• 33160
• підвал підлога утеплення

Підвал будинку може бути експлуатованим та неексплуатованим, теплим та холодним. Підвал, що опалюється зазвичай не створює проблем мешканцям. З неопалюваного до будинку тягне холодом. Як виконати утеплення підлоги над холодним підвалом?

Особливості підвального приміщення

Підвальне приміщення може бути не тільки місцем, де проходять різні комунікації, встановлені опалювальні котли або розташовуються всілякі старі та непотрібні речі. Цокольний поверх у будинку може стати:

• сховищем для продуктів, заготовок;
• житловою кімнатою;
• гаражем;
• залом для занять спортом із різноманітними тренажерами.

Якщо включити фантазію, то можна вигадати ще багато варіантів, як може бути використаний цокольний поверх. Однак, щоб реалізувати всі ці ідеї, важливо потурбуватися про наявність у ньому хорошої статі та забезпечити гідроізоляцію. Ця необхідність пов’язана з функціональними особливостями підвального приміщення.

Підвальне приміщення в будинку

Гідроізоляція підлоги підвалу

Підвал будинку або будь-якої іншої будівлі у більшості завжди асоціюється із вогкістю. Однак зайва вогкість або потрапляння води всередину підвалу загрожує руйнуванням фундаменту будинку, а отже, і пошкодженням будівлі в майбутньому. Саме тому на етапі будівництва чи пізніше проводиться гідроізоляція підлоги підвалу.

Тут може бути підвищена вологість не тільки стін і підлоги, але навіть повітря. До речі, цей показник у будь-якому випадку буде вищим, ніж у самому будинку, навіть незважаючи на високу якість гідроізоляцію. Волога з ґрунту легко проникає крізь бетон та інші матеріали, яким оброблений цоколь. Особливо активно вона потрапляє до підвалу, якщо ґрунтові води залягають близько до поверхні землі в цьому місці. Не варто забувати і про весняні паводки, коли рівень вод піднімається часом дуже високо.

Схема гідроізоляції цокольного поверху

На замітку!Велика кількість води в підвалі небезпечна не тільки тим, що створює вологе середовище та стимулює розвиток плісняви ​​та грибка, але й тим, що негативно впливає на бетон, вимиваючи з нього різні речовини. Матеріал від цього втрачає свої експлуатаційні якості.

Три причини вогкості у підвалі

Також для підвалу характерний такий ефект, як досить різкі та значні перепади температур. Якщо в ньому не передбачено опалення, то, швидше за все, в цокольному поверсі буде досить прохолодно, що, звичайно, благотворно позначається на продуктах, що зберігаються в ньому, і домашньої консервації. Але навіть якщо підвал служить лише місцем для зберігання продуктів, якісна підлога в ньому все-таки має бути. Хоча він може бути не таким красивим та акуратним, як у житловій частині будинку.

Підлога у підвалі приватного будинку

Підлога у вашому підвалі

Підлоги, що облаштовуються в підвальному приміщенні, повинні відповідати деяким вимогам та бути:

• міцними;
• виготовленими із якісних матеріалів;
• змонтованими суворо за інструкцією;
• добре гідроізольованими;
• утепленими.

Зазвичай, якщо в підвальному приміщенні облаштовується підлога з бетону, він укладається відразу ж на грунт. Якщо роботи виконуються правильно, то порожнеч під ним ніяких не буде і основа вийде якісною. В цьому випадку все навантаження на основу припадатиме на те, що знаходиться під нею, а значить, підлога буде надійною і міцною і прослужить досить довго.

Котлован під цокольний поверх з бетонною підлогою

На замітку!Облаштувати гарну підлогу в підвалі коштує досить дорого, особливо якщо йдеться про приміщення, розташоване поруч із ґрунтовими водами. Однак можна заощадити чимало коштів на фінішному оздобленні, тому що цокольний поверх далеко не завжди має виглядати красиво. Головне, щоб він виконував свої основні функції, а всередині було сухо.

Тепла підлога на цокольному поверсі

Утеплення підлоги з підігрівом

Ще один спосіб утеплення підлоги у підвалі, це застосування спеціальних підігрівальних елементів. Тепла водяна підлога вважається найтеплішою, проте вона обходиться набагато дорожче, ніж утеплення керамзитом. Більше того, процес його встановлення складніший. При цьому ви убезпечите себе від холодної підлоги, проникнення холоду всередину підвального приміщення, а відповідно, і всередину будинку.

Для цього вам знадобиться цемент, пісок, спеціальні відводи та фітинги, пластикові труби. Також варто купити те покриття для підлоги, яке ви виберете, виходячи з фінансових можливостей та переваг щодо якості матеріалу.

Пластикові труби необхідно розподілити по всьому периметру підвального приміщення. Фахівці радять робити це відомим способом “гармошка”, тому що таким чином ви зможете забезпечити максимальну тепловіддачу. Труби приєднуються до автономного опалення.

Далі поверхня засипається піском та заливається шаром цементу. Підлога сохне протягом 24 годин, після чого можна покривати його будь-яким підлоговим покриттям, що сподобалося.

Утеплення підлоги у підвалі – важлива робота, яку потрібно виконати ще у процесі будівництва будинку. Якщо ви вже купили будинок і в ньому є підвал, який потребує утеплення, варто братися за роботу, не відкладаючи її на потім.

Способи спорудження підлоги

Підлоги в підвалі можна робити кількома способами, кожен із яких має свої особливості виконання робіт. Для створення можна застосовувати дерев’яні лаги та дошки, безпосередньо ґрунт та глину, бетонні суміші і т. д. Головне, щоб матеріали були надійні, міцні, довговічні.

На замітку!Найвищою міцністю має підлогу, виготовлену з монолітних плит. Однак спорудити таку конструкцію можна тільки на початковому етапі будівництва будинку, коли плити просто не вдасться пронести в підвальне приміщення.

Іноді підлога створюється зі звичайного грунту. Але вони не захистять приміщення від вогкості, проникнення паразитів, розвитку грибка. Також такий підвал, найімовірніше, постійно страждатиме від підтоплення, на підлозі накопичуватиметься вода. Тому розглядати створення такої підстави ми не будемо.

Підлога з бетону

Це, мабуть, найпоширеніший варіант створення підлоги на цокольному поверсі, тому що бетонні основи не дарма вважаються міцними та надійними (їх довговічність перевірена десятиліттями), та й вартість робіт буде досить невеликою. До того ж у цьому випадку роботи можуть проводитись прямо на утрамбованому ґрунті. Якщо гравій та пісок лежатимуть щільно, то надійність конструкції зросте в рази.

На замітку!Підлоги з бетону завжди рекомендують робити, якщо ґрунтові води залягають досить близько до поверхні землі.

Будівництво та гідроізоляція бетонних підлог у підвалах, гаражах, паркінгах, складах та інших заглиблених та підземних приміщеннях при підпорі ґрунтових вод має суттєві особливості. У цьому випадку мало залити і провести гідроізоляцію бетонної підлоги, необхідно враховувати тиск ґрунтових вод на бетонну підлогу знизу, щоб потім не отримати таку картину

Створити таку підлогу можна і самостійно. Тут головне облаштувати гарну піщану подушку, яка матиме товщину близько 15 см. Також зверху на утрамбований шар сипеться керамзит або щебеня, які теж утрамбовуються, після чого важливо постелити міцний та надійний гідроізоляційний матеріал (наприклад, грн.ройд). При цьому захист від води повинен бути максимально надійним, а значить, окремі пласти матеріалу з’єднуються між собою герметично з нахлестом мінімум 20 см.

Ще один шар, що прокладається під бетонною підлогою – це шар теплоізоляційних матеріалів (наприклад, скловати, базальтового матеріалу, поліуретану, пінопласту). Вони забезпечать утримування тепла всередині приміщення та заблокують потоки холоду, що виходять від ґрунту. Стики між пластами теплоізоляції також рекомендується закрити, використовуючи монтажну піну.

важливо!Між стіною та теплоізоляційним матеріалом має залишитися невеликий зазор. Він забезпечить можливість температурного розширення матеріалу, а значить допоможе уникнути деформації утеплювача.

Зміцнити підлогу з бетону допоможе армування, яке виконується з використанням армуючої сітки. Вона дозволить підставі витримувати критичні навантаження без розтріскування. Найкраще використовувати сітку з товщиною прутів близько 5 мм. Тільки після цього проводиться заливка підлог бетонною сумішшю. Товщина шару, що заливається, повинна бути не менше 5 см, але якщо планується встановлення важких приладів, то стяжка робиться товщиною близько 10 см.

Підлога з глини

Іноді підлога облаштовується по ґрунту з глини. Цей варіант дозволяє заощадити кошти. Така основа відрізняється ще й тим, що цокольний поверх буде набагато теплішим, ніж у випадку з бетонними підлогами. Зазвичай він обробляється глиною, яка сама по собі є чудовим гідроізолятором. Термін служби такої основи буде більшим, ніж 10 років, якщо все зроблено відповідно до правил монтажних робіт.

На підготовчому етапі відбувається ущільнення ґрунтів та їх вирівнювання. Основа відсипається керамзитом – так формується додатковий теплоізоляційний шар.

Підстава підвалу. Глиняна підлога

рада!Максимальну міцність таким підлогам може надати бетонування першого щебеневого шару.

Далі щебінь змішується з глиною, а склад, що вийшов, виливається на ущільнений грунт шаром товщиною близько 20 см. Виробляється розрівнювання суміші, а після її висихання формується ще один шар з таких же матеріалів. До речі,чим тоншими будуть шари, тим міцніше вийде підлога.

Завершальний етап – обмазування висохлої поверхні рідкою глиною. Вона ж допоможе і закласти всі тріщини, що випадково з’явилися, на поверхні основи. Таку основу можна закрити практично будь-яким видом оздоблювального матеріалу. Але найчастіше глиняна підлога застилається тротуарною плиткою.

Влаштування саманної статі

Укладання підлоги на лаги

Чорнова підлога в цокольному поверсі, виготовлена ​​з дерева, виконується тільки в тому випадку, якщо ймовірність підтоплення мінімальна або є високоякісна гідроізоляція. В цьому випадку основа встановлюється на лаги – опори, які піднімають чорнову підлогу над поверхнею ґрунту.

Дерев’яна підлога своїми руками за лагами

Для лаг слід використовувати міцну та надійну деревину – найкраще підійде брус 15х15 см, добре просушений. А основу зробити можна з дощок завтовшки до 5 см.

На замітку!Багатошаровий «пиріг» підлоги у разі облаштування основи на лагах робити не потрібно. Проте, заглиблення під підлогою має становити не менше 30 см, так як підлога все одно матиме досить велику товщину.

У разі дерев’яної основи важливо продумати облаштування гідроізоляції. А сама деревина обробляється антисептиками та захисними складами. Лаги встановлюються на ґрунт і вирівнюються за рівнем. Під опори стелиться грн.ройд, який забезпечить захист дерева від вологи.

Утеплення підвального перекриття – над теплим та холодним підвалом

Виконувати роботи можна декількома способами, при цьому використовуючи як підвальну стелю, так і підлогу. Саме останній є точкою, в якій найбільше втрачається тепло, особливо якщо зроблено з бетону – холодного матеріалу. Опалення не буде ефективним, коли бетон не закритий від продування та проходження холоду.
Коли підвал ще й сирий, у самій квартирі може утворюватися пліснява, яка погано впливає на здоров’я мешканців, а самі люди часто хворітимуть через холод та високу вологість.

Щоб уникнути попадання вологи в житло, необхідно провести ще й гідроізоляцію.

Якщо знати, які матеріали при цьому використовувати і які інструменти застосовуються для роботи, виконати завдання зможе навіть господар без спеціальних навичок.

У разі теплоізоляції з боку підвалу потрібно обробляти стелю, тим самим захистивши від холоду перекриття з боку будинку.

Зверніть увагу

Цей варіант не передбачає широкого вибору матеріалів, це можуть бути листові або плитні матеріали, їх можна розмістити на стелі за допомогою клею або зафіксувати дюбель-цвяхами.

Більш дорогим, але ефективним рішенням буде рідкий пінополіуретан, який потребує певних навичок.

Щоб утеплити перекриття у верхній частині, можна застосовувати сипучі речовини, або вбудувати систему теплої підлоги, яка буде електричного або водяного типів.

Але теплу підлогу монтувати в підвалі не потрібно, достатньо зробити з її боку додаткову термоізоляцію.

Структура утеплення

Перекриття між поверхами, у тому числі квартирою та підвалом, представлені найчастіше бетонним перекриттям. При цьому теплоізоляція матиме вигляд пирога, в якому є:

• плита чи фундамент;
• пароізоляція у вигляді плівки;
• сам утеплювач будь-якого виду;
• гідроізоляція;
• фінішна стяжка із пінобетону або цементу.

Кожен із шарів підлоги в підвалі виконує свою функцію, наприклад, ізоляційна плівка захистить основний утеплювальний матеріал від високої вологості, яка може підніматися вгору з підвалу.

Таким чином, теплоізоляція зможе виконувати свою функцію збереження тепла в приміщенні, а плівка для гідроізоляції не допустить надлишку вологи.

Фінішна стяжка знадобиться для якісного укладання підлогового покриття та гарного зовнішнього вигляду.

важливо

Перед початком робіт слід оглянути цоколь щодо тріщин чи інших ушкоджень. Це важливо за наявності внизу підвалу, адже саме через них може йти тепло.

При знаходженні дефектів поверхні їх потрібно усунути за допомогою монтажної піни або цементу. Крім захисту від проникнення холодного повітря, це запобігає подальшому руйнуванню основи і не дасть тріщинам і діркам збільшуватися в розмірах.

Види утеплювачів

Утеплювати підлогу, розміщену над холодним підвалом, можна декількома видами матеріалів. Вони можуть мати вигляд блоків, сипких матеріалів та рулонів, у деяких випадках присутні навіть рідкі утеплювачі. Вони підходять для холодної підлоги, яка розміщується на першому поверсі над підвалом. Найчастіше використовуються мати і плитні матеріали, що мають невелику вагу і таку саму теплопровідність.

Оздоблення за допомогою таких матеріалів можна проводити як на підлозі, так і з боку підвалу, розміщуючи їх на стелі. Їх роблять із пінопласту, а також створюють на основі мінеральної вати, базальтового волокна та пінополістиролу. У приватних будинках широко застосовуються органічні утеплювачі, наприклад солома, але вони згодом розкладаються та потребують оновлення.

Плити та мати можна використовувати паралельно з рулонними утеплювачами, це підвищить товщину шару та покращить теплозбереження приміщення.

До уваги розглянуті нижче способи підходять для утеплення перекриття підвалу в гаражі.

Підвали за функціональним призначенням можна розділити на два види:

1. чистове приміщення. До таких підвалів належать ті, в яких облаштовані спортзали, пральні, майстерні та інші службові кімнати. Як правило, такі підвали опалюються;
2. підсобне приміщення. У такому підвалі (льоху) зберігаються різні речі, господарський інвентар, інструмент, заготівлі на зиму тощо. Тут температура значно нижча, ніж у приміщеннях зверху.

Виходячи з цього поділу, слід зазначити, що й утеплюватимуться такі підвали по-різному. Однак вимоги, що висуваються до утеплювача, є єдиними.

Якісний утеплювач повинен відповідати таким характеристикам:

1. бути безпечним з погляду пожежної небезпеки, екології та експлуатації;
2. не створювати підвищеного навантаження на будівлю;
3. створювати передумови зниження витрат на опалення будівлі.

Якщо підвал опалюється, усі його стіни утеплені, а різниця температур між розташованими одна над одною кімнатами не перевищує пари градусів, то утеплення підвального перекриття проводиться аналогічно тому, як утеплити міжповерхові перекриття. А оскільки по підлозі стелити утеплювач простіше та дешевше,

Якщо по стелі підвалу, то роботи виконуються саме таким чином.

Корисна порада: обладнуючи стяжку поверх утеплювача потрібно віддати перевагу жорсткому теплоізоляційному матеріалу – пінополістиролу, пінопласту або базальтовій ваті високої щільності.

Якщо в якості утеплювача обрана мінеральна вата низької щільності або пінопласт щільністю не більше 15%, краще облаштувати дерев’яні лаги, помістити утеплювач між ними, наслати чорнову підлогу. А вже потім стелити чистове покриття для підлоги.

Зовсім інша річ, якщо підвал не опалюється. Може це і сприяє більш довготривалому збереженню продуктів, але і на ефективність опалення також впливає. Адже частина тепла йде через підвал. Щоб

Оптимізувати витрати на обігрів необхідно здійснити утеплення перекриття над підвалом.

Чим вилікувати 100 хвороб: застосування цибулиння в народній медицині

Як видно з малюнка, утеплення підвального перекриття здійснюється як з боку будинку (зовні), так і з боку підвалу (зсередини).

Тобто утеплюється стеля приміщення.

• Для першого випадку порядок виконання робіт аналогічний до утеплення міжповерхових перекриттів. Тільки рекомендована товщина утеплювача повинна становити не менше 10 см (залежно від виду та щільності). Для утеплення підлогою можна використовувати пінопласт, пінополістирол, базальтову вату (мінвата) або сипучі утеплювачі (керамзит). Таким чином утеплюється підвал у процесі будівництва або, коли є можливість зняти покриття для підлоги.
• У другому випадку, коли немає можливості утеплити по підлозі, виконується утеплення підвального перекриття по стелі. І перш ніж приступити до виконання робіт, потрібно з’ясувати, що складає основу стелі – дерев’яні балки чи бетонна плита перекриття. Підхід до утеплення відрізнятиметься для кожного випадку.

Дерев’яні лаги або балки перекриття зазвичай використовуються в малоповерховому будівництві та закривають підвал невеликої площі. Крім того, дерево має показник теплопередачі нижче. Це означає, що через деревину проходить

менше тепла.

• на стелі встановлюють балки або лаги з кроком 60 см. або 1 м. Залежно від виду утеплювача. Так, ширина смуги базальтової вати становить 60 см, пінопласту іпінополістиролу – 1 м;
• на стелі фіксують супердифузійну мембрану або пароізоляційну плівку. При цьому, щоб уникнути появи містків холоду, плівку потрібно завести на стіну, як мінімум на 10 см. Крім того, плівка обов’язково стелиться внахлест, а місця з’єднання проклеюються спеціальним скотчем. Його особливість – здатність надійно захистити плівку та утеплювач попадання вологи всередину. Фіксується плівка дерев’яними рейками.

Порада: плівка пароізоляції кріпляться фінішним шаром з боку теплішого приміщення. Гідро- та пароізоляційна плівка використовується.

• за будь-якого виду утеплювача закриваючи балки (лаги) плівкою потрібно залишити вільними 10-15 см. з кожного кінця лаги. Це потрібно для того, щоб вологість деревини могла регулюватися природним образом;
• мають теплоізоляційний матеріал, товщина якого залежить від виду і щільності (як правило, повинна становити 10-12 см). Фіксується матеріал із використанням сітки або дроту. Щоб уникнути появи містків холоду в місці стику стіни та стелі потрібно завести утеплювач на 5 см. на стіну;

Порада: виконуючи утеплення між залізними або бетонними, а не дерев’яними балками, слід укласти утеплювач у два шари або додатково утеплити залізо або бетон.

• виконують обробку стелі. Утеплювач закривається плитою ОСБ, гіпсокартоном. А у випадку з жорстким утеплювачем можна зафіксувати сітку і зашпатлювати.

У разі доцільно використовувати жорсткий утеплювач. Він фіксується на бетонному перекритті підвалу, за допомогою клею та дюбелів. Потім закривається сіткою та штукатуриться.

Якщо ви надали перевагу м’якому утеплювачу, то на стелю потрібно набити дерев’яні рейки або оцинкований профіль для гіпсокартону (товщина профілю повинна бути рівною товщині утеплювача), закрити його пароізоляційною плівкою, укласти теплоізоляцію і виконати декоративне оздоблення стелі.

Сподіваємося, що дана інформація допоможе вам вирішити, як утеплити перекриття над підвалом і знизити втрати тепла в будинку.

Переважно робити утеплення підвалу зовні, тому що цей процес зсередини периметра може нашкодити фундаменту. Але теплоізоляція підвалу зсередини у вже збудованих будинках набагато дешевша.

Для ухвалення рішення про можливість утеплення підвалу зовні або зсередини, потрібно визначитися наскільки вологі стіни і звідки береться волога.

Іноді на стінах підвалу можна побачити крапельки води. Причин цього може бути дві.

• Вода надходить із ґрунту через стіни або з підлоги підвалу.
• Вода конденсується на стінах з теплого повітря, що надходить влітку. Так як стіни підвалу, які не утеплені зовні, завжди будуть холодними (температура грунту).

Тепер розглянемо два варіанти:

• що робити, якщо підвал обводнений, і в нього припадає вода з ґрунту;
• якщо підвал сухий, то його можна утеплити зсередини і як це робиться своїми руками.

Утеплення підвалу зсередини – це вимушений захід, коли зовнішнє утеплення неможливе або не вигідне за витратами. Проводити внутрішнє утеплення підвалу можна лише на сухих стінах фундаменту. Але при цьому виникає ризик збільшення швидкості руйнування фундаменту через його заморожування.

Влаштування надійної підлоги в підвалі приватного будинку

Подивимося, як відбувається створення чорнової підлоги на цокольному поверсі будинку. Насамперед слід підготувати всі необхідні інструменти, набір яких підбирається в залежності від обраної технології створення підлоги в підвалі.

Інструменти та матеріали

Для створення глиняної підлоги знадобляться щебінь, глина, пісок, вода, лопати та відра. Для дерев’яного – брус, дошки, грн.ройд, щебінь, цвяхи або шурупи, пила, різальний інструмент, молоток. Для створення підлог із бетону необхідно придбати:

• бетонозмішувач або велику ємність і будівельний міксер;
• тертку та правило для вирівнювання залитої основи;
• планки, які виступатимуть маяками (маяки можуть бути виготовлені із цементної суміші);
• будівельний рівень, за яким вирівнюватимуть підлогу.

рада!Для створення стяжки в цокольному поверсі рекомендується використовувати кар’єрний пісок, щебінь і цемент марки М400. Іноді щебінь може бути замінений керамзитом.

Таблиця. Порівняльна характеристика керамзиту та щебеню.

Характеристика Керамзит Щебінь Маса Дуже легкий матеріал, незважаючи на досить великі фракції. Масу матеріал має значну, в підвалі з ним працювати можна, хоча перетягувати навіть невеликими порціями щебінь нелегко. підлоги будуть холодними.Реакція на контакт з водоюВологу поглинає активно, тому що є порістим матеріалом.Не реагує на вологу, не вбирає її, через що збільшується термін служби підлоги. який може витримувати критичні навантаження.

Таким чином, у підвалі, де не очікується підтоплення, цілком може бути використаний керамзит замість щебеню. Особливо актуально це в тому випадку, якщо є бажання зробити основу максимально теплою. Зате використання щебеню дозволяє здешевити вартість виготовлення основи в підвалі.

Підготовка

Перед тим як почнуться роботи з облаштування підлоги в цоколі, проводиться ряд підготовчих робіт, який включає визначення рівня грунтових води, і чим він вище, тим складніше будуть самі роботи. Також рекомендується відразу ж з’ясувати і висоту між підлогою та стелею підвалу. Зазвичай вона не перевищує пари метрів, проте, якщо рівень ґрунтових вод досить високий, висоту між підлогою та стелею можна ще зменшити. Далі проводиться розрахунок необхідної кількості матеріалів.

Тільки після цього приступають до земляних робіт, тобто створюється котлован, де формуватиметься підлога. Зайвий ґрунт виноситься з підвалу. Далі створюється дренажний шар з керамзиту та піску завтовшки близько 5 і 15 см відповідно.

Виставлення напрямних (маяків) для заливання підлоги бетоном по ґрунту

Відео – Підготовка хисткої основи під стяжку

Особливості технології при роботі з влаштування підлог

Найпопулярнішими є бетонні підлоги. Тому розглянемо процедуру створення саме їх. Декілька порад допоможуть зробити бетонні підлоги в підвалі максимально якісними та надійними:

• якщо ґрунти під підлогою м’які, то рекомендується обов’язково армувати стяжку – це збільшить її міцність;
• у приміщеннях із площею понад 6 м 2 необхідно сформувати особливий компенсаційний шов. Він дозволить уникнути розтріскування бетонної основи;
• бетон після заливання схопиться приблизно через 5 діб за умови помірної вологості та температури повітря близько 21 градуса. Якщо у підвалі холодніше, то стяжка підсихатиме не менше 10 днів. Повний термін сушіння займає щонайменше 30 діб;
• експлуатувати стяжку та проводити подальші роботи можна тільки після повного висихання;
• всі інструменти та матеріали у необхідній кількості повинні бути під рукою під час роботи; інакше є ризик зіпсувати стяжку, доки відбуватимуться пошуки того чи іншого інструменту чи матеріалу;

• бетонозмішувач – оптимальний варіант для замішування великої кількості суміші. Можна її не купувати, а взяти у найм;
• заливка стяжки починається з далекого від виходу з підвалу кута – це дозволить уникнути необхідності пересування по бетону, що не застиг;
• на вирівнювання поверхні дається лише 30 хвилин. Після цього бетон схопиться та виправити помилки вже не вдасться;
• грунт під стяжкою має бути максимально утрамбованим.

Калькулятор розрахунку кількості інгредієнтів розчину для стяжки підлоги

Детальний опис робіт із заливання підлоги бетоном

Після проведення підготовчих робіт можна розпочинати бетонування. Заливка підлоги бетоном зазвичай проводиться по маяках, що є вологі смуги з бетонної суміші, що доходять до висоти чистової підлоги і службовці спеціальним орієнтиром. При будівництві підлоги льоху або підвалу маяки розташовуються по його периметру та по центру. Можна використовувати для розмітки мелені шнури.

Зверху своєї підстави майбутня підлога в льоху або підвалі заливається бетоном, що складається з 1 частини цементу, марки не нижче 400, 2 частин піску та 4 частин щебеню. Тепер, якомога точніше і рівніше, слід розподілити бетон по всій площі. За допомогою правила забираються надлишки бетону, поверхня вирівнюється. Правило – це пряма рейка з дерева чи металу, перетином 50 х 100 (мм). Далі гладилкою на довгій ручці, що є спеціальним пристосуванням у вигляді терки для вирівнювання грібнів, рівні поверхню майбутньої бетонної підлоги. Потім залишають його у спокої приблизно на 8-10 годин для випаровування води з бетону. Після чого приступають до оздоблювальних робіт – шліфування та ручного затирання бетонної поверхні.

Залишають бетонну підлогу тверднути на 25-30 днів. Треба сказати, що висихати та набирати міцність бетон повинен повільно, тому необхідно періодично змочувати його водою або накрити будь-яким матеріалом. Через зазначений термін підлога з бетону готова!

Таким чином, чітко дотримуючись вказаної технології з укладання бетону, можна отримати міцну і надійну підлогу в льоху або підвалі, яка прослужить тривалий час.

Підлога у підвалі: як зробити

Розглянемо, як виробляється формування бетонної підлоги у підвалі.

Крок 1.Грунт у цокольному поверсі ретельно утрамбовується, а поверхня застилається гідроізоляційним матеріалом. Стики окремих смуг з’єднуються герметично між собою, при цьому нахлест повинен бути не менше 20 см. Попередня основа може бути відсипана піском або керамзитом, які також ретельно утрамбовуються та вирівнюються. Товщина такого шару становить близько 10 см. Гідроізоляційний матеріал укладається так, щоб він трохи заходив і на стіни приблизно на 25 см.

Укладання гідроізоляції поверх утрамбованого ґрунту

рада!На стінах підвалу можна зробити розмітку підсумкової висоти підлоги та орієнтуватися під час проведення робіт на неї. Розмітка наноситься за допомогою рівня.

Крок 2Виготовляється укладання армуючої сітки. Вона укладається внахлест на 2-3 осередки. Поєднати полотна можна за допомогою дроту.

Нахліст повинен становити 2-3 осередки

Фрагменти сітки з’єднуються дротом

Крок 3Щоб армуюча сітка працювала та виконувала свої функції, вона повинна знаходитись усередині стяжки. Для цього її трохи піднімають над поверхнею гідроізоляційного матеріалу за допомогою шматочків цегли. Тоді після заливання бетонної суміші вона виявиться усередині стяжкового шару.

Армуюча сітка трохи піднімається

Крок 4.У бетонозмішувачі проводиться замішування бетонної суміші, у складі якої – пісок, щебінь та цемент у співвідношенні 2:3:1. Або використовується готова суміш марки М400. Вона повинна мати консистенцію сметани. Найкраще, якщо подача суміші буде здійснюватися безпосередньо з бетономішалки до підготовленого котловану.

Бетонна суміш подається безпосередньо в котлован.

рада!Розрахувати необхідну кількість бетонної суміші просто – величина площі підлоги підвального приміщення просто множиться на товщину підсумкового шару стяжки (не менше 10 см).

Крок 5.Бетонна суміш розрівнюється по підготовленій поверхні спочатку за допомогою звичайної лопати, потім правилом, закріпленим на довгій дерев’яній ручці.

Бетонна суміш розрівнюється

Крок 6Бетонна поверхня після заливання залишається на 30 діб до повного висихання. Перші дні її рекомендовано зволожувати водою, щоб вона не пересихала, віддаючи вологу, і не тріскалася.

Бетон буде сохнути близько 30 днів

Підлоги у просторому підвалі можна заливати поетапно, розділивши простір на кілька ділянок дерев’яними рейками. Ця методика застосовна і у разі, якщо цемент у підвал носити доведеться у відрах. Ширина між рейками зазвичай не перевищує 100 см – вона оптимальна для вирівнювання шару стяжки правилом, яке рухатиметься саме по цих рейках. Вони мають бути встановлені на одному рівні. Рейки виймаються після заливання і первинного схоплювання бетону, а порожнечі, що утворилися, заповнюються цементною сумішшю.

Ціни на сітку для стяжки підлоги.

Якщо у хаті стало холодно. Як правильно утеплити будинок, дачу, квартиру

Навіть найнадійніший будинок з часом зношується. Стіни можуть бути ще дуже міцними, але з кожним роком вони гірше утримують тепло. Будинок стає складніше протопити, він швидше остигає, а від відчуттів мерзлякуватості та вогкості не рятує ні закупорювання вікон та дверей, ні додаткове опалення.

З’являються вологі кути та стіни, взимку вони починають промерзати, іноді навіть покриваючись інеєм, у будинку заводяться грибок та пліснява. Ще одна правильна ознака недостатнього утеплення – великі витрати на опалення, які можуть підірвати сімейний бюджет.

Іноді таке буває і щодо нових будинках, якщо їх утеплення з якоїсь причини було розраховане неправильно. А часом промерзати починають і стіни у міській квартирі, особливо у будинках старої будівлі.

Нерідко це супроводжується втратою якості звукоізоляції, наприклад, у квартирах часто буває чутно, як у під’їзді ходять люди та їздить ліфт, а до приватних будинків проникають звуки вулиці. У всіх цих випадках варто всерйоз подумати про додаткову теплоізоляцію.

Пропонуємо ознайомитись Тепла підлога в приватному будинку підлога дерев’яна

Зверніть увагу

Щоб уникнути перерахованих неприємностей, при будівництві нового будинку його завжди утеплюють зовні (про те, чому саме так трохи пізніше).

Технології можуть бути різними: навісний вентильований фасад (НВФ), штукатурний фасад поверх жорстких мінераловатних плит, багатошарові залізобетонні фасадні панелі (вони влаштовані так, щоб унеможливити описані вище небажані процеси) і т.д.

При цьому будівництво обов’язково передує теплотехнічний розрахунок, що враховує особливості місцевого клімату.

Найбільш ефективна технологія навісних вентильованих фасадів (НВФ). Утеплювач монтується безпосередньо на стіну, що несе, а між ним і декоративним облицюванням залишають вентзазор для швидкого видалення вологи.

Завдяки малій вазі вона не створює великого навантаження на стіни та дозволяє використовувати полегшену підконструкцію вентфасаду, економічну та зручну для приватного будівництва.

Крім того, кварцовій ваті завдяки її пружним, еластичним і довгим волокнам не страшні наслідки невеликого зволоження. Волога, яка може конденсуватися в товщі фасаду з повітря в результаті температурних перепадів, швидко випаровується з легкого утеплювача, не порушуючи його структури та властивості.

Монтувати мінвату з кварцу просто і зручно навіть самотужки. Потрібно нарізати її із запасом в 10 мм за розміром щодо осередків каркаса і потім підтискати при монтажі.

Зовні мінвату закривають паропроникною гідровітрозахистною мембраною, потім, залишивши вентзазор, монтують облицювання: сталевий або вініловий сайдинг, вагонку, блокхаус і т.д.

важливо

У такий спосіб можна утеплювати як нові будинки, так і види, що побачили. Наприклад, ніщо не заважає змонтувати вентфасад на сільський зруб, котедж із піноблоків чи навіть на стару радянську каркасну дачу.

Головне, щоб утеплювач був не лише теплим, а й легким, тобто не створював великого навантаження на старі стіни.

І тут якнайкраще підійдуть кварцова вата і сталевий сайдинг на полегшеній підконструкції.

Утеплення будинку зовні – найефективніше рішення, не тільки для приватних, але й для багатоквартирних міських будинків.

Саме технологія НВФ найчастіше використовується для приведення старих будівель у відповідність до сучасних норм теплоізоляції, а заодно – для надання їм більш естетичного вигляду.

Звичайно, утеплити міський будинок на фасаді власними силами неможливо, проте його мешканці мають повне право висловити свої побажання щодо майбутнього капремонту, у тому числі зібрати гроші на новий фасад. І тоді утеплення багатоквартирної будівлі зовні також стає реальним.

Утеплюємо зсередини

На жаль, утеплити зовні виходить не завжди.

Ситуації можливі різні: наприклад, якщо вже збудований будинок має не вентильований, а штукатурний фасад поверх шару теплоізоляції, який знаходиться в хорошому стані, то міняти його сенс немає – це занадто дорого обійдеться. До речі, дуже часто саме схожа ситуація виникає з історичними будинками, що є пам’ятками архітектури.

Інший приклад – міська квартира. Хоча принципова можливість навісити на багатоквартирний будинок новий фасад є (про що йшлося вище), реалізувати її вдається далеко не завжди, та й часу це вимагає чимало, найчастіше – роки. Тому доводиться утеплювати зовнішні стіни квартир зсередини. Така сама ситуація складається з балконами та лоджіями.

рада

У всіх подібних випадках дуже важливо уникнути сильного намокання теплоізоляції, оскільки при цьому вона втрачає свої властивості і стає марною. Відсирети змонтований по внутрішній стіні утеплювач може, наприклад, в тому випадку, якщо водяні пари, що проникають з приміщення, сконденсуються в його товщі або на поверхні несучої стіни.

Багато хто питає: як таке може статися? Адже до утеплення в будинку хоч і було прохолодно, але стіна залишалася сухою, а її температура була явно набагато вищою за ту, за якої починається конденсація. Відповідь дуже проста.

Справа до того, що до утеплення стіна постійно підігрівалася теплим повітрям приміщення. Шар теплоізоляції захищає будинок від вуличного холоду завдяки тому, що перешкоджає проникненню тепла назовні. При цьому стіни також виявляються відтятими від тепла, остигають і на їх поверхні може початися конденсація вологи, а в сильний мороз іноді спостерігається навіть промерзання.

Тому перед монтажем теплоізоляції стіну, що утеплюється, необхідно ретельно гідроізолювати, наприклад, за допомогою поліетиленової плівки або спеціальних мембран, закріплюючи їх внахлест на 15см і фіксуючи будівельним степлером. Усі стики обов’язково проклеюються гідроізоляційною стрічкою.

Якщо зробити все правильно, то теплоізоляція завжди залишатиметься сухою і надійно захистить від холоду.

Щоб правильно підібрати її товщину, можна скористатися спеціальним теплотехнічним калькулятором ISOVER, тільки в цьому випадку потрібно вибрати опцію розрахунку утеплення квартири або, наприклад, балкона.

Так, для утеплення стіни квартири в регіоні із зимовою температурою –25 °C та бажаною температурою всередині 20 °C калькулятор як оптимальне рішення вибирає кварцову вату ISOVER Теплі Стіни товщиною 50 мм.

Зверніть увагу

Теплоізоляція укладається в каркас із заздалегідь змонтованого решетування, який з боку приміщення зашивається гіпсокартоном або, наприклад, вологостійкими шпунтованими ДСП-плитами. Останній варіант зручніший тим, що до ДСП можна кріпити важкі меблі, не побоюючись, що вони зірвуться.

Точка роси

Тепер поговоримо про те, чому стіни та теплоізоляція можуть намокати і чому утеплювати будинки краще зовні.

Якщо уявити стіну в розрізі, то взимку з одного боку (з вулиці) буде мінусова температура, а з іншого (зсередини) – плюсова.

У міру руху від зовнішньої поверхні до внутрішньої в товщі стіни температура постійно змінюватиметься, в якійсь точці проходячи через 0 °C.

Коли температура знижується, зайва пара з повітря починає конденсуватися, випадаючи у вигляді крапель – конденсату.

Такий механізм утворення роси на траві та листі та запотівання холодного скла на вікнах. Температура, коли пар починає конденсуватися у воду, називається точкою роси.

Пропонуємо ознайомитись Меблі для дачі своїми руками: матеріали, декорування

Стіни будинку паропроникні: часто кажуть, що вони дихають. Оскільки всередині тепло, а на вулиці холодно, то парами води домашнє повітря насичене більше, ніж вуличне. Але все прагне рівноваги, тому пара з приміщень крізь стіни просочується на вулицю, де його концентрація нижче.

Десь у товщі стіни, між її внутрішньою поверхнею та точкою 0 ° C, розташована точка роси. Зазвичай конденсація вологи стіні не шкодить: через якийсь час на вулиці стає тепліше, точка роси зміщується ближче до зовнішньої поверхні, і раніше вода, що сконденсувалася, випаровується зі стіни назовні.

Головне, щоб усі шари на її шляху були паропроникними, що враховується під час проектування та будівництва будинку.

важливо

Однак, якщо стіна недостатньо тепла, то точка роси може бути близько до внутрішньої поверхні. Тоді стіни мокнуть – і в хаті стає не лише холодно, а й сиро, наче у підвалі. Це шкідливо і для здоров’я, і ​​для обробки: штукатурка руйнується, шпалери відстають, утворюється пліснява.

Є й інша небезпека: коли роса, що випала в товщі стіни, ще не встигла вивітритися, а на вулиці при цьому похолодало так, що точка 0 °C змістилася ближче до внутрішньої поверхні, туди, де до цього розташовувалась точка роси. Тоді волога у стіні замерзає, крапельки розширюються та поступово руйнують будівельний матеріал. Декілька десятків таких циклів заморожування/відтавання – і в стіні з’являються мікротріщини.

При правильно виконаному зовнішньому утепленні шар теплоізоляції повинен бути достатнім, щоб точка роси завжди була не всередині основної товщі стіни, а в товщі утеплювача. При цьому на межі «утеплювач/стіна» температура навіть у мороз повинна залишатися плюсовою, причому гарантовано вище за точку роси.

Кварцова вата та правильні технології дозволяють без проблем утеплити старий будинок чи квартиру. Головне – правильно вибрати варіант теплоізоляції (зовні чи зсередини) та виконати попередній теплотехнічний розрахунок. При утепленні зсередини необхідно не забути також про гідро-і пароізоляцію, щоб минвата не набрала воду і не втратила свої характеристики.

Шановні професіонали та просто знаючі люди! Дуже потрібна порада, як зробити ремонт у квартирі над сирим підвалом. У опалювальний сезон у квартирі сухо, а ось навесні та восени сиро та холодно, від стін відстають шпалери. Чи може допомогти ізоляція підлоги/утеплення?

Стіни по всьому своєму об’єму наповнюються вологою, що йде з підвального приміщення, лише навесні та восени, у той період, коли відключено опалення, а літня спека ще не настала (або вже закінчилася). При включеному опаленні або в літню спеку стіни висихають – їх пори звільняються від вологи.

Зверніть увагу

При охолодженні стінок їх сухі пори знову заповнюються вологою. Дифузія водяної пари всередині огорожі завжди відбувається у бік зниження температури. При підігріві водяні пари дифундуватимуть усередині стіни в напрямку від джерела нагріву (в т.ч. і вниз!), а при досягненні поверхні – випаровуватись в навколишній повітряний простір.