Нові матеріали та технології для вирішення старих проблем

Тим не менш, він, як і раніше, турбує багатьох.

• По перше, У колишні і досить довгі часи тільки дерев’яні вікна і ставилися.
• А, по-друге, навіть у містах деякі воліють ставити «дерево», але воно з часом вимагає догляду, а тут без шпаклівки не обійтися.

Вирішення питання, як шпаклювати вікна, обов’язково починається з видалення старої шпаклівки та фарби

Будівельний ринок класифікує шпаклівку для вікон за такими категоріями:

• спосіб подання складу;
• основний матеріал, що використовувався для приготування;
• швидкість затвердіння;
• вимога до характеру поверхні, що обробляється;
• кольору.

Навіть таке шпаклювання віконних рам змусить у майбутньому взяти в руки шпатель

Класифікація

За способом подання складу шпаклівка ділиться на три види:

• суха, у вигляді порошку – таку перед застосуванням необхідно розвести водою;
• паста, вже готова до використання, її потрібно лише трохи розім’яти і потім пускати в справу;
• герметик – пінний склад, який дедалі більше входить у моду; тут, щоправда, не обійтися без допомоги шпателя все одно, а застосовується такий склад в основному для доступу до важких місць, де потрібно забезпечити повну герметизацію і на 100%.

За матеріалом, який використовувався для виготовлення (хоча спектр можливих пропозицій цієї категорії такий широкий, що в даному перерахуванні тільки найвідоміші основи):

• на основі нітроцелюлози,
• з використанням поліестерових матеріалів,
• з переважним вмістом лляної олії.

За швидкістю затвердіння, коли вже можна приступити до шліфування:

• звичайна, яка твердне через 3 доби, не менше, і,
• твердне повільно, яка дуже схожа на пластилін і яку в закритому вигляді можна зберігати досить довго, в цьому її головна перевага.

За характером оброблюваної поверхні – тут мають на увазі ступінь пористості поверхні, тому класифікація проста:

• для пористих поверхонь; найвідоміший представник таких – дерев’яні;
• для непористих поверхонь; тут – пластик та метал.

За кольором шпаклівка буває:

• білої – що найчастіше;
• сірої – це вже як продукт “білого” без особливого прагнення до нього;
• а далі вже можливо безліч зупинок за кольором самої рами; в принципі, якщо пощастить, ви можете підібрати шпаклівку будь-якого кольору.

Приклад готової упаковки

Для прикладу наводимо характеристики акрилової шпаклівки по дереву Uno (на фото):

• призначена для шпаклювання будь-яких дерев’яних поверхонь – від меблів до віконних рам;
• можливе використання як у приміщеннях, так і на свіжому повітрі;
• готовність до застосування – повна, відразу після придбання;
• допускає шліфування після висихання;
• клас адгезії з оброблюваною поверхнею без застосування спеціальних матеріалів – високий;
• маса однієї упаковки – 450 г;
• доступні кольори: 12 варіантів, серед яких білий, дуб, бук, сосна, червоне дерево, вільха, горіх, каштан, ясен.

Шпаклівка для віконних рам – один із численних прикладів упаковки (див. опис у тексті)

Погано закривається стулка

Нерідко стулки старих дерев’яних вікон перекошуються. В результаті стулки починають важко закриватися, іноді їх закрити ставати дуже складно. В цьому випадку потрібно оглянути петлі на стулках, часто вони просто осідають. В цьому випадку можна переставити їх у новому місці, іноді на пальці петель накручують мідний дріт, який підніме стулку на потрібну висоту.

Іноді перекіс і як результат стулки, що погано закриваються, з’являється при деформації віконної рами, через розбухання дерева. І тут зайву деревину знімають грн.нком. Якщо складно знайти місце, де відбувається защемлення, між коробкою і рамою розміщують копіювальний папір і закривають стулку. З’явиться мітки, які вкажуть на якій ділянці потрібно зняти зайву деревину.

Іноді старі рами перестають закриватися через товстий шар фарби, її доведеться повністю зняти і пофарбувати вікна заново. Можна видалити зайву фарбу за допомогою крупнозернистого наждакового паперу.

Порядок робіт на будь-який смак

Зі шпаклівкою по дереву пов’язано кілька операцій.

Рецепти самостійного приготування

По-перше, її можна приготувати й самому.

Ось два найдоступніші рецепти:

1. Перший – на основі каніфолі:

• в ємності змішуємо 2 частини каніфолі, 1 частину свинячого сала та 10 частин крейди;
• розтоплюємо до одержання повністю рідкої маси, постійно помішуючи;
• після завершення даємо охолонути.

Корисна порада! Радимо випробувати цю свою замазку на каніфолі, вона буде особливо гарна, коли ви захочете її видалити. Вона легко видаляється звичайною гарячою водою. Що найцікавіше, видалену суміш можна буде застосувати ще раз.

1. Другий – на основі лляної олії:

• Тут уже змішуємо 7 частин лляної олії, 4 частини умбри;
• починаємо також розтоплювати з постійним помішуванням;
• в процесі нагрівання необхідно буде спочатку додати 4 частини жовтого воску,
• потім 5,5 частин крейди та
• 11 частин свинцевих білил;
• коли маса набуде стійкого рідкого вигляду без грудок, нагрівання припиняється;
• знову даємо замазці охолонути.

Перед фарбуванням шпаклівка для вікон вимагає шліфування, хоча її якість і інструменти, що застосовуються, все-таки залежать від вас

Роботи із застосування

Інструкція із застосування шпаклівки своїми руками, в якому б вигляді вона не постачалася, така:

• спочатку, і це неодмінна умова, видаляємо всю стару фарбу та замазку;
• потім всю поверхню ретельно очищаємо, шліфуємо і знову очищаємо від усіх залишків пилу, даємо повністю висохнути поверхні;
• приступаємо до нанесення першого шару крупнозернистої шпаклівки, щоб видалити всі значні нерівності;
• вичікуємо, поки поверхня висохне;
• приступає до нанесення вже фінішної дрібнозернистої;
• коли повністю висохне поверхню, її знову шліфують.

Шпаклювання вікон таким чином знімає багато проблем важкодоступних місць

Корисна порада! Радимо звернути на так звану високотемпературну шпаклівку, яка незамінна при роботі на відкритому повітрі. Така шпаклівка витримує температурний діапазон від -40 до +250 градусів, нітрохи не втрачаючи своїх якостей.

Видалення фарби

Будь-яка стара віконна рама з дерева потребує видалення фарби. Проте ця робота потребує обережності. Найкраще це робити в рукавичках та захисних окулярах. Очищення рами від фарби може здійснюватися двома способами.

Будівельним феном

Цей спосіб вважається найефективнішим для зняття фарби з деревини. Однак він потребує граничної уваги. Працювати з феном слід дуже обережно.Знімати скло необхідно заздалегідь, щоб вони не тріснули від гарячого повітря.Температуру фена при цьому краще встановити на +250 градусів.

Якщо температура буде вищою, дерево може через процес обвуглювання втратити свої характеристики. У процесі розжарювання фарба пузириться. За рахунок цього її нескладно видалити за допомогою спеціального ножа або мастихіну (ніж-мастерок, яким змішують фарби на палітрі). Шпатель не годиться для зняття фарби, так як він або прослизатиме по фарбі, або залишати задирки через врізання в деревину.

Підготовляємо старе дерев’яне вікно до фарбування своїми руками

Щоб просто і швидко відновити старе дерев’яне вікно і надати йому красивий зовнішній вигляд, спочатку його потрібно підготувати.

Розглянемо дерев’яне вікно в квартирі, де воно встановлено в несучий проріз з бетону і укоси у нас бетонні (за посиланням читайте про види укосів і як їх встановити).

Бетонні укоси пофарбовані олійною фарбою.

Очищаємо стару фарбу

Якщо ви фарбуєте вікно в житловому приміщенні, насамперед захистіть підлогу плівкою.

Зачищаємо стару фарбу, яка відлущується. Зачищати знову ж таки можна по-різному, можна просто металевим шпателем або скребком (навіть ножем) відлущити ті частини, які відлущуються. Також застосовується металева щітка. А можна → зняти всю стару фарбу різними методами: хімічним, термічним або електромеханічним (за посиланням читайте про способи видалення старих фарб) вщент і пофарбувати дерев’яне вікно по новій. Для початку розглянемо найпростіший варіант, коли стараска з дерев’яного вікна повністю не видаляється, а видаляються лише частинки, що відшаровуються, згодом перепади ми заробимо шпаклівкою по дереву.

Металевим шпателем, скребком або навіть ножем видаляємо ті частини фарби, які легко видаляються. У тих місцях, де фарби вже майже немає, пройдемося металевою щіткою.

У тих місцях, де фарба на вікні пухка, підійде металева щітка

Ще момент – старі дерев’яні вікна складаються з двох стулок, які потрібно розкрити, і зчистити фарбу всередині, і відповідно там і пофарбувати. Кріпитися стулки можуть двома способами:

• на засувках
• і на вінтаж.
• Можливо, є ще якісь, але я про них не знаю.

На фото нижче показаний варіант із клямкою на торці вікна, який відкривається, просто піднявши фіксатор клямки вгору.

Розкриваємо дві стулки, просто піднявши клямку

Другий варіант – на гвинтах, які відкручуються викруткою. Головне, коли відкручуєш гвинти, виставляти дві стулки рівно відносно один одного (бо вони можуть трохи бовтатися), інакше гвинти не викрутяться.

Гвинти на старих дерев’яних вікнах, які потрібно відкрутити, щоб розкрити дві стулки

Ми розкрили наші стулки та очистили вікно від старої фарби, яка легко відходила. Що далі? Далі поверхню потрібно знепилити. Зробити це простіше пилососом і потім протерши ще вологою ганчіркою, а ще краще розчинником (уайт-спіритом, наприклад).

Прибираємо стару фарбу, що відшаровується, з бетонного підвіконня.

Закладаємо сколи, щілини, перепади

Знепиливши та знежиривши поверхню (розчинником) приступаємо до реставрації нашого старого дерев’яного вікна шпаклівкою по дереву. Всі сколи, тріщини і місця фарби, що відшарувалася, потрібно закласти шпаклівкою. Це стосується і бетонних поверхонь – підвіконня, укосів, для них шпаклівка по дереву теж відмінно підійде.

Шпаклівка по дереву

Шпаклівку краще брати білу, але підійде і світлих тонів, все одно все сховається під час фарбування. Краще мати два шпателя: один більший, інший менший – 10-12 см і 3-4 см шириною.

Два шпателя: один більший, інший менший

Маленьким шпателем набираємо трохи шпаклівки (скільки потрібно для закладення, із запасом) і наносимо на пошкоджену ділянку, розгладжуємо врівень з поверхнею, допомагаємо більше шпателем (якщо поверхня рівна). Можна використовувати і такий інструмент як палець, пальцем зручно закладати щілини в кутах.

Закладати можна і потрібно з невеликим запасом, оскільки після підсихання шпаклівка трохи (зовсім трішечки) дає усадку, та й взагалі закласти шпателем ідеально в заподлицо все одно не вийде, оскільки шпаклівка має своє зерно і консистенцію, і виходить, що шпателем і слухаєте більше, ніж потрібно. Наносите шпаклівки трохи більше, ну на пів міліметра. До того ж, після підсихання ми просто підшкуримо зашпакльовані місця «до потрібної кондиції».

На фото нижче показано де закладаються сколи, тріщини тощо. Закладаємо все, що можна зробити.

Далі потрібно почекати поки шпаклівка добре висохне і просто відшліфувати дрібним наждачним папером (зі зерном 40-60) шпаклівку, зрівнявши її з поверхнею. Далі знепилімо поверхню вологою ганчіркою, при необхідності повторимо процедуру шпаклювання, якщо десь ще потрібно і наше вікно майже готове до фарбування.

Чому майже? Тому що далі потрібно за допомогою малярського скотчу захистити шибки від попадання фарби. Якщо цього не зробити скла при фарбуванні вимажуть фарбою і доведеться її потім з них видаляти. Так також можна, але не рекомендується. Якщо не захистити скло малярським скотчем доведеться видаляти фарбу з них за допомогою того ж металевого шпателя (відшкрябувати фарбу), або хім. розчинниками.

Фарбування дерев’яного вікна своїми руками

Ось і настала черга фарбування. Для початку захистимо наші стекла і проклеїмо їх малярським скотчем в місцях де буде проводитися фарбування близько до скла, а саме по всьому периметру скла.

Захистимо шибки вікна від фарби малярним скотчем

Ця процедура займає багато часу і вимагає близько одного 50 м мотка скотчу на ціле вікно, щоб проклеїти 4 скла, кожне з 2-х сторін.

Скотч проклеюється максимально близько до рами, щоб фарба не затікала під нього.

Далі фарбуємо вікно.

Яку фарбу та інструмент використовувати

Найкраще для фарбування старого дерев’яного вікна підходить алкідна емаль – смердюча фарба. Є спеціальні фарби для вікон, якщо таких немає у продажу, підберіть, що була для зовнішніх робіт. Заощаджувати на фарбі не варто, найдешевшу брати не потрібно.

Утеплення та інші види необхідних робіт.

Після того, як рама приведена в порядок, необхідно подумати і про її утеплення. Найефективнішим методом утеплення на даний момент є технологія Eurostrip. У цій технології використовується ущільнювач із пористого синтетичного каучуку. У відфрезерований паз, який проходить по всьому периметру цієї стулки, вставляється еластичний ущільнювач. Цей ущільнювач чудово закриває всі щілини, що утворилися у віконній рамі та стулці вікна.

Завдяки такому способу утеплення з вікон перестає дмухати холодне повітря. Віконні стулки після встановлення такого утеплювача можна відкривати та закривати без шкоди для вікон та пофарбованих поверхонь. При застосуванні такого методу утеплення біля вікон суттєво знижується рівень потрапляння вуличного шуму до будинків. Так, під час утеплення проводяться паралельні роботи із заміни замків у вікнах, несправної гарнітури та зіпсованого скла.

Як відновити старі віконні рами: ремонт та реставрація своїми руками

Додав(ла): Сергей Колосов 4 січня

В’їжджаючи в квартиру або починаючи ремонт, не поспішайте міняти дерев’яні вікна на пластикові аналоги від найкращих європейських виробників. Навіть якщо віконні рами мають старий вигляд, вони можуть бути цілком придатними для подальшої експлуатації. Більшість старих вікон робилися ще за радянських часів, коли вимоги до якості матеріалу та виготовлення були досить високими. Звичайно, може знадобитися ремонт, утеплення та зовнішнє оздоблення, але при бажанні, наявності вільного часу та мінімальних умов.У вкладеннях є всі шанси отримати гідний результат.

Які вікна має сенс реставрувати

Здавалося б, абсолютно зіпсована віконна рама ще цілком підлягає реставрації.

Щоб оцінити доцільність реставрації, необхідно врахувати матеріал, з якого виготовлені рами.У модрини та сосни межа «життя» 25–35 років, у бука та дуба — понад 50 років.

Реставрація не виправдає ваших очікувань, якщо:

• є повне розхитування віконних рам у отворах;
• деревина вікон розсохлася;
• структура дерева виглядає пухкою, при натисканні залишаються вм’ятини;
• під фарбою проступають темні плями (під ними, як правило, потерть і гниль);
• вікна серйозно пошкоджені (рами розколоті та ін.);
• при візуальному огляді видно, що рами вигнуті чи сильно деформувалися у процесі експлуатації.

Перед реставрацією зверніть увагу на те, що дерево має бути сухим.

Фотогалерея: матеріали, необхідні для ремонту старих дерев’яних рам

Відлущування декоративного шару

Найпоширеніше ушкодження. У цьому випадку ремонт старих дерев’яних вікон полягає в тому, щоб зняти старий фарбовий шар і нанести новий.

Порядок роботи має такий вигляд.

Спочатку необхідно позбавитися великих елементів: паперу, поролону, скотчу, за допомогою яких утеплювали конструкцію, та інших забруднень. Це можна зробити шпателем.

Порада: Папір, що прилип, і скотч слід спочатку намочити, так він легше відстане від конструкції.

Після попереднього збирання поверхню потрібно очистити від старого декоративного шару. Це може бути або фарба, або лак. Пошкоджені місця, що лущиться (визначаються візуально), спочатку також слід почистити шпателем.

Видалення старої фарби з віконних рам

Зняти фарбу можна термічним чи хімічним способом.

Термічний спосіб

Для очищення термічним способом нам знадобиться промисловий фен (тепловий пістолет).

Стару фарбу найкраще знімати за допомогою будівельного фена

Не намагайтеся розігріти дерево побутовим феном. Він не дасть потрібної температури (200°). Також не варто використовувати паяльну лампу або пропановий пальник – ви тільки обвуглить поверхню!

На промисловому фені встановлюється температура в діапазоні 200-250 °. Вище не потрібно, оскільки це призведе до втрати якості матеріалу. Бажано на тепловидільний отвір надягти вузьку насадку, яка запобігатиме нагріванню скла. У комплекті таких теплоприладів вони мають бути.

Раму треба поставити на вузьке ребро і при необхідності повертати її. Послідовно розігріваємо ділянки по 20-30 см, фен при цьому тримаємо на відстані 10-15 см від рами. Коли фарба починає пузиритися, знімаємо її шпателем або шевським ножем.

Після прогрівання феном фарба знімається з дерева практично без зусиль.

Пам’ятайте, що фен швидко перегрівається, тому дотримуйтесь режиму: 5 хвилин роботи – 10 хвилин охолодження.

Не варто використовувати заточений шпатель, він прослизатиме по старій фарбі або, навпаки, врізатися в поверхню.

Хімічний спосіб

Хімічний спосіб ефективний лише при невеликій кількості шарів старої фарби. Спеціальний реагент, який продається у будівельних магазинах, наносять на поверхню та залишають на певний час згідно з інструкцією. Потім знімають розм’якшену фарбу шпателем і ганчірками.

Речовини, що застосовуються, токсичні, тому роботу краще виконувати на вулиці (або на відкритому балконі). Також пам’ятайте про засоби захисту: рукавички, респіратор, окуляри.

Підготовка дерев’яних вікон до фарбування

Для цих робіт вам знадобиться набір широких і вузьких шпателів, пензлі, будівельний фен, а також ґрунтовка, розчинник та шпаклівка, наждачний папір. Якщо на рамі та склі дефекти не виявлені, то можна приступати до підготовки основи під фарбування, діючи так:

• Демонтуйте дерев’яні вікна, їх можна ще раз помити. Видаліть старий шар фарби, використовуючи гострий ніж чи шпатель. Можна розм’якшити старе покриття за допомогою будівельного фена. Ще один варіант – застосування хімічного розчинника, що наносять на поверхню, залишають на 15-20 хвилин (термін залежить від виробника).
• Усуньте нерівності, зробивши шліфування за допомогою крупнозернистого наждакового паперу.
• Виконайте заміну елементів, що вийшли з експлуатації: фурнітура, скла та інші.
• Покрийте дерев’яну раму двома шарами шпаклівки (інтервал – 12 годин). Після висихання варто обробити деревину наждачкою або шліфувальною машиною, щоб створити рівну поверхню.
• Нанесіть ґрунтовку, також як і шпаклівку. Ґрунтовка може бути антигрибковою, деревозахисною – при виборі орієнтуйтесь на кліматичні особливості свого регіону. Вона необхідна посилення адгезії фарби з основою.

Після нанесення фінішного шару залиште дерев’яне вікно на 12:00, після чого можна приступати до фарбування. Рекомендується приділити увагу не тільки рамам, а й підвіконню, звичайно, якщо він теж виготовлений з деревини.

Шпаклівка та ґрунтовка

Перед проведенням цієї операції слід ретельно дослідити вікно та маркером позначити всі тріщини та сколи, після чого пройтися наждачним папером для усунення явних шорсткостей.Всі виявлені щілини та нерівності слід обробити за допомогою масляної або латексної шпаклівки.

Процесу шпаклювання слід приділити особливу увагу, тому що від його якості безпосередньо залежать теплозберігаючі властивості вікон.

Для роботи використовується гумовий шпатель. Надлишки шпаклівки слід видалити відразу, після її застигання це буде проблематично.

Шпаклівка по дереву має певний час висихання згідно з інструкцією, яку потрібно обов’язково витримувати.

Як тільки висохне перший шар шпаклівки, якщо є потреба, наносять другий. Коли і другий шар висох, слід пройтися дрібнозернистим наждачним папером по зашпакльованих поверхнях.

Виправлення геометрії

Поява протягів при закритому вікні, посилена чутність вуличного шуму, а також скрипи та значні фізичні зусилля, необхідні для того, щоб відкрити або закрити вікно – типові ознаки порушеної геометрії вікна. Перевірте геометрію стулок, якщо потрібно, відрегулюйте їх та закріпіть результат встановленням металевих куточків.

Врахуйте, що геометрія вікна не завжди повинна підкорятися правилу прямого кута. Якщо, наприклад, дещо перекошена сама віконна рама, то немає сенсу перевіряти геометрію вікна за допомогою косинця. Краще звернути увагу на те, як закривається та відкривається вікно.

Налаштування геометрії проводиться шляхом регулювання натягу гвинтів, розташованих у петлях вікна.Якщо під час закриття стулка вікна чіпляє раму – потрібне регулювання верхньої петлі. Нижня петля відповідальна за переміщення стулки праворуч/ліворуч.

Встановлення куточків

Куточки можна прикрутити і звичайною викруткою, але швидше та простіше зробити це за допомогою шуруповерта

Металеві куточки кріпляться на стиках частин рами та мають як декоративне, так і фіксуюче призначення.Правильне місце розміщення куточків – із внутрішньої сторони вікна.Кількість – чотири штуки на кожну раму. Для встановлення спочатку за допомогою стамески готуємо пази потрібного розміру. У пази вставляємо куточки. Перевіряємо точність установки: звіряємо довжину діагоналей рами.

Утеплення

Існує кілька способів знизити тепловтрати вікон, із застосуванням:

• папери для обклеювання вікон;
• силіконових герметиків;
• тканинних смуг;
• трубчастих профілів;
• ущільнювачів у стулках рам;
• теплозберігаючої плівки.

Два останні способи найбільш ефективні та естетичні.

Для початку обробляємо місця примикання стекол та стулок силіконовим герметиком.

Силіконовий герметик чудово підходить для утеплення дерев’яних вікон.

Потім по периметру стулки фрезою під кутом 45 ° у напрямку нащільника випилюємо паз глибиною 5 мм, видаляємо з каналу стружку. В отриманий паз по всій довжині послідовно вдавлюємо ущільнювач ПВХ, не розтягуючи його при цьому.

Для полегшення встановлення ущільнювача в паз можна скористатися спеціальним валиком

Ущільнювач, крім захисту від протягів, забезпечує додаткову шумоізоляцію.

З недавнього часу для утеплення вікон почали використовувати енергозберігаючу плівку. Вона прозора, не погіршує огляд і має основу, що самоклеїться.

Енергозберігаюча плівка дозволяє не тільки зберегти тепло, а й захищає кімнату від зайвого сонячного світла.

Її функціональні особливості в наступному: плівка пропускає денне світло, але перешкоджає теплопередачі з кімнати, що дозволяє зберегти до 60% тепла, що йде через вікна. Спосіб нанесення кожної конкретної плівки детально викладено в інструкції, що додається до неї.

Оздоблення вікон

Перед тим як пофарбувати раму, її варто просочити антисептиком.Це дозволить уникнути грибкових поразок та гниття. Якщо клімат вашого регіону досить сухий, антисептик можна не застосовувати. Потім проводиться ґрунтування. Найбільш підходящими для дерев’яних рам вважаються алкідна, акрилова та полістирольна ґрунтовки.

Після того як ґрунтовка висохне, рами можна фарбувати.

Фарбу можна використовувати трьох різних типів:

Фарбування вікон – нескладний процес, який вимагає певної акуратності

Бажано фарбувати вікна у два-три шари.Правильно розводьте фарбу розчинником. Краще це робити у міру використання. Наприклад, відлийте 300-500 грамів в окрему тару і там змішуйте. Оптимальна густота дозволяє створювати чистий рівномірний шар, який не розтікається.

Для першого шару бажано застосовувати рідкішу консистенцію фарби.Не намагайтеся замазати всі видимі дефекти одразу.Перший шар частково вбирається. Обов’язково дайте йому добре просохнути, інакше нанесений на вологу поверхню другий шар покриється зморшками та бульбашками.

Щоб уникнути неприємної процедури видалення фарби зі скла, використовуйте спеціальну малярну стрічку, заздалегідь наклеївши її на скло близько до рами.

Якщо ви не хочете фарбувати рами як варіант, їх можна просто покрити лаком. Лакування буває:

• Непрозора – з використанням пігментованих лаків, що повністю приховують текстуру та колір деревини;
• Прозора – для неї застосовується безбарвний лак, що зберігає природний вигляд дерева.

Звичайно, існують і інші види обробки віконних рам, такі, як імітаційна та спеціальна. Вони досить трудомісткі та вимагають певного рівня професійної підготовки, а також застосування спеціальних інструментів.

Після висихання фінішного покриття за необхідності проводиться встановлення нової віконної фурнітури. Тут вимагає коментарів процес заміни петель. Спочатку правильно визначаємо місце їхнього кріплення. З цією метою вставляємо раму в отвір і фіксуємо за допомогою клинів. Тільки коли по всьому периметру буде досягнуто рівного зазору між рамою і прорізом, відзначаємо місця точок монтажу. Стамескою робимо паз для майбутньої посадки петлі і вкручуємо шурупи.

Дерев’яні вікна реставрація своїми руками

Як самостійно оновити старі дерев’яні вікна

Спеціальна технологія реставрації вікон дозволяє зберігати їх зовнішній вигляд та експлуатаційні характеристики протягом довгих років. Далі детально поговоримо про наявні методики та їх нюанси.

Проводимо правильну діагностику

Перед тим, як оновити старі вікна власноруч, необхідно оцінити їхній стан. Потрібно виявити проблемні місця. Запам’ятаєте кілька корисних рекомендацій.

• Якщо деревина має сильні пошкодження (наскрізні щілини, тріщини більше 5 см завдовжки і т.д.), то вікна потребують заміни. Спроба зробити такі дефекти не увінчається успіхом — технічні характеристики будуть порушені.
• Під шаром фарби можуть ховатися серйозні пошкодження. Тому спочатку її слід повністю зняти (розчинником, шпателем чи пальником).
• Дрібні вибоїни можна закласти шпаклівкою. Тому не поспішайте викидати старі рами.

Щоб реставрація вікон своїми руками була ефективною, її потрібно проводити повністю. Інакше кажучи, закладати щілини потрібно по всьому периметру. Нема рації ремонтувати лише частину вікна, бо навіть у найменші щілини почне потрапляти холодне повітря.

Основи ущільнення та утеплення

Ремонт дерев’яних вікон повинен проводитися не рідше ніж раз на 2 роки. Деревина досить тендітний матеріал, який згодом деформується. Як результат – значно знижується рівень герметизації, що дозволяє проникати у приміщення холодного повітря. Існує кілька способів виправити таку ситуацію.

Порада: щоб перевірити, звідки надходить холодне повітря, піднесіть до вікна полум’я (від сірника або запальнички) і починайте водити по периметру. Там, де вогник «притягуватиметься» і є місце витоку.

Найпопулярніша методика – це використання ущільнювальних стрічок.

Смужки матеріалу прибивають або приклеюють (якщо є клейка основа) по периметру коробки. Це дуже доступний варіант, хоч і не найдовговічніший. Розрізняють такі різновиди стрічок:

• Фетр із пластиковим покриттям. Він закріплюється внизу стулок. Вирізняється підвищеною міцністю.
• Прокладання. Дозволяє повністю позбутися протягів.
• Трубчастий гумовий ущільнювач з клейкою основою. Найпопулярніший сьогодні варіант. Його можна використовувати для будь-яких конструкцій. Відрізняється простотою монтажу та високими технічними характеристиками. Є один важливий мінус – клейка основа досить швидко втрачає свої властивості, і стрічка починає відпадати. Тому її регулярно доведеться підклеювати.
• Пінопластовий. Найдешевший варіант, який дуже недовговічний. Є моделі із спеціальним покриттям. Вони ефективніші, але в більшості випадків їх товщини не вистачає.

Реставрація дерев’яних вікон за допомогою стрічок не є дуже довговічним варіантом. Кожні кілька років їх необхідно міняти (особливо у холодних регіонах). Є більш практична методика використання спеціальних герметиків. У процесі висихання ця речовина приймає консистенцію гуми, що дозволяє йому повністю заповнювати всі шви та щілини.

Процедура нанесення герметика проста і з нею впорається будь-яка людина. Виготовляється вона в такій послідовності:

• Готуємо вихідну поверхню: проходимо дрібною шкіркою, після чого очищаємо від пилу.
• Знежирюємо (для цього підійде розчинник або Уайт-Спіріт).
• Заповнюємо пази герметиком. При цьому не залийте водостоки та канавки (якщо ці елементи є).
• Відразу поверх герметика укладаємо будь-яку неклейку стрічку (для цього підійде харчова плівка).
• Зачекавши кілька годин (час висихання вказано на упаковці), знімаємо стрічку. За наявності патьоків зрізаємо їх ножем.

Герметик має бути вищої якості (стійкий до вологи, перепаду температур та впливу УФ-променів). Якщо економити на цьому аспекті, доведеться набагато частіше проводити описану вище процедуру. Тому використання якісних складів є цілком виправданим.

Надаємо рамам колишню красу

Інший аспект – це зовнішній вигляд. Фарбування дерев’яних вікон дозволяє надати їм колишню красу. Розглянемо цю процедуру поетапно.

Видаляємо стару фарбу

Щоб видалити залишки попереднього лакофарбового матеріалу, можна скористатися одним із трьох можливих методів:

• Розчинники (краще призначені для цих цілей). Ці склади наносяться на поверхню, в результаті старе покриття розчиняється і можна його спокійно видалити шпателем або ножем. Цей метод — найпростіший, але не завжди допомагає. Якщо фарба дуже стара, то розчинник буде безсилим.
• Фізична дія – просто скоблимо раму. Така методика дуже трудомістка, до того ж ризик пошкодити деревину.
• Підігрів з наступним видаленням. Цей спосіб найефективніший і дуже швидкий – нагріваємо стулки за допомогою спеціальних пристроїв (пальник, будівельний фен). Другий пристрій більш практичний – він дозволяє регулювати ступінь нагріву і не пошкоджує деревину. Газовим пальником можна підпалити дерево, що негативно позначиться на його якості.

Готуємо вихідну поверхню

Видаливши стару емаль, потрібно ретельно підготувати поверхню – відшліфувати наждачним папером. Можна скористатися шліфувальною машинкою це значно заощадить час. Після шліфування перевіряємо нашу поверхню на наявність дефектів (поради дано вище). Якщо є невеликі дефекти, зашпаровуємо шпаклівкою.

Порада: додайте в штукатурну суміш клей ПВА (1 до 5) – це надасть їй вологостійкості.

Шпаклівку використовуємо лише спеціальну – для дерева. При цьому наносити її потрібно кілька тонких шарів. Інакше вона просто відвалиться. Домогшись гарної рівності, проходимося повністю висохлою (час вказано на упаковці) шпаклівці дрібною шкіркою – це додасть їй гладкість.

Фінальний штрих – фарбування

Настав останній етап – фарбування рам.

З роботою пензлем знайома, мабуть, кожна людина. Тому дамо лише кілька корисних рекомендацій:

• Спочатку покриваємо поверхню ґрунтовкою – це дозволяє покращити адгезію, а також підвищити експлуатаційні характеристики.
• Використання просочок для деревини підвищує її вологостійкість. Як результат — вона значно довше не розсихається.
• Фарбуємо зверху донизу. В іншому випадку не уникнути патьоків.
• Оптимальний варіант – нанесення фарби в кілька тонких шарів (3-4).

Як бачите, оновити старе дерев’яне вікно нескладно. Тому не поспішайте робити заміну, бо йому можна дати друге життя.

• Головна
• Вікна
• Дерев’яні
• Технологія реставрації старих дерев’яних вікон

Технологія реставрації старих дерев’яних вікон

Чимало сучасних людей прагнуть зробити свій будинок максимально екологічним та не поспішають замінювати звичні дерев’яні вікна на новий пластик. І це не дивно, адже деревина вважається цінним натуральним матеріалом з безліччю переваг. Однією з головних її переваг є можливість ремонту. Реставрація дерев’яних вікон – завдання не просте, але цілком вирішуване. Вона дає можливість надати старій конструкції вигляду абсолютно нового виробу.

Доцільність ремонту вікон із дерева

Реставрація дерев’яних вікон своїми руками дозволяє заощадити бюджет та облагородити стару віконну конструкцію. Перед початком ремонту необхідно врахувати термін “життя” матеріалу, з якого виконані рами.Модрина і сосна здатні прослужити не більше 35 років, дуб і бук – більше півстоліття.

Відновлення дерев’яних вікон навряд чи призведе до бажаного результату, якщо:

• Структура деревини настільки пухка, що при натисканні утворюються сильні вм’ятини;
• Спостерігається повне розхитування віконних рам у отворах;
• Під фарбою видно великі темні плями, які зазвичай свідчать про потерть і розкладання;
• Рами вигнуті чи сильно деформовані;
• Дерев’яні вікна дуже серйозно пошкоджені (наприклад, розколоті рами).

Після реконструкції старе вікно виглядає як нове

Що потрібно для роботи?

Реставрація старих дерев’яних вікон зазвичай здійснюється за «шведською» системою, що дозволяє поєднати ремонт та теплоізоляцію віконної конструкції. Для роботи знадобиться певний перелік інструментів:

• Відбірник (зензубель) – грн.нок для формування та зачистки заглиблень, фальців та острожки;
• Декілька стамесок шириною 4-30 мм;
• Пильна стрічка завтовшки 0,3 мм, а шириною – 4-6 мм;
• Мастихін чи плаский ніж (чобітний);
• Теслярський косинець;
• Корончате свердло по деревині (8-10 мм за внутрішнім діаметром);
• Рівень та виска.

Для якісного відновлення конструкції необхідно запастись спеціальними інструментами

• Близько 300 г «рідких цвяхів»;
• Оліфа;
• 0,5 кг шпаклівки по дереву або 0,5 кг дрібної тирси;
• Цинкові або титанові густотерті білила;
• гас;
• Щітки;
• Гвоздики (по 500 гр. дрібних та на 60-80 мм);
• Наждачка;
• Фанерний або дощатий щит розміром трохи більше віконної рами;
• Пластиковий мішок завширшки 0,5 м, глибиною – 1,7 м;
• Шматки водовідштовхувальної фанери перетином 1-1,5 мм;
• Акваріумний клей на силіконовій основі – 10-20 мл.

Пластиковий мішок і гас не стануть у нагоді, якщо використовувати заводський фен. Не рекомендується застосовувати глибокопроникні полімерні шпаклівки по дереву на воді, оскільки вони значно збільшать теплопровідність деревних частин.

Ремонт дерев’яних вікон своїми руками краще розпочинати у теплу не сиру погоду. Рекомендована вологість – 40-65%. При настанні негоди віконні отвори необхідно затягнути матеріалом, що не промокається, на тимчасовій основі.

Демонтаж та огляд поверхні

Ремонт вікон з дерева починають із огляду та перевірки склопакета. Необхідно зняти стулки, прибрати штапики або видалити замазку, вийняти шибки.

Ремонт починають з огляду поверхні рами та видалення старої замазки

Демонтувати фурнітуру (на її місці буде встановлена ​​нова). Обережно зняти зовнішні дерев’яні відливи, прибрати всі кріплення та залізні косинці.

Реставрацію вікон слід розпочинати лише після ретельного просушування всіх дерев’яних деталей..

Зняття фарби

Очистити вікна старого зразка від фарби можна кількома способами.

За допомогою будівельного фена

Видалення покриття потрібно проводити ретельно та обережно. Рекомендується заздалегідь зняти шибки, оскільки при спрямованому попаданні гарячого повітря вони можуть тріснути.

Рекомендована температура фена – 250 0C. За підвищених показників деревина обуглиться і втратить свої характеристики. При розжарюванні фарба почне бульбашитися, і її можна легко видалити професійним ножем або мастихіном.

Найбільш ефективним методом зняття фарби вважається застосування будівельного фена

За допомогою хімічних засобів

Старі дерев’яні вікна не витримають агресивної дії розчинників або сольвенту, тому для видалення фарби слід використовувати тільки гас:

• Дерев’яну раму обгорнути тканинним матеріалом та опустити у пластикову ємність;
• Тканина добре змочити гасом, ємність закрити і залишити на пару днів;
• Почергово виймати планки та видаляти фарбу. Якщо всі деталі витягнути одночасно, то гас випарується, фарба знову застигне і перестане відшаровуватись;
• Залишки лакофарбового покриття видалити наждачкою або шліфувальною машиною.

Як хімічний розчинник рекомендується використовувати гас

Як відремонтувати згнілі ділянки рами

Згнив відрізок рами можна замінити або відновити. Для реставрації необхідне епоксидне шпаклювання для деревини. Пошкоджене місце потрібно звільнити від фарби та видалити потерть. Потім нанести шпаклівку, ретельно заповнюючи всі виїмки та тріщини. Сформувати недостатню частину. Вона повинна бути трохи більше необхідного розміру, так як зайве видаляється при подальшому шліфуванні.

Якщо ділянку, що згнила, замінити не можна, дефект усувають за допомогою шпаклівки

Залишити раму для висихання щонайменше на добу. Відшліфувати відремонтовану ділянку наждачкою або шліфувальною машиною.

Варто розуміти, що подібний ремонт дерев’яних вікон допомагає відновлювати зовнішній вигляд, але не забезпечує необхідну надійність, особливо на ділянках активного використання. Але на глухому або рідкому вікні даний спосіб дозволить відреставрувати конструкцію без кардинальної заміни.

Шпаклівка та ґрунтовка невеликих дефектів

Перед проведенням цієї операції необхідно виявити тріщини, сколи та інші дефекти дерев’яних вікон, позначити їх маркером та обробити наждачним папером. Потім покрити зазначені місця латексною або олійною шпаклівкою. Роботи виконують гумовим шпателем, одразу видаляючи надлишки матеріалу. Якщо необхідно, то після висихання першого шару наносять другий. На завершення дерев’яну поверхню обробляють дрібнозернистою наждачкою. Грунтовку наносять у 2 шари.

Просочення дерев’яних вікон

Для того, щоб відремонтовані старовинні та радянські вікна прослужили якомога довше, їх потрібно покрити оліфою.. Вона заблокує розвиток нових зародків гнилі та по можливості відновить структуру старої деревини.

Покриття оліфою продовжить термін дії віконної рами і запобігає утворенню гнили.

Оліфу наносять пензлем в 3-4 шари: наступний після абсолютного вбирання і висихання попереднього. Такої обробки вистачить на 2-3 роки (до чергового ремонту). Просочення на багато десятиліть здійснюється в шматку залізної труби завтовшки 10-12 см, запаяному з одного кінця. Всі дії потрібно робити тільки на вулиці, на відстані від житлових будівель.

Встановити трубу під кутом 300, заповнити на оліфою ¾ і підігріти знизу розпеченим повітрям від фена або електроплитки. При підвищенні температури оліфа почне здуватися – це виділятиметься волога і повітря. При різкому посиленні запаху потрібно відсунути нагрівач і почекати. Просочення починають після зникнення бульбашок:

• Приготувати залізний гачок із гострим кінцем товщиною 5-6 мм;
• Помістити деталь у трубу та придавити гачком на 4-5 хв;
• Зачепити планку вістрям гачка, вийняти і укласти на просушування;
• Заборонено торкатися деталей руками (навіть у рукавичках), оскільки температура розжареної оліфи перевищує 130 градусів.

Така обробка дозволяє продовжити термін служби дерев’яних віконних рам більш, ніж на 100 років, а якщо їх покрити масляним складом, то перефарбування буде потрібно не раніше ніж через 15 років.

Складання стулок

Підготовлені стулки укладають на щит і ретельно вирівнюють прямокутністю.Особливої ​​уваги вимагають деталі кватирки: 1 мм різниці в діагоналях забезпечить щілину 0,7 мм.

Вирівняну ділянку закріплюють клеєм або цвяхами, акуратно вбиваючи їх у щит біля стулки. Переглядають старі нагелі (чопіки).

При складанні стулок необхідно гранично точно дотримуватися прямокутності.

Просвердлюють їх на середині кута, використовуючи свердло більшого діаметра. Якщо якийсь із нагелів зрушений в одну зі сторін, то потрібно:

• Закріпити його на кордоні кількома краплями «Супер Клею»;
• Просвердлити правильне розташування;
• Протягнути пилячу стрічку в щілини між вусами фіксації та перепиляти старий нагель.

Після збирання всіх кутів має вийти досить жорстка конструкція. Тепер можна брати раму та встановлювати в неї стулки. Вони сядуть щільніше, якщо на раму приклеїти фанерні смуги відповідної ширини та товщини.

Усі деталі укласти на вирівняне полотно та придавити вантажем (приблизно 100 кг). Залишити підсихати і вирівнюватись на 2-3 доби.

Утеплення дерев’яних вікон

Якісний ремонт дерев’яних склопакетів включає їхнє утеплення, що дозволяє значно знизити тепловтрати будинку. Утеплити вікна своїми руками можна кількома способами:

• Силіконовими герметиками;
• спеціальним папером;
• Тканинними смужками;
• Трубчастими профілями;
• Теплозберігаюча плівка;
• Ущільнювачем у стулках рам.

Найбільш ефективними вважаються два останні методи. Спочатку місця з’єднання стулок та стекол покривають силіконовим герметиком. Потім беруть фрезу і випилюють по периметру стулки під кутом 450 заглиблення 5 мм. Очищають його від стружки. Послідовно вдавлюють, але не розтягують отриманий паз ПВХ-ущільнювач.

При відновленні конструкції обов’язковим етапом є утеплення віконної рами

Фарбування дерев’яних вікон

Найчастіше ремонт та реставрація дерев’яних вікон закінчуються фарбуванням. Для цього рекомендується використовувати спеціальні склади, що добре протистоять перепадам температур та впливу опадів: олійні фарби, акрилові та алкідні емалі.

Покриття необхідно наносити в 2-3 шари

Вікна бажано покривати двома-трьома шарами фарби, розводячи її у міру закінчення. Оптимальна густота дозволить створити рівномірний шар, що не розтікається. Спочатку краще працювати рідкішою фарбою. Не варто намагатися одночасно закрити всі видимі недоліки на дерев’яних вікнах, тому що основна маса початкового шару все одно вбереться. Другий шар наносять лише після повного висихання першого.

Віконну раму бажано фарбувати з вийнятим склом. Це дозволить пропустити неприємну процедуру видалення патьоків. Але якщо скла не були витягнуті, то для їх захисту можна використовувати спеціальну малярну стрічку, наклеєну впритул до рами.

Скління дерев’яних вікон

Реставрація дерев’яних склопакетів закінчується установкою скла. Процедура складається з кількох етапів:

• Під внутрішні кути рами видавити трохи акваріумного клею із силікону;
• Вставити шибки і закріпити гвоздиками;
• Видалити патьоки клею тканиною, змоченою в оцті;
• Не варто повністю відскоблювати силікон від кріплень: він захистить їх від іржі;
• Після застигання клею закріпити скло замазкою (крейда + оліфа) або попередньо обробленими штапиками.

Необхідно правильно закріпити шибки у віконній рамі

Висновок

Ремонт дерев’яних вікон зі склопакетами – не надто складний захід. Основні проблеми можна легко усунути своїми руками. Вміле поєднання старовинної реставраційної технології та сучасних матеріалів здатне творити дива. Трохи терпіння та вчорашнє обшарпане вікно набуде нового, відреставрованого вигляду, зберігши всі корисні властивості деревини.

Як утеплити дерев’яні вікна

Види та способи монтажу ущільнювача на вікна з дерева

Принцип виготовлення та встановлення віконниць на вікна з дерева

Як відновити старі віконні рами: ремонт та реставрація своїми руками Які вікна має сенс реставрувати

Здавалося б, абсолютно зіпсована віконна рама ще цілком підлягає реставрації.

Щоб оцінити доцільність реставрації, необхідно врахувати матеріал, з якого виготовлені рами.У модрини та сосни межа «життя» 25–35 років, у бука та дуба — понад 50 років.

Реставрація не виправдає ваших очікувань, якщо:

• є повне розхитування віконних рам у отворах;
• деревина вікон розсохлася;
• структура дерева виглядає пухкою, при натисканні залишаються вм’ятини;
• під фарбою проступають темні плями (під ними, як правило, потерть і гниль);
• вікна серйозно пошкоджені (рами розколоті та ін.);
• при візуальному огляді видно, що рами вигнуті чи сильно деформувалися у процесі експлуатації.

Перед реставрацією зверніть увагу на те, що дерево має бути сухим.

Фотогалерея: матеріали, необхідні для ремонту старих дерев’яних рам

Використання грунтовки значно продовжить термін служби дерев’яних вікон Найбільш популярною при фарбуванні віконних рам вважається алкідна фарба Плівка дозволить не тільки зберегти тепло, але і захистити кімнату від небажаного світла. для вікон дозволить позбутися навіть найдрібніших щілин Паперові смужки можна купити, хоча зовсім не складно виготовити їх самотельно Обробка антисептиком вбереже вікна від плісняви ​​та грибка Шпаклівка дозволяє усунути щілини та відколи на старих рамах

Видалення старої фарби з віконних рам

Зняти фарбу можна термічним чи хімічним способом.

Термічний спосіб

Для очищення термічним способом нам знадобиться промисловий фен (тепловий пістолет).

Стару фарбу найкраще знімати за допомогою будівельного фена

Не намагайтеся розігріти дерево побутовим феном. Він не дасть потрібної температури (200°). Також не варто використовувати паяльну лампу або пропановий пальник – ви тільки обвуглить поверхню!

На промисловому фені встановлюється температура в діапазоні 200-250 °. Вище не потрібно, оскільки це призведе до втрати якості матеріалу. Бажано на тепловидільний отвір надягти вузьку насадку, яка запобігатиме нагріванню скла. У комплекті таких теплоприладів вони мають бути.

Раму треба поставити на вузьке ребро і при необхідності повертати її. Послідовно розігріваємо ділянки по 20-30 см, фен при цьому тримаємо на відстані 10-15 см від рами. Коли фарба починає пузиритися, знімаємо її шпателем або шевським ножем.

Після прогрівання феном фарба знімається з дерева практично без зусиль.

Пам’ятайте, що фен швидко перегрівається, тому дотримуйтесь режиму: 5 хвилин роботи – 10 хвилин охолодження.

Не варто використовувати заточений шпатель, він прослизатиме по старій фарбі або, навпаки, врізатися в поверхню.

Хімічний спосіб

Хімічний спосіб ефективний лише при невеликій кількості шарів старої фарби. Спеціальний реагент, який продається у будівельних магазинах, наносять на поверхню та залишають на певний час згідно з інструкцією. Потім знімають розм’якшену фарбу шпателем і ганчірками.

Речовини, що застосовуються, токсичні, тому роботу краще виконувати на вулиці (або на відкритому балконі). Також пам’ятайте про засоби захисту: рукавички, респіратор, окуляри.

Шпаклівка та ґрунтовка

Перед проведенням цієї операції слід ретельно дослідити вікно та маркером позначити всі тріщини та сколи, після чого пройтися наждачним папером для усунення явних шорсткостей.Всі виявлені щілини та нерівності слід обробити за допомогою масляної або латексної шпаклівки.

Процесу шпаклювання слід приділити особливу увагу, тому що від його якості безпосередньо залежать теплозберігаючі властивості вікон.

Для роботи використовується гумовий шпатель. Надлишки шпаклівки слід видалити відразу, після її застигання це буде проблематично.

Шпаклівка по дереву має певний час висихання згідно з інструкцією, яку потрібно обов’язково витримувати.

Як тільки висохне перший шар шпаклівки, якщо є потреба, наносять другий. Коли і другий шар висох, слід пройтися дрібнозернистим наждачним папером по зашпакльованих поверхнях.

Виправлення геометрії

Поява протягів при закритому вікні, посилена чутність вуличного шуму, а також скрипи та значні фізичні зусилля, необхідні для того, щоб відкрити або закрити вікно – типові ознаки порушеної геометрії вікна. Перевірте геометрію стулок, якщо потрібно, відрегулюйте їх та закріпіть результат встановленням металевих куточків.

Врахуйте, що геометрія вікна не завжди повинна підкорятися правилу прямого кута. Якщо, наприклад, дещо перекошена сама віконна рама, то немає сенсу перевіряти геометрію вікна за допомогою косинця. Краще звернути увагу на те, як закривається та відкривається вікно.

Налаштування геометрії проводиться шляхом регулювання натягу гвинтів, розташованих у петлях вікна.Якщо під час закриття стулка вікна чіпляє раму – потрібне регулювання верхньої петлі. Нижня петля відповідальна за переміщення стулки праворуч/ліворуч.

Встановлення куточків

Куточки можна прикрутити і звичайною викруткою, але швидше та простіше зробити це за допомогою шуруповерта

Металеві куточки кріпляться на стиках частин рами та мають як декоративне, так і фіксуюче призначення.Правильне місце розміщення куточків – із внутрішньої сторони вікна.Кількість – чотири штуки на кожну раму. Для установки спочатку за допомогою стамески готуємо пази потрібного розміру. У пази вставляємо куточки. Перевіряємо точність установки: звіряємо довжину діагоналей рами.

Існує кілька способів знизити тепловтрати вікон, із застосуванням:

• папери для обклеювання вікон;
• силіконових герметиків;
• тканинних смуг;
• трубчастих профілів;
• ущільнювачів у стулках рам;
• теплозберігаючої плівки.

Два останні способи найбільш ефективні та естетичні.

Для початку обробляємо місця примикання стекол та стулок силіконовим герметиком.

Силіконовий герметик чудово підходить для утеплення дерев’яних вікон.

Потім по периметру стулки фрезою під кутом 45 ° у напрямку нащільника випилюємо паз глибиною 5 мм, видаляємо з каналу стружку. В отриманий паз по всій довжині послідовно вдавлюємо ущільнювач ПВХ, не розтягуючи його при цьому.

Для полегшення встановлення ущільнювача в паз можна скористатися спеціальним валиком

Ущільнювач, крім захисту від протягів, забезпечує додаткову шумоізоляцію.

З недавнього часу для утеплення вікон почали використовувати енергозберігаючу плівку. Вона прозора, не погіршує огляд і має основу, що самоклеїться.

Енергозберігаюча плівка дозволяє не тільки зберегти тепло, а й захищає кімнату від зайвого сонячного світла.

Її функціональні особливості в наступному: плівка пропускає денне світло, але перешкоджає теплопередачі з кімнати, що дозволяє зберегти до 60% тепла, що йде через вікна. Спосіб нанесення кожної конкретної плівки детально викладено в інструкції, що додається до неї.

Оздоблення вікон

Перед тим як пофарбувати раму, її варто просочити антисептиком.Це дозволить уникнути грибкових поразок та гниття. Якщо клімат вашого регіону досить сухий, антисептик можна не застосовувати. Потім проводиться ґрунтування. Найбільш підходящими для дерев’яних рам вважаються алкідна, акрилова та полістирольна ґрунтовки.

Буває з урахуванням фосфату чи хромату цинку. Перша, як правило, використовується перед фарбуванням рами фарбами алкіду.

Швидко сохне, проте не придатна для ґрунтування металевих елементів вікна.

Ефективна, але токсична, тому можна обробляти тільки зовнішню сторону рами. Ґрунтування при цьому проводиться пошарово (зазвичай буває достатньо двох шарів), витримуючи час висихання, викладений в інструкції.

Після того як ґрунтовка висохне, рами можна фарбувати.

Фарбу можна використовувати трьох різних типів:

Олії та смоли, що входять до її основи, активно перешкоджають вицвітанню та деформаціям, що виникають через перепад температур. До того ж, рами після фарбування можна буде мити будь-якими миючими засобами. Як розчинник застосовують уайт-спірит (рідше оліфу або скипидар).

В її основі вода та полімери. Вона досить стійка до сонця, опадів, стирання. За допомогою додавання відтінку можна підібрати потрібний відтінок. Відсутній неприємний запах. Швидко сохне. Як розчинник можна використовувати звичайну воду.

Основна перевага – можливість багаторазово перефарбовувати поверхню вікон без видалення старих шарів фарби. Має непогану стійкість до вигоряння. Недорога. Розчинник – вода.

Фарбування вікон – нескладний процес, який вимагає певної акуратності

Бажано фарбувати вікна у два-три шари.Правильно розводьте фарбу розчинником. Краще це робити у міру використання. Наприклад, відлийте 300-500 грамів в окрему тару і там змішуйте. Оптимальна густота дозволяє створювати чистий рівномірний шар, який не розтікається.

Для першого шару бажано застосовувати рідкішу консистенцію фарби.Не намагайтеся замазати всі видимі дефекти одразу.Перший шар частково вбирається. Обов’язково дайте йому добре просохнути, інакше нанесений на вологу поверхню другий шар покриється зморшками та бульбашками.

Щоб уникнути неприємної процедури видалення фарби зі скла, використовуйте спеціальну малярну стрічку, заздалегідь наклеївши її на скло близько до рами.

Якщо ви не хочете фарбувати рами як варіант, їх можна просто покрити лаком. Лакування буває:

• Непрозора – з використанням пігментованих лаків, що повністю приховують текстуру та колір деревини;
• Прозора – для неї застосовується безбарвний лак, що зберігає природний вигляд дерева.

Звичайно, існують і інші види оздоблення віконних рам, такі, як імітаційна та спеціальна. Вони досить трудомісткі та вимагають певного рівня професійної підготовки, а також застосування спеціальних інструментів.

Після висихання фінішного покриття за необхідності проводиться встановлення нової віконної фурнітури. Тут вимагає коментарів процес заміни петель. Спочатку правильно визначаємо місце їхнього кріплення. З цією метою вставляємо раму в отвір і фіксуємо за допомогою клинів. Тільки коли по всьому периметру буде досягнуто рівного зазору між рамою і прорізом, відзначаємо місця точок монтажу. Стамескою робимо паз для майбутньої посадки петлі і вкручуємо шурупи.

Відео: реставрація вікон своїми руками

У наступному відеосюжеті детально показано всі етапи реставрації віконної рами.

Оновити дерев’яні вікна своїми руками не так вже й складно. Правильно виконана реставрація дасть можливість вашим вікнам служити ще довгі роки, при цьому буде заощаджено сімейний бюджет, тому що не доведеться замінювати старі вікна на нові. Вдалого ремонту!

• Вікна пвх регулювання своїми руками Головна » Вікна » Як відрегулювати пластикові вікна самостійно Як відрегулювати пластикові вікна самостійно Пластикове…
• Дерев’яні табуретки для кухні: як зробити своїми руками? Як відомо, кухня – “серце” будинку, його душа. І місце, яке збирає всіх мешканців у…
• Заміна розетки своїми руками Заміна розетки необхідна в тому випадку, коли стара перестає виконувати свої функції або просто зламалася.
• Монтаж спліт системи власноруч інструкція Етапи монтажу спліт-системи власноруч Зовнішній блок кондиціонера