малярським скотчем доведеться видаляти фарбу з них за допомогою того ж металевого шпателя (відшкрябувати фарбу), або хім. розчинниками.
Ось і настала черга фарбування. Для початку захистимо наші стекла і проклеїмо їх малярським скотчем в місцях де буде проводитися фарбування близько до скла, а саме по всьому периметру скла.
Захистимо шибки вікна від фарби малярним скотчем
Ця процедура займає багато часу і вимагає близько одного 50 м мотка скотчу на ціле вікно, щоб проклеїти 4 скла, кожне з 2-х сторін.
Скотч проклеюється максимально близько до рами, щоб фарба не затікала під нього.
Далі фарбуємо вікно.
Найкраще для фарбування старого дерев’яного вікна підходить алкідна емаль – смердюча фарба. Є спеціальні фарби для вікон, якщо таких немає у продажу, підберіть, що була для зовнішніх робіт. Заощаджувати на фарбі не варто, найдешевшу брати не потрібно.
Після того, як рама приведена в порядок, необхідно подумати і про її утеплення. Найефективнішим методом утеплення на даний момент є технологія Eurostrip. У цій технології використовується ущільнювач із пористого синтетичного каучуку. У відфрезерований паз, який проходить по всьому периметру цієї стулки, вставляється еластичний ущільнювач. Цей ущільнювач чудово закриває всі щілини, що утворилися у віконній рамі та стулці вікна.
Завдяки такому способу утеплення з вікон перестає дмухати холодне повітря. Віконні стулки після встановлення такого утеплювача можна відкривати та закривати без шкоди для вікон та пофарбованих поверхонь. При застосуванні такого методу утеплення біля вікон суттєво знижується рівень потрапляння вуличного шуму до будинків. Так, під час утеплення проводяться паралельні роботи із заміни замків у вікнах, несправної гарнітури та зіпсованого скла.
Додав(ла): Сергей Колосов 4 січня
В’їжджаючи в квартиру або починаючи ремонт, не поспішайте міняти дерев’яні вікна на пластикові аналоги від найкращих європейських виробників. Навіть якщо віконні рами мають старий вигляд, вони можуть бути цілком придатними для подальшої експлуатації. Більшість старих вікон робилися ще за радянських часів, коли вимоги до якості матеріалу та виготовлення були досить високими. Звичайно, може знадобитися ремонт, утеплення та зовнішнє оздоблення, але при бажанні, наявності вільного часу та мінімальних умов.У вкладеннях є всі шанси отримати гідний результат.
Здавалося б, абсолютно зіпсована віконна рама ще цілком підлягає реставрації.
Щоб оцінити доцільність реставрації, необхідно врахувати матеріал, з якого виготовлені рами.У модрини та сосни межа «життя» 25–35 років, у бука та дуба — понад 50 років.
Реставрація не виправдає ваших очікувань, якщо:
Перед реставрацією зверніть увагу на те, що дерево має бути сухим.
Найпоширеніше ушкодження. У цьому випадку ремонт старих дерев’яних вікон полягає в тому, щоб зняти старий фарбовий шар і нанести новий.
Порядок роботи має такий вигляд.
Спочатку необхідно позбавитися великих елементів: паперу, поролону, скотчу, за допомогою яких утеплювали конструкцію, та інших забруднень. Це можна зробити шпателем.
Порада: Папір, що прилип, і скотч слід спочатку намочити, так він легше відстане від конструкції.
Після попереднього збирання поверхню потрібно очистити від старого декоративного шару. Це може бути або фарба, або лак. Пошкоджені місця, що лущиться (визначаються візуально), спочатку також слід почистити шпателем.
Зняти фарбу можна термічним чи хімічним способом.
Для очищення термічним способом нам знадобиться промисловий фен (тепловий пістолет).
Стару фарбу найкраще знімати за допомогою будівельного фена
Не намагайтеся розігріти дерево побутовим феном. Він не дасть потрібної температури (200°). Також не варто використовувати паяльну лампу або пропановий пальник – ви тільки обвуглить поверхню!
На промисловому фені встановлюється температура в діапазоні 200-250 °. Вище не потрібно, оскільки це призведе до втрати якості матеріалу. Бажано на тепловидільний отвір надягти вузьку насадку, яка запобігатиме нагріванню скла. У комплекті таких теплоприладів вони мають бути.
Раму треба поставити на вузьке ребро і при необхідності повертати її. Послідовно розігріваємо ділянки по 20-30 см, фен при цьому тримаємо на відстані 10-15 см від рами. Коли фарба починає пузиритися, знімаємо її шпателем або шевським ножем.
Після прогрівання феном фарба знімається з дерева практично без зусиль.
Пам’ятайте, що фен швидко перегрівається, тому дотримуйтесь режиму: 5 хвилин роботи – 10 хвилин охолодження.
Не варто використовувати заточений шпатель, він прослизатиме по старій фарбі або, навпаки, врізатися в поверхню.
Хімічний спосіб ефективний лише при невеликій кількості шарів старої фарби. Спеціальний реагент, який продається у будівельних магазинах, наносять на поверхню та залишають на певний час згідно з інструкцією. Потім знімають розм’якшену фарбу шпателем і ганчірками.
Речовини, що застосовуються, токсичні, тому роботу краще виконувати на вулиці (або на відкритому балконі). Також пам’ятайте про засоби захисту: рукавички, респіратор, окуляри.
Для цих робіт вам знадобиться набір широких і вузьких шпателів, пензлі, будівельний фен, а також ґрунтовка, розчинник та шпаклівка, наждачний папір. Якщо на рамі та склі дефекти не виявлені, то можна приступати до підготовки основи під фарбування, діючи так:
Після нанесення фінішного шару залиште дерев’яне вікно на 12:00, після чого можна приступати до фарбування. Рекомендується приділити увагу не тільки рамам, а й підвіконню, звичайно, якщо він теж виготовлений з деревини.
Перед проведенням цієї операції слід ретельно дослідити вікно та маркером позначити всі тріщини та сколи, після чого пройтися наждачним папером для усунення явних шорсткостей.Всі виявлені щілини та нерівності слід обробити за допомогою масляної або латексної шпаклівки.
Процесу шпаклювання слід приділити особливу увагу, тому що від його якості безпосередньо залежать теплозберігаючі властивості вікон.
Для роботи використовується гумовий шпатель. Надлишки шпаклівки слід видалити відразу, після її застигання це буде проблематично.
Шпаклівка по дереву має певний час висихання згідно з інструкцією, яку потрібно обов’язково витримувати.
Як тільки висохне перший шар шпаклівки, якщо є потреба, наносять другий. Коли і другий шар висох, слід пройтися дрібнозернистим наждачним папером по зашпакльованих поверхнях.
Поява протягів при закритому вікні, посилена чутність вуличного шуму, а також скрипи та значні фізичні зусилля, необхідні для того, щоб відкрити або закрити вікно – типові ознаки порушеної геометрії вікна. Перевірте геометрію стулок, якщо потрібно, відрегулюйте їх та закріпіть результат встановленням металевих куточків.
Врахуйте, що геометрія вікна не завжди повинна підкорятися правилу прямого кута. Якщо, наприклад, дещо перекошена сама віконна рама, то немає сенсу перевіряти геометрію вікна за допомогою косинця. Краще звернути увагу на те, як закривається та відкривається вікно.
Налаштування геометрії проводиться шляхом регулювання натягу гвинтів, розташованих у петлях вікна.Якщо під час закриття стулка вікна чіпляє раму – потрібне регулювання верхньої петлі. Нижня петля відповідальна за переміщення стулки праворуч/ліворуч.
Куточки можна прикрутити і звичайною викруткою, але швидше та простіше зробити це за допомогою шуруповерта
Металеві куточки кріпляться на стиках частин рами та мають як декоративне, так і фіксуюче призначення.Правильне місце розміщення куточків – із внутрішньої сторони вікна.Кількість – чотири штуки на кожну раму. Для встановлення спочатку за допомогою стамески готуємо пази потрібного розміру. У пази вставляємо куточки. Перевіряємо точність установки: звіряємо довжину діагоналей рами.
Існує кілька способів знизити тепловтрати вікон, із застосуванням:
Два останні способи найбільш ефективні та естетичні.
Для початку обробляємо місця примикання стекол та стулок силіконовим герметиком.
Силіконовий герметик чудово підходить для утеплення дерев’яних вікон.
Потім по периметру стулки фрезою під кутом 45 ° у напрямку нащільника випилюємо паз глибиною 5 мм, видаляємо з каналу стружку. В отриманий паз по всій довжині послідовно вдавлюємо ущільнювач ПВХ, не розтягуючи його при цьому.
Для полегшення встановлення ущільнювача в паз можна скористатися спеціальним валиком
Ущільнювач, крім захисту від протягів, забезпечує додаткову шумоізоляцію.
З недавнього часу для утеплення вікон почали використовувати енергозберігаючу плівку. Вона прозора, не погіршує огляд і має основу, що самоклеїться.
Енергозберігаюча плівка дозволяє не тільки зберегти тепло, а й захищає кімнату від зайвого сонячного світла.
Її функціональні особливості в наступному: плівка пропускає денне світло, але перешкоджає теплопередачі з кімнати, що дозволяє зберегти до 60% тепла, що йде через вікна. Спосіб нанесення кожної конкретної плівки детально викладено в інструкції, що додається до неї.
Перед тим як пофарбувати раму, її варто просочити антисептиком.Це дозволить уникнути грибкових поразок та гниття. Якщо клімат вашого регіону досить сухий, антисептик можна не застосовувати. Потім проводиться ґрунтування. Найбільш підходящими для дерев’яних рам вважаються алкідна, акрилова та полістирольна ґрунтовки.
Після того як ґрунтовка висохне, рами можна фарбувати.
Фарбу можна використовувати трьох різних типів:
Фарбування вікон – нескладний процес, який вимагає певної акуратності
Бажано фарбувати вікна у два-три шари.Правильно розводьте фарбу розчинником. Краще це робити у міру використання. Наприклад, відлийте 300-500 грамів в окрему тару і там змішуйте. Оптимальна густота дозволяє створювати чистий рівномірний шар, який не розтікається.
Для першого шару бажано застосовувати рідкішу консистенцію фарби.Не намагайтеся замазати всі видимі дефекти одразу.Перший шар частково вбирається. Обов’язково дайте йому добре просохнути, інакше нанесений на вологу поверхню другий шар покриється зморшками та бульбашками.
Щоб уникнути неприємної процедури видалення фарби зі скла, використовуйте спеціальну малярну стрічку, заздалегідь наклеївши її на скло близько до рами.
Якщо ви не хочете фарбувати рами як варіант, їх можна просто покрити лаком. Лакування буває:
Звичайно, існують і інші види обробки віконних рам, такі, як імітаційна та спеціальна. Вони досить трудомісткі та вимагають певного рівня професійної підготовки, а також застосування спеціальних інструментів.
Після висихання фінішного покриття за необхідності проводиться встановлення нової віконної фурнітури. Тут вимагає коментарів процес заміни петель. Спочатку правильно визначаємо місце їхнього кріплення. З цією метою вставляємо раму в отвір і фіксуємо за допомогою клинів. Тільки коли по всьому периметру буде досягнуто рівного зазору між рамою і прорізом, відзначаємо місця точок монтажу. Стамескою робимо паз для майбутньої посадки петлі і вкручуємо шурупи.
Як самостійно оновити старі дерев’яні вікна
Спеціальна технологія реставрації вікон дозволяє зберігати їх зовнішній вигляд та експлуатаційні характеристики протягом довгих років. Далі детально поговоримо про наявні методики та їх нюанси.
Проводимо правильну діагностику
Перед тим, як оновити старі вікна власноруч, необхідно оцінити їхній стан. Потрібно виявити проблемні місця. Запам’ятаєте кілька корисних рекомендацій.
Щоб реставрація вікон своїми руками була ефективною, її потрібно проводити повністю. Інакше кажучи, закладати щілини потрібно по всьому периметру. Нема рації ремонтувати лише частину вікна, бо навіть у найменші щілини почне потрапляти холодне повітря.
Основи ущільнення та утеплення
Ремонт дерев’яних вікон повинен проводитися не рідше ніж раз на 2 роки. Деревина досить тендітний матеріал, який згодом деформується. Як результат – значно знижується рівень герметизації, що дозволяє проникати у приміщення холодного повітря. Існує кілька способів виправити таку ситуацію.
Порада: щоб перевірити, звідки надходить холодне повітря, піднесіть до вікна полум’я (від сірника або запальнички) і починайте водити по периметру. Там, де вогник «притягуватиметься» і є місце витоку.
Найпопулярніша методика – це використання ущільнювальних стрічок.
Смужки матеріалу прибивають або приклеюють (якщо є клейка основа) по периметру коробки. Це дуже доступний варіант, хоч і не найдовговічніший. Розрізняють такі різновиди стрічок:
Реставрація дерев’яних вікон за допомогою стрічок не є дуже довговічним варіантом. Кожні кілька років їх необхідно міняти (особливо у холодних регіонах). Є більш практична методика використання спеціальних герметиків. У процесі висихання ця речовина приймає консистенцію гуми, що дозволяє йому повністю заповнювати всі шви та щілини.
Процедура нанесення герметика проста і з нею впорається будь-яка людина. Виготовляється вона в такій послідовності:
Герметик має бути вищої якості (стійкий до вологи, перепаду температур та впливу УФ-променів). Якщо економити на цьому аспекті, доведеться набагато частіше проводити описану вище процедуру. Тому використання якісних складів є цілком виправданим.
Надаємо рамам колишню красу
Інший аспект – це зовнішній вигляд. Фарбування дерев’яних вікон дозволяє надати їм колишню красу. Розглянемо цю процедуру поетапно.
Видаляємо стару фарбу
Щоб видалити залишки попереднього лакофарбового матеріалу, можна скористатися одним із трьох можливих методів:
Готуємо вихідну поверхню
Видаливши стару емаль, потрібно ретельно підготувати поверхню – відшліфувати наждачним папером. Можна скористатися шліфувальною машинкою це значно заощадить час. Після шліфування перевіряємо нашу поверхню на наявність дефектів (поради дано вище). Якщо є невеликі дефекти, зашпаровуємо шпаклівкою.
Порада: додайте в штукатурну суміш клей ПВА (1 до 5) – це надасть їй вологостійкості.
Шпаклівку використовуємо лише спеціальну – для дерева. При цьому наносити її потрібно кілька тонких шарів. Інакше вона просто відвалиться. Домогшись гарної рівності, проходимося повністю висохлою (час вказано на упаковці) шпаклівці дрібною шкіркою – це додасть їй гладкість.
Фінальний штрих – фарбування
Настав останній етап – фарбування рам.
З роботою пензлем знайома, мабуть, кожна людина. Тому дамо лише кілька корисних рекомендацій:
Як бачите, оновити старе дерев’яне вікно нескладно. Тому не поспішайте робити заміну, бо йому можна дати друге життя.
Технологія реставрації старих дерев’яних вікон
Чимало сучасних людей прагнуть зробити свій будинок максимально екологічним та не поспішають замінювати звичні дерев’яні вікна на новий пластик. І це не дивно, адже деревина вважається цінним натуральним матеріалом з безліччю переваг. Однією з головних її переваг є можливість ремонту. Реставрація дерев’яних вікон – завдання не просте, але цілком вирішуване. Вона дає можливість надати старій конструкції вигляду абсолютно нового виробу.
Доцільність ремонту вікон із дерева
Реставрація дерев’яних вікон своїми руками дозволяє заощадити бюджет та облагородити стару віконну конструкцію. Перед початком ремонту необхідно врахувати термін “життя” матеріалу, з якого виконані рами.Модрина і сосна здатні прослужити не більше 35 років, дуб і бук – більше півстоліття.
Відновлення дерев’яних вікон навряд чи призведе до бажаного результату, якщо:
Після реконструкції старе вікно виглядає як нове
Що потрібно для роботи?
Реставрація старих дерев’яних вікон зазвичай здійснюється за «шведською» системою, що дозволяє поєднати ремонт та теплоізоляцію віконної конструкції. Для роботи знадобиться певний перелік інструментів:
Для якісного відновлення конструкції необхідно запастись спеціальними інструментами
Пластиковий мішок і гас не стануть у нагоді, якщо використовувати заводський фен. Не рекомендується застосовувати глибокопроникні полімерні шпаклівки по дереву на воді, оскільки вони значно збільшать теплопровідність деревних частин.
Ремонт дерев’яних вікон своїми руками краще розпочинати у теплу не сиру погоду. Рекомендована вологість – 40-65%. При настанні негоди віконні отвори необхідно затягнути матеріалом, що не промокається, на тимчасовій основі.
Демонтаж та огляд поверхні
Ремонт вікон з дерева починають із огляду та перевірки склопакета. Необхідно зняти стулки, прибрати штапики або видалити замазку, вийняти шибки.
Ремонт починають з огляду поверхні рами та видалення старої замазки
Демонтувати фурнітуру (на її місці буде встановлена нова). Обережно зняти зовнішні дерев’яні відливи, прибрати всі кріплення та залізні косинці.
Реставрацію вікон слід розпочинати лише після ретельного просушування всіх дерев’яних деталей..
Зняття фарби
Очистити вікна старого зразка від фарби можна кількома способами.
За допомогою будівельного фена
Видалення покриття потрібно проводити ретельно та обережно. Рекомендується заздалегідь зняти шибки, оскільки при спрямованому попаданні гарячого повітря вони можуть тріснути.
Рекомендована температура фена – 250 0C. За підвищених показників деревина обуглиться і втратить свої характеристики. При розжарюванні фарба почне бульбашитися, і її можна легко видалити професійним ножем або мастихіном.
Найбільш ефективним методом зняття фарби вважається застосування будівельного фена
За допомогою хімічних засобів
Старі дерев’яні вікна не витримають агресивної дії розчинників або сольвенту, тому для видалення фарби слід використовувати тільки гас:
Як хімічний розчинник рекомендується використовувати гас
Як відремонтувати згнілі ділянки рами
Згнив відрізок рами можна замінити або відновити. Для реставрації необхідне епоксидне шпаклювання для деревини. Пошкоджене місце потрібно звільнити від фарби та видалити потерть. Потім нанести шпаклівку, ретельно заповнюючи всі виїмки та тріщини. Сформувати недостатню частину. Вона повинна бути трохи більше необхідного розміру, так як зайве видаляється при подальшому шліфуванні.
Якщо ділянку, що згнила, замінити не можна, дефект усувають за допомогою шпаклівки
Залишити раму для висихання щонайменше на добу. Відшліфувати відремонтовану ділянку наждачкою або шліфувальною машиною.
Варто розуміти, що подібний ремонт дерев’яних вікон допомагає відновлювати зовнішній вигляд, але не забезпечує необхідну надійність, особливо на ділянках активного використання. Але на глухому або рідкому вікні даний спосіб дозволить відреставрувати конструкцію без кардинальної заміни.
Шпаклівка та ґрунтовка невеликих дефектів
Перед проведенням цієї операції необхідно виявити тріщини, сколи та інші дефекти дерев’яних вікон, позначити їх маркером та обробити наждачним папером. Потім покрити зазначені місця латексною або олійною шпаклівкою. Роботи виконують гумовим шпателем, одразу видаляючи надлишки матеріалу. Якщо необхідно, то після висихання першого шару наносять другий. На завершення дерев’яну поверхню обробляють дрібнозернистою наждачкою. Грунтовку наносять у 2 шари.
Просочення дерев’яних вікон
Для того, щоб відремонтовані старовинні та радянські вікна прослужили якомога довше, їх потрібно покрити оліфою.. Вона заблокує розвиток нових зародків гнилі та по можливості відновить структуру старої деревини.
Покриття оліфою продовжить термін дії віконної рами і запобігає утворенню гнили.
Оліфу наносять пензлем в 3-4 шари: наступний після абсолютного вбирання і висихання попереднього. Такої обробки вистачить на 2-3 роки (до чергового ремонту). Просочення на багато десятиліть здійснюється в шматку залізної труби завтовшки 10-12 см, запаяному з одного кінця. Всі дії потрібно робити тільки на вулиці, на відстані від житлових будівель.
Встановити трубу під кутом 300, заповнити на оліфою ¾ і підігріти знизу розпеченим повітрям від фена або електроплитки. При підвищенні температури оліфа почне здуватися – це виділятиметься волога і повітря. При різкому посиленні запаху потрібно відсунути нагрівач і почекати. Просочення починають після зникнення бульбашок:
Така обробка дозволяє продовжити термін служби дерев’яних віконних рам більш, ніж на 100 років, а якщо їх покрити масляним складом, то перефарбування буде потрібно не раніше ніж через 15 років.
Складання стулок
Підготовлені стулки укладають на щит і ретельно вирівнюють прямокутністю.Особливої уваги вимагають деталі кватирки: 1 мм різниці в діагоналях забезпечить щілину 0,7 мм.
Вирівняну ділянку закріплюють клеєм або цвяхами, акуратно вбиваючи їх у щит біля стулки. Переглядають старі нагелі (чопіки).
При складанні стулок необхідно гранично точно дотримуватися прямокутності.
Просвердлюють їх на середині кута, використовуючи свердло більшого діаметра. Якщо якийсь із нагелів зрушений в одну зі сторін, то потрібно:
Після збирання всіх кутів має вийти досить жорстка конструкція. Тепер можна брати раму та встановлювати в неї стулки. Вони сядуть щільніше, якщо на раму приклеїти фанерні смуги відповідної ширини та товщини.
Усі деталі укласти на вирівняне полотно та придавити вантажем (приблизно 100 кг). Залишити підсихати і вирівнюватись на 2-3 доби.
Утеплення дерев’яних вікон
Якісний ремонт дерев’яних склопакетів включає їхнє утеплення, що дозволяє значно знизити тепловтрати будинку. Утеплити вікна своїми руками можна кількома способами:
Найбільш ефективними вважаються два останні методи. Спочатку місця з’єднання стулок та стекол покривають силіконовим герметиком. Потім беруть фрезу і випилюють по периметру стулки під кутом 450 заглиблення 5 мм. Очищають його від стружки. Послідовно вдавлюють, але не розтягують отриманий паз ПВХ-ущільнювач.
При відновленні конструкції обов’язковим етапом є утеплення віконної рами
Фарбування дерев’яних вікон
Найчастіше ремонт та реставрація дерев’яних вікон закінчуються фарбуванням. Для цього рекомендується використовувати спеціальні склади, що добре протистоять перепадам температур та впливу опадів: олійні фарби, акрилові та алкідні емалі.
Покриття необхідно наносити в 2-3 шари
Вікна бажано покривати двома-трьома шарами фарби, розводячи її у міру закінчення. Оптимальна густота дозволить створити рівномірний шар, що не розтікається. Спочатку краще працювати рідкішою фарбою. Не варто намагатися одночасно закрити всі видимі недоліки на дерев’яних вікнах, тому що основна маса початкового шару все одно вбереться. Другий шар наносять лише після повного висихання першого.
Віконну раму бажано фарбувати з вийнятим склом. Це дозволить пропустити неприємну процедуру видалення патьоків. Але якщо скла не були витягнуті, то для їх захисту можна використовувати спеціальну малярну стрічку, наклеєну впритул до рами.
Скління дерев’яних вікон
Реставрація дерев’яних склопакетів закінчується установкою скла. Процедура складається з кількох етапів:
Необхідно правильно закріпити шибки у віконній рамі
Висновок
Ремонт дерев’яних вікон зі склопакетами – не надто складний захід. Основні проблеми можна легко усунути своїми руками. Вміле поєднання старовинної реставраційної технології та сучасних матеріалів здатне творити дива. Трохи терпіння та вчорашнє обшарпане вікно набуде нового, відреставрованого вигляду, зберігши всі корисні властивості деревини.
Як утеплити дерев’яні вікна
Види та способи монтажу ущільнювача на вікна з дерева
Принцип виготовлення та встановлення віконниць на вікна з дерева
Як відновити старі віконні рами: ремонт та реставрація своїми руками Які вікна має сенс реставрувати
Здавалося б, абсолютно зіпсована віконна рама ще цілком підлягає реставрації.
Щоб оцінити доцільність реставрації, необхідно врахувати матеріал, з якого виготовлені рами.У модрини та сосни межа «життя» 25–35 років, у бука та дуба — понад 50 років.
Реставрація не виправдає ваших очікувань, якщо:
Перед реставрацією зверніть увагу на те, що дерево має бути сухим.
Фотогалерея: матеріали, необхідні для ремонту старих дерев’яних рам
Використання грунтовки значно продовжить термін служби дерев’яних вікон Найбільш популярною при фарбуванні віконних рам вважається алкідна фарба Плівка дозволить не тільки зберегти тепло, але і захистити кімнату від небажаного світла. для вікон дозволить позбутися навіть найдрібніших щілин Паперові смужки можна купити, хоча зовсім не складно виготовити їх самотельно Обробка антисептиком вбереже вікна від плісняви та грибка Шпаклівка дозволяє усунути щілини та відколи на старих рамах
Видалення старої фарби з віконних рам
Зняти фарбу можна термічним чи хімічним способом.
Термічний спосіб
Для очищення термічним способом нам знадобиться промисловий фен (тепловий пістолет).
Стару фарбу найкраще знімати за допомогою будівельного фена
Не намагайтеся розігріти дерево побутовим феном. Він не дасть потрібної температури (200°). Також не варто використовувати паяльну лампу або пропановий пальник – ви тільки обвуглить поверхню!
На промисловому фені встановлюється температура в діапазоні 200-250 °. Вище не потрібно, оскільки це призведе до втрати якості матеріалу. Бажано на тепловидільний отвір надягти вузьку насадку, яка запобігатиме нагріванню скла. У комплекті таких теплоприладів вони мають бути.
Раму треба поставити на вузьке ребро і при необхідності повертати її. Послідовно розігріваємо ділянки по 20-30 см, фен при цьому тримаємо на відстані 10-15 см від рами. Коли фарба починає пузиритися, знімаємо її шпателем або шевським ножем.
Після прогрівання феном фарба знімається з дерева практично без зусиль.
Пам’ятайте, що фен швидко перегрівається, тому дотримуйтесь режиму: 5 хвилин роботи – 10 хвилин охолодження.
Не варто використовувати заточений шпатель, він прослизатиме по старій фарбі або, навпаки, врізатися в поверхню.
Хімічний спосіб
Хімічний спосіб ефективний лише при невеликій кількості шарів старої фарби. Спеціальний реагент, який продається у будівельних магазинах, наносять на поверхню та залишають на певний час згідно з інструкцією. Потім знімають розм’якшену фарбу шпателем і ганчірками.
Речовини, що застосовуються, токсичні, тому роботу краще виконувати на вулиці (або на відкритому балконі). Також пам’ятайте про засоби захисту: рукавички, респіратор, окуляри.
Шпаклівка та ґрунтовка
Перед проведенням цієї операції слід ретельно дослідити вікно та маркером позначити всі тріщини та сколи, після чого пройтися наждачним папером для усунення явних шорсткостей.Всі виявлені щілини та нерівності слід обробити за допомогою масляної або латексної шпаклівки.
Процесу шпаклювання слід приділити особливу увагу, тому що від його якості безпосередньо залежать теплозберігаючі властивості вікон.
Для роботи використовується гумовий шпатель. Надлишки шпаклівки слід видалити відразу, після її застигання це буде проблематично.
Шпаклівка по дереву має певний час висихання згідно з інструкцією, яку потрібно обов’язково витримувати.
Як тільки висохне перший шар шпаклівки, якщо є потреба, наносять другий. Коли і другий шар висох, слід пройтися дрібнозернистим наждачним папером по зашпакльованих поверхнях.
Виправлення геометрії
Поява протягів при закритому вікні, посилена чутність вуличного шуму, а також скрипи та значні фізичні зусилля, необхідні для того, щоб відкрити або закрити вікно – типові ознаки порушеної геометрії вікна. Перевірте геометрію стулок, якщо потрібно, відрегулюйте їх та закріпіть результат встановленням металевих куточків.
Врахуйте, що геометрія вікна не завжди повинна підкорятися правилу прямого кута. Якщо, наприклад, дещо перекошена сама віконна рама, то немає сенсу перевіряти геометрію вікна за допомогою косинця. Краще звернути увагу на те, як закривається та відкривається вікно.
Налаштування геометрії проводиться шляхом регулювання натягу гвинтів, розташованих у петлях вікна.Якщо під час закриття стулка вікна чіпляє раму – потрібне регулювання верхньої петлі. Нижня петля відповідальна за переміщення стулки праворуч/ліворуч.
Встановлення куточків
Куточки можна прикрутити і звичайною викруткою, але швидше та простіше зробити це за допомогою шуруповерта
Металеві куточки кріпляться на стиках частин рами та мають як декоративне, так і фіксуюче призначення.Правильне місце розміщення куточків – із внутрішньої сторони вікна.Кількість – чотири штуки на кожну раму. Для установки спочатку за допомогою стамески готуємо пази потрібного розміру. У пази вставляємо куточки. Перевіряємо точність установки: звіряємо довжину діагоналей рами.
Існує кілька способів знизити тепловтрати вікон, із застосуванням:
Два останні способи найбільш ефективні та естетичні.
Для початку обробляємо місця примикання стекол та стулок силіконовим герметиком.
Силіконовий герметик чудово підходить для утеплення дерев’яних вікон.
Потім по периметру стулки фрезою під кутом 45 ° у напрямку нащільника випилюємо паз глибиною 5 мм, видаляємо з каналу стружку. В отриманий паз по всій довжині послідовно вдавлюємо ущільнювач ПВХ, не розтягуючи його при цьому.
Для полегшення встановлення ущільнювача в паз можна скористатися спеціальним валиком
Ущільнювач, крім захисту від протягів, забезпечує додаткову шумоізоляцію.
З недавнього часу для утеплення вікон почали використовувати енергозберігаючу плівку. Вона прозора, не погіршує огляд і має основу, що самоклеїться.
Енергозберігаюча плівка дозволяє не тільки зберегти тепло, а й захищає кімнату від зайвого сонячного світла.
Її функціональні особливості в наступному: плівка пропускає денне світло, але перешкоджає теплопередачі з кімнати, що дозволяє зберегти до 60% тепла, що йде через вікна. Спосіб нанесення кожної конкретної плівки детально викладено в інструкції, що додається до неї.
Оздоблення вікон
Перед тим як пофарбувати раму, її варто просочити антисептиком.Це дозволить уникнути грибкових поразок та гниття. Якщо клімат вашого регіону досить сухий, антисептик можна не застосовувати. Потім проводиться ґрунтування. Найбільш підходящими для дерев’яних рам вважаються алкідна, акрилова та полістирольна ґрунтовки.
Буває з урахуванням фосфату чи хромату цинку. Перша, як правило, використовується перед фарбуванням рами фарбами алкіду.
Швидко сохне, проте не придатна для ґрунтування металевих елементів вікна.
Ефективна, але токсична, тому можна обробляти тільки зовнішню сторону рами. Ґрунтування при цьому проводиться пошарово (зазвичай буває достатньо двох шарів), витримуючи час висихання, викладений в інструкції.
Після того як ґрунтовка висохне, рами можна фарбувати.
Фарбу можна використовувати трьох різних типів:
Олії та смоли, що входять до її основи, активно перешкоджають вицвітанню та деформаціям, що виникають через перепад температур. До того ж, рами після фарбування можна буде мити будь-якими миючими засобами. Як розчинник застосовують уайт-спірит (рідше оліфу або скипидар).
В її основі вода та полімери. Вона досить стійка до сонця, опадів, стирання. За допомогою додавання відтінку можна підібрати потрібний відтінок. Відсутній неприємний запах. Швидко сохне. Як розчинник можна використовувати звичайну воду.
Основна перевага – можливість багаторазово перефарбовувати поверхню вікон без видалення старих шарів фарби. Має непогану стійкість до вигоряння. Недорога. Розчинник – вода.
Фарбування вікон – нескладний процес, який вимагає певної акуратності
Бажано фарбувати вікна у два-три шари.Правильно розводьте фарбу розчинником. Краще це робити у міру використання. Наприклад, відлийте 300-500 грамів в окрему тару і там змішуйте. Оптимальна густота дозволяє створювати чистий рівномірний шар, який не розтікається.
Для першого шару бажано застосовувати рідкішу консистенцію фарби.Не намагайтеся замазати всі видимі дефекти одразу.Перший шар частково вбирається. Обов’язково дайте йому добре просохнути, інакше нанесений на вологу поверхню другий шар покриється зморшками та бульбашками.
Щоб уникнути неприємної процедури видалення фарби зі скла, використовуйте спеціальну малярну стрічку, заздалегідь наклеївши її на скло близько до рами.
Якщо ви не хочете фарбувати рами як варіант, їх можна просто покрити лаком. Лакування буває:
Звичайно, існують і інші види оздоблення віконних рам, такі, як імітаційна та спеціальна. Вони досить трудомісткі та вимагають певного рівня професійної підготовки, а також застосування спеціальних інструментів.
Після висихання фінішного покриття за необхідності проводиться встановлення нової віконної фурнітури. Тут вимагає коментарів процес заміни петель. Спочатку правильно визначаємо місце їхнього кріплення. З цією метою вставляємо раму в отвір і фіксуємо за допомогою клинів. Тільки коли по всьому периметру буде досягнуто рівного зазору між рамою і прорізом, відзначаємо місця точок монтажу. Стамескою робимо паз для майбутньої посадки петлі і вкручуємо шурупи.
Відео: реставрація вікон своїми руками
У наступному відеосюжеті детально показано всі етапи реставрації віконної рами.
Оновити дерев’яні вікна своїми руками не так вже й складно. Правильно виконана реставрація дасть можливість вашим вікнам служити ще довгі роки, при цьому буде заощаджено сімейний бюджет, тому що не доведеться замінювати старі вікна на нові. Вдалого ремонту!
Асфальтування в Києві: як вибрати якісне покриття та не переплатити у 2025 році У міських…
Що таке вентиляція і навіщо вона потрібна? Вентиляція за своєю суттю є звичайним провітрюванням. І…
Армування плитного фундаменту – навіщо проводиться Каркас із арматури є необхідним елементом бетонної основи будинку.…
Типи дверей по конструкції Коробка з масиву має такі плюси: низька теплопровідність; висока міцність та…
Основні принципи поклейки шпалер Розглянемо покроково, основні принципи поклейки шпалер: Зняття старих шпалер і фарби.…
Чому саме дерев'яна? «Глухі» гвинтові дерев'яні сходи Якщо порівнювати дерево з іншими матеріалами для будівництва,…