Укладання плитки на дерев’яну підлогу складніше, ніж на стягування бетонних підлог. Різна природа матеріалів основи і покриття вимагає інших технологій. Але це дає і певні переваги, оскільки існує декілька способів укладання плитки на дерев’яну основу.

Особливості матеріалів

Будь-яка плитка-це камінь. Матеріал може бути натуральний або штучний, але реакція на перепади вологості у плитки практично відсутня. А дерево схильне до усихання, розбухання і викривлення, причому ці процеси індивідуальні.

Коефіцієнтом температурного розширення обох матеріалів можна і нехтувати-він в обох випадках незначний (не метал і не пластик). Але якщо у каменю це постійна величина, яка не залежить від структури матеріалу, то у дерева цей коефіцієнт коливається, в заздрості від напряму волокон і виду розпилювання.

Є ще різниця в довговічності матеріалів, яка багато в чому визначається умовами експлуатації. Дерево під впливом високої вологості і при поганій вентиляції схильне до гниття, а плитка, укладена згори блокує доступ повітря. Тобто, цілком реальна ситуація, коли основа зробиться непридатною раніше покриття. І це також потрібно враховувати при облаштуванні плиткового покриття на дерев’яній полі.

Обов’язкові умови

Основа для укладання плитки має бути чистою, сухою, рівною і досить міцною. Перші два пункти легко здійснимі. А дві останні умови забезпечують на етапі підготовки-при ремонті підлоги.

Локальний ремонт дерев’яної підлоги

Якщо укладання плитки на дерев’яній основі закладене в проекті будівництва нового будинку, то міцність основи забезпечують ще на етапі монтажу чорнової підлоги за рахунок розкладки лаг і вибору статевої дошки, здатної витримати таке навантаження. Стара пола завжди має якісь вади, явні або приховані, які потрібно виявити і усунути. Тому перед укладанням плитки на старій дерев’яній підлозі інспектують його стан: визначають міру зносу в цілому, і кожного елементу окремо.

Якщо пошкоджені окремі мостини, а загальний стан задовільний, тобто, немає просідання дощок, великих щілин, зараження гнилизною-обмежуються локальним ремонтом. В цьому випадку міняють пошкоджені елементи підлогового покриття, зміцнюють розхитані дошки, закладають шви шпаклівкою.

Але для укладання плитки недостатньо провести тільки локальний ремонт. Необхідно вирівняти поверхню і зміцнити пол.& nbsp;Щоб вирівняти поверхню, пола циклює, а для зміцнення і створення розділового шару використовують настил з вологостійких листових матеріалів.

Капітальний ремонт

Якщо підлога у поганому стані, проводять капітальний ремонт:

1. Пол розбирають-знімають плінтуси, дошки, лаги.
2. Перевіряють стан гідроізоляції перекриття (коли йдеться про службові приміщення-кухні, ванних і туалетних кімнат). Якщо потрібно, укладають нову рулонну гідроізоляцію в два шари, з проклеюванням швів між смугами, зі зміщенням швів другого шару відносно першого, виходом смуг на стіни по периметру кімнати на висоту 15-20 см
3. Перевіряють стан кожного елементу підлоги, і при виявленні зіпсованих, міняють на нові, аналогічного перерізу і розміру.
4. Знімають стару фарбу з мостин за допомогою будівельного фену або паяльної лампи. Обробляють усі деталі підлоги антисептиком.
5. Укладають лаги наново. При необхідності зменшують крок розкладки лаг, додаючи нові. В цей час також можна провести утеплення і шумоізоляцію підлоги-поліпшити температурний і акустичний комфорт в приміщенні.
6. Настилають наново дошки, об’єднують, додаючи нові ремонтні мостини. Кріплять шурупами з антикорозійним покриттям. Шурупи укручують на нове місце так, щоб голівка пішла нижче поверхні підлоги на 3-4 мм.
7. Шпаклюють поверхню. Закладають щілини, сколы, отвори від старого кріплення.
8. Після висихання шпаклівки пола циклює. Прибирають пил і сміття. Обробляють поверхню грунтом-антисептиком для дерева.

Після капітального ремонту поверхня дерев’яної підлоги буде досить рівної і міцної для укладання плитки. А ті невеликі перепади висоти, які залишаться, легко нівелювати завтовшки плиткового клею. Але потрібний ще розділовий шар з матеріалів, які не так гостро реагують на перепади вологості.

Є декілька варіантів використання різних матеріалів для монтажу основи під укладання плитки.

Монтаж основи

Для облаштування основи під плитку на дерев’яній підлозі використовують такі матеріали:

• деревні плити-вологостійку фанеру, ДСП, OSB-3, ЦСП;
• мінеральні плити-ГКЛВ, ГВЛ, Аквапанель Кнауф.

Принципи монтажу основи приблизно однакові для усіх матеріалів. Є невеликі відмінності технологій “своїми руками” від інструкцій виробників комплектних систем. Але це легко з’ясовно.

Практикуючі будівельники-ремонтники і домашні майстри часто працюють з тим, що є в наявності на ринку за доступною ціною (плити, грунтовки, кріплення, будівельні суміші), а виробники комплектних систем пропонують повний набір матеріалів і комплектуючих. Та і комплектні системи, як правило, розраховані на професіоналів з компаній-забудовників, які оперують великими об’ємами.

Монтаж своїми руками підстави з фанери

Листи фанери ріжуть на чотири частини і розкладають на підлозі без кріплення до підлоги. Розкладку ведуть в шаховому порядку, зі зміщенням швів між сусідніми рядами не менше чим на 20 см Між окремими шматками проміжки залишають 3-5 мм, а по периметру кімнати-не менше 10 мм до стіни.

Перший ряд розпочинають з цілої чверті, а другий ряд-з половинки. Іноді, щоб мінімізувати відходи, наступний ряд розпочинають із залишку останнього елементу попереднього ряду, але за умови, що він не менше 30 см

Після того, як усі елементи вирізані, а підлога повністю покрита фанерою, листи нумерують, і малюють ескіз з вказівкою кожного номера елементу. Потім листи знімають, і починають кріпити до підлоги, починаючи з далекого кута кімнати.

Перед укладанням поли пилососять, і при монтажі стежать, щоб сміття не потрапляло під фанеру.

Кріплення проводять з розрахунку 9 точок для цілої чверті, і 6-для залишку.

Розмір кріплення вибирають залежно від товщини фанери з таким розрахунком, щоб шуруп входив в дошку на глибину не менше чотирьох своїх діаметрів.

Після закінчення монтажу основи, фанеру шліфують, знепилюють, обробляють грунтовкою, закладають проміжки між фанерою еластичною шпаклівкою для деформаційних швів.

Така ж послідовність робіт і при монтажі основи з інших плит на деревній основі. У приміщеннях з нормальним режимом вологості на таку основу можна укладати плитку-вологостійка фанера і OSB-3 не так гостро реагує на зміни вологості як статева дошка. Їх навіть використовують як суцільне обрешетування для кровли.& nbsp;Але надійніше залити тонкий шар (до 30 мм) полимер-цементной стягування, що самовыравнивающейся. Це роблять так:

1. По периметру кімнати на стіну кріплять демпферну стрічку.
2. Поверх фанери стелять рулонну гідроізоляцію (пергамін, поліетиленова плівка).
3. Смуги укладають внахлест на 15-20 см і виводять на поверхню стіни на висоту до трохи більше сумарної товщини стягування і плитки. Шви проклеюють скотчем.
4. Заливають цементний склад, що саморастекающийся, армований в масі мікроволокном.

У результаті отримують чорнову плаваючу підлогу, що відповідає вимогам укладання керамічної плитки на дерев’яну основу.

Монтаж основи з Аквапанелей Кнауф

Точна назва матеріалу-“АКВАПАНЕЛЬ. Цементна плита. Підстави підлоги під плитку”.

Особливість плити в тому, що як єднальний мінеральний наповнювач використовується портландцемент, обидві поверхні армовані стеклосеткой, а торці-скловолокном. І на відміну від деревних плит Аквапанель Кнауф не боїться прямого контакту з водою і відноситься до негорючих матеріалів.