Утеплення зсередини мінватої – помилки з серйозними наслідками

Утеплення зсередини мінеральною ватою подібно до диверсії з метою нанесення максимальної шкоди будові та людям. Нормативи вимагають, фахівці рекомендують теплоізолювати лише зовні будівлі.
А утеплення зсередини — крайній вимушений захід, і виконуватися він має за певними правилами. Чи можна це робити з використанням мінеральної вати з особливими заходами захисту конструкцій?

Визначимося по порядку — як правильно теплоізолювати, як має застосовуватися мінвата, які існують поширені помилки та думки щодо цього.

Недолік утеплення зсередини – заморожування

При утепленні зсередини, не тільки мінватою, а й будь-яким утеплювачем, стіна виявляється захищеною від тепла, тому її температура знижується.

Більше того, за досить великої кількості утеплювача, стіна може промерзати наскрізь. Заморожування конструкції це завжди погано, адже для будь-якого матеріалу існує кінцева кількість циклів заморожування до його руйнування. Ще гірше, якщо стіна заморожуватиметься у зволоженому стані. У цьому випадку так і буде.

Зволоження, утворення роси

Точка роси – температура при якій з повітря випадає роса, розташовуватиметься прямо на стіні. Точніше, конденсат може починати випадати і в утеплювачі, але холодна поверхня стіни також сконденсує воду.
І води буде дуже багато, вона надходитиме на стіну також із утеплювача, особливо якщо застосувати мінеральну вату.

На мокрій стіні розлучиться чудова «жирна» пліснява і великі колонії гнильних мікроорганізмів. Все це буде знаходитися всередині приміщення, розповзатися від мокрої стіни, що руйнується, по стелі, підлогам … Мешканцям знадобляться засоби порятунку.

Нарешті, при утепленні зсередини, утеплювач та обробка займуть частину корисного місця. Корисна площа кімнати зменшиться приблизно на квадратний метр. Це багато.

Вказані вище недоліки можна обійти і нівелювати (крім поживи корисної площі). Але тільки якщо для внутрішнього утеплення застосовується не мінеральна вата.

Мінеральна вата зволожується, накопичує воду

Мінеральна вата не підходить для утеплення зсередини навіть за вимушених ситуацій через свої властивості. Цей утеплювач відмінно пропускає через себе водяну пару і може накопичувати всередині воду, стаючи просто мокрим.

Зрозуміло, що при утепленні зсередини утеплювач змокне через знаходження в ньому точки роси та відсутність вентиляції. Наслідки відомі.

Матеріал складається з найдрібніших волокон базальту чи інших мінералів. Її роблять також із доменних шлаків та із силікатів (скловата), ці зразки дешевші. Для зв’язування волокон між собою застосовуються фенолформальдегідні смоли, такі ж, як при виробництві ДСП.

Гарною теплоізоляцією мінвата зобов’язана повітрю укладеному між безліччю волокон, що переплітаються. Якщо повітря витіснить вода, хоча б частково, необхідні теплоізоляційні якості зникнуть.

Навіть невелике підвищення вологості (на 2%) цього утеплювача призводить до значного зниження (до 8%) його теплоізоляційних властивостей.

Усередині приміщення мінвата шкідлива

Частина волокон має мікроскопічні розміри, є канцерогенами (викликають онкозахворювання органів дихання). Смоли випаровуються, а при нагріванні значно, є шкідливими речовинами для здоров’я. Застосовувати минвату всередині приміщення в принципі не забороняється.

Але вона повинна бути надійно ізольована від житлового простору, бажано щоб випаровування з неї не потрапляло всередину будинку, а відводилося назовні. Рознесення волокон із мінвати по будинку (квартирі) не допустимо. Окремі фахівці через потенційну небезпеку для здоров’я рекомендують взагалі застосовувати мінвату тільки зовні приміщень.

Роботи з мінватою повинні проводитися лише із засобами індивідуального захисту.

Чому хочуть утеплювати зсередини

Чому бажання утеплити зсередини велике?

• Звісно ж, що це зробити простіше і дешевше ніж зовні (хоч у результаті набагато вигідніше утеплювати зовні).
• Багато хто хоче застосувати при цьому мінеральну вату – на перший погляд не дорого і зробити не складно без мокрих процесів (насправді іншими утеплювачами частіше утеплити і простіше і дешевше).
• До того ж, як утеплити зсередини минватой – можна прочитати і в інтернеті (відомості часто не вірні).

Які способи не вірні

Декілька поширених думок щодо створення внутрішньої теплоізоляції.

1. Мінеральну вату потрібно захистити пароізолятором з усіх боків – і проблему зволоження вирішено.

Натягнувши поліетиленову плівку прямо по стіні, а потім мінваті проблема зволоження не вирішується. Господарі згодом можуть розрізати плівку і нескінченно дивуючись злити воду з утеплювача. Пара все одно проникатиме за плівку, і навіть через неї, і там конденсуватиметься на перепаді температур — адже вентиляція відсутня. Стіна зволожуватиметься під поліетиленом.

Побудувати гіпсокартонну перегородку – а під нею гідроізолятор. Стіна мокнутиме, але в кімнату не потрапить.

В загальному…. А навіщо все це, якщо утеплювач намокне, і не виконуватиме своїх функцій?

Будуємо перегородку з мінеральною ватою на відстані 5 см від стіни. Робимо вентиляцію по цьому проміжку — подаємо повітря через отвори внизу і виводимо назовні через верхні.

Суперпроект має право на життя як вигадка без економічного сенсу — велика витрата простору, матеріалів, вельми невигідний варіант внутрішнього утеплення.

• Зустрічаються навіть рекомендації сушити стіну та утеплювач електрикою. Все це, звичайно, цікаво, але краще обійтися зовсім без подібних рішень. Утеплювати зсередини в принципі можливо, як це зробити, можна дізнатися і на цьому ресурсі.

Як застосовується мінвата

Мінеральною ватою можна утеплювати всі конструкції будинку, крім фундаменту. Класичне застосування – термоізоляція покрівлі над мансардним поверхом. Там мінвата укладається між кроквами, саме цей утеплювач найкраще поєднується з деревом, – не перешкоджає «дихання» деревини.

Можна утеплювати стіни з будь-яких матеріалів зовні будівлі. Скрізь, де мінеральна вата застосовується як утеплювач має бути організоване її провітрювання. Точніше, над шаром з боку зниженого парціального тиску повинен бути зроблений вентиляційний зазор.

Сам утеплювач при цьому укривається дифузійною (паропропускною) мембраною, яка нівелює тиск вітру, та перешкоджає розносу небезпечних волокон.



З внутрішньої сторони (з боку джерела пари) минвата може обгороджуватися спеціальним пароізолятором згідно з проектними рішеннями. Але при утепленні стінки пароізоляція не застосовується. Достатньо того, що з боку вулиці повітря осушатиме утеплювач, рухаючись по вертикальних вентиляційних зазорах. Також стіни з внутрішнім оздобленням завжди стримують надходження пари в утеплювач.

Мінеральна вата є утеплювачем, що найбільше продається. Потрібно тільки правильно її застосувати, і ефект буде відмінним. Цінуються велика довговічність, можливість ефективного осушення всієї конструкції та збільшення її довговічності, можливість змінювати утеплювач без руйнування матеріалів у системі вентильованого фасаду, та ін. Як бачимо, утеплювати мінватою можна і потрібно. Тільки не стіни зсередини приміщення.

Установка утеплювача на стіни з дерева.

Утеплення будинку пов’язане з встановленням каркасної обрешітки на стінах, що виготовляється з оцинкованих профілів або дерев’яних брусків. Схема їх встановлення докладно описана у попередньому розділі.

Обрешітка має бути порівнянна по товщині з мінеральною ватою. Усі дерев’яні складові конструкції повинні піддатися антисептичній та вогнезахисній обробці спеціальними складами. Ділянки під брусками слід промазати гідроізолюючою мастикою або покрити шаром гідроізоляційної плівки. Як матеріал для брусків найкраще використовувати суху деревину хвої.

Сайдинг, який монтується горизонтально, припускає, що встановлення обрешітки має проводитися вертикально і навпаки. Обрешітка робиться зовні всього будинку, не становлять винятку дверні та віконні отвори. Якість подальшого монтажу сайдинга буде багато в чому зумовлена ​​тим, наскільки точно відрегульована площинність решітування гідравлічним пресом.

Кріплення конструкції проводиться оцинкованими шурупами та пластмасовими дюбелями. Причому якщо матеріал, з якого збудовано будинок, – дерево, довжина цвяхів має бути не менше 10 см, а самі цвяхи краще взяти оцинковані.

Теплотехнічні характеристики, матеріал, з якого виготовлені стіни, та географічне положення будівлі є визначальними факторами у виборі товщини шару мінеральної вати, якою вестиметься утеплення будинку. За умови правильного розрахунку всіх параметрів у житловому приміщенні температура завжди перебуватиме на прийнятному рівні незалежно від зовнішніх погодних умов та інших факторів.

Після того, як утеплювач укладений, час приступати до монтажу сайдинга. Є велика кількість хитрощів при його встановленні, які залежать від безлічі умов, у тому числі і від різновиду сайдингу. Для отримання очікуваного результату від виконаних робіт, необхідно поставитися до їх виконання з усією серйозністю, а також здійснювати їх, неухильно дотримуючись інструкції, яку пропонує виробник.

Що потрібно знати про мінват?

Мінеральна вата для утеплення стін може бути трьох видів, залежить від того, який вихідний матеріал був використаний для виготовлення вати.

На основі скловолокна (скловата)

Сировиною для виготовлення скловати є скло, але не більше ніж вісімдесят відсотків. До складу також входить пісок, бура, сода та вапняк. Товщина волокна від 5 до 15 мкм, довжина 15 – 50 мм. Витримує температурні навантаження – від 60 до +450°С.

Переваги і недоліки:

Має підвищену гнучкість. Матеріал можна складати у кілька шарів, при цьому він не зіпсується;

Стійкість до вібрацій;

Чудова вологостійкість. Даний матеріал практично непромокальний;

Чистота матеріалу та відсутність токсичних складових, звідси мінімальна шкода для людського організму;

Пожароустойчивость. Материал абсолютно негорючий;

Не піддається появі плісняви, грибка. Мінералка не гниє;

Абсолютно не їстівна для гризунів (щурів, мишей);

Працюючи з матеріалом необхідні посилені методи обережності;

Деякі види містять формальдегід.

Утеплення зовнішніх стін

Існують різні матеріали для утеплення фасаду будинку. Всі вони відрізняються теплоізоляційними властивостями, ступенем горючості та способом монтажу.

Розглянемо найпопулярніші:

1. полістирол.Цей матеріал дуже легкий та компактний. Прийнятна ціна, простота в монтажі та екологічність – головні переваги пінополістиролу (полістиролу). Завдяки техніці виробництва, він має невелику теплопровідність. Єдиним мінусом можна вважати низьку паропроникність.

2.Ековата.Природність та екологічність матеріалу у поєднанні з прийнятною ціною – чудовий варіант для новоселів! До складу входять тільки натуральні компоненти переробки деревини та паперу, які мають гарні вентилюючі властивості.

Завдяки наявності просочення з антисептика та клею, ековаті не страшні гризуни та інші комахи. Проведено дослідження з теплопровідності вати: шар 10 см вати дорівнює дерев’яному брусу шириною 40 см. Перевага утеплення стін зовні очевидна – економія простору всередині будинку становить близько 10% від загальної площі.

3.Шахта.Мінеральна вата є натуральним утеплювачем, який має форму плит. Його зручно монтувати, однак, слід надягати будівельну маску під час роботи, оскільки мінераловатний утеплювач має дрібні частинки пилу.

4.Цегла або камінь.Ідеальний варіант для тих, хто любить простоту та надійність.

Слід пам’ятати, що цегла потребує додаткового стрічкового фундаменту по всьому периметру будинку.

Між дерев’яним будинком і цегляною кладкою необхідно залишити відстань в 20 см., для вентилювання фасаду, щоб уникнути появи чорного грибка.

5. Базальтовий утеплювач.Натуральний утеплювач, що має довгі та еластичні волокна, приклеєні один до одного. Має хорошу теплопровідність і низький рівень горючості. Гнучкий та легкий базальт, добре захищає дерев’яний будинок від протягів та промерзання.

Стаття на тему: Утеплення стін піноплексом технологія під сайдинг

Плюси та мінуси внутрішнього утеплення

Як не прикро, але часто утеплення стін минватой зсередини має більше недоліків ніж переваг.

Переваги внутрішнього утеплення:

1. Зручність процесу. Роботи з внутрішнього утеплення будинку можна виконувати будь-якої пори року. Не потрібно будувати ліси для створення висоти, підійде та табурет;
2. Фасад будівлі залишається таким самим, тобто можна зберегти його вигляд;
3. Хороші звукоізоляційні властивості;
4. Розцінка за роботу та матеріал на двадцять відсотків дешевше від ціни на зовнішнє утеплення.

Недоліки внутрішнього утеплення:

• Зменшуються розміри кімнати через нанесений утеплювач. Потрібно бути готовим до того, що стіна збільшиться, а кімната зменшиться на десять сантиметрів (щонайменше) з кожного боку;
• Грибок і гниття стінок через погану конденсацію стінок. Стіна поступово накопичує вологу, яка не випаровується, і на стінах збирається грибок та пліснява, а в будинку пахне вогкістю. Скажу вам, що це дуже неприємна ситуація;
• У разі відключення опалювальної системи в будинку, він швидко остигатиме. Це тому, що утеплювач має малу інерційність;
• Якщо на стіні є розетки, їх необхідно переносити на утеплений шар, а це – додаткові роботи і час.

Поетапне утеплення дерев’яного будинку своїми руками

Технологія укладання утеплювача на стіни дерев’яного будинку полягає у правильній послідовності.

Підготовка деревини

Роботи з підготовки включають очищення поверхні деревини і її обробку специфічними розчинами з властивостями антисептика. Це необхідно для того, щоб запобігти можливому виникненню грибкових уражень на пиломатеріалах. Наноситься такий склад лише на суху та чисту поверхню. Всі наступні роботи можна проводити лише після того, як антисептик повністю висохне.

Порада: Заощадити на купівлі спецзасобів для обробки деревини можна, застосувавши відпрацьоване машинне масло, попередньо очищене. Його вартість щодо невисока.

Влаштування каркасу

Складання каркаса передбачає встановлення балок з дерева, висота яких перебуватиме відповідно до товщини плит ізолятора. Монтуються вони так, щоб утворити решетування.

• Спочатку кріплять вертикальні бруски. Установка першої балки відбувається з краю з ділянки стіни, що випирає вперед. Після цього планку виставляють строго під кутом 90 градусів до горизонту за допомогою рівня. У зазори між стіною та балкою встановлюють утримувач (вкладиші з дерева) відповідної товщини.
• У такий же спосіб встановлюють крайню балку. Між крайніми балками натягую шнури, за якими потім виставляють інші проміжні балки.
• Відстань між балками відповідає 60 см, але можна використовувати й іншу відстань, головне орієнтуватися на ширину плит утеплювача. Після цього закріплюють горизонтальні балки, що йдуть упоперек. Проміжок між ними повинен відповідати довжині утеплювальних плит.

Як розширити віконний отвір у цегляній стіні

Монтаж утеплювача

Установка плит проводиться в обрешітку, що утворилася. Установка здійснюється з розрахунком того, що фрагмент ізолятора повинен щільно увійти до простору комірки. Якщо розрахунки виявилися трохи неправильними, один із країв плити можна обрізати до потрібного розміру.

Утеплювач кріплять до дерев’яної стіни грибком із застосуванням спеціальних шурупів великої довжини. На один фрагмент плити мінвати розміром 1200*600 мм потрібно 8 грибків, 6 з них кріплять по периметру і 2 – в центральній частині.

Кріплення для термоізолятора до стіни з дерева потрібно закручувати, уникаючи зазорів, інакше згодом плита може випинатися вперед.

Вітро- гідрозахист

Укладання вітрозахисту та пароізоляційної плівки виробляють поверх облаштованого каркасу. Закріплювати плівку зручно за допомогою степлера.

Смуги потрібно розташовувати строго вертикально зі створенням нахлеста 10 см по краях. Плівка повинна бути щільно натягнута і не відходити від каркаса.

Декоративне оздоблення

Після закінчення монтажу утеплювача кріплять вентильований фасад. Він може бути виконаний як на основі сайдингу, так із застосуванням блоку хауса або економічної пластикової вагонки.

Запобіжні заходи при роботі з матеріалом

Розповім про запобіжні заходи при роботі з утеплювачем – мінеральна вата. Так як цей матеріал дешевше за інших, його використовують дуже часто. Не рідко використовують для утеплення та пінополістиролу. Найчастіше мінеральний утеплювач для стін є небезпечнішим.

1. Індивідуальний захист. Насамперед перед роботою необхідно максимально захистити дихальні шляхи та тіло від можливості попадання на нього пилу від волокон. Волокна викликають подразнення та свербіж. При вдиханні пилу або потраплянні його на відкриті ділянки тіла, необхідно ретельно промити водою. Для роботи необхідно використовувати захисний комбінезон, респіратор, маску, рукавички;
2. Усі порізувальні та шліфувальні роботи повинні виконуватися в добре провітрюваному приміщенні;
3. Зберігати та вживати продукти харчування та різні напої у кімнаті, де проводяться будівельні роботи, категорично заборонено;
4. Після закінчення робіт необхідно негайно прийняти душ (бажано холодний). Переодягнутися в чистий одяг. Якщо після всіх процедур свербіж не зник повністю, не засмучуйтеся, це короткочасне почуття пройде через кілька годин.

Збірка

Утеплення стін зсередини мінватою має кілька варіантів монтажу. Я розповім про два – основні методи. Обидва варіанти практичні і нескладні, головне дотримуватися інструкцій.

Технологія перша – укладання мінвати між конструкційними елементами

Для такого виду монтажу потрібно використовувати мінеральну вату, виготовлену у вигляді плит – це полегшить укладання. Першим етапом необхідно на всю поверхню стіни, що утеплюється, постелити гідроізоляційний шар, для того щоб хоч якось уберегти стіну від вологи.

Другим етапом є створення металевого профілю кріплення для вати у вигляді решіток. У ці ґрати потрібно укладати утеплювач.

Щоб не допустити появи щілин між кожною решіткою, необхідно якомога щільніше утрамбовувати утеплювач. Вирізайте утеплювач із запасом у кілька сантиметрів по кожному краю. Для кращої теплоізоляції мінералку потрібно укладати у кілька шарів.

Третім етапом є монтування пароізоляційного шару (паробар’єр). Для цього можна використовувати звичайну плівку, бажано без пошкоджень. Останнім етапом є обшивка стіни. Тут уже кожен господар вирішує по-своєму, чим він обшиватиме. Як на мене, тут доречно використовувати гіпсокартон.

Технологія друга – кріплення мінвати безпосередньо до поверхні

Раджу вдаватися саме до цього виду монтажу, оскільки він суттєво заощадить час. Даний спосіб встановлення утеплювача більш простий, але не менш практичний. Тут передбачено монтувати плити теплоізолятора за допомогою клею або мастики на поверхню.

Насамперед необхідно підготувати поверхню. Очистити її від усіх деталей, що виступають, добре зачистити і погрунтувати. Тільки після цього на неї можна наносити клей для кріплення мінвати. Щоб надалі вата не деформувалася, і чого гірше не відклеїлася, її додатково потрібно прикріпити дюбелями (грибки).

Після укладання ізоляційного шару на нього укладається армуючий шар – грати. Її функція зміцнити як всю конструкцію, а й у подальшому захистити матеріал від ушкоджень. Останньою стадією робіт є нанесення на захисну решітку ґрунтовки та штукатурки.

Як кріпити мінвату до стіни?

Утеплення будинку під сайдинг: встановлення утеплювача

Процес підготовки до будівництва практично завершений – ви вибрали необхідні матеріали, зібрали все те, що необхідно для побудови власного будинку. І навіть вже зібрано каркас, є фундамент та інші істотні елементи об’єкта.

На цьому етапі виникає необхідність добірки теплоізоляційних матеріалів, які забезпечать надійний захист незалежно від погодних явищ.

Відразу ж за цим виникає ціла низка питань: що використовувати як утеплювач? Як правильно проводити монтаж утеплювального матеріалу? Розповімо читачеві всю інформацію, яка буде корисною та обов’язково допоможе йому.

Утеплення під сайдинг: види утеплювачів

Сьогодні на ринку або спеціалізованих будівельних магазинах можна знайти безліч утеплювальних матеріалів.

Якщо ви зібралися встановлювати утеплювач під сайдинг, необхідно приділити увагу наступним характеристикам: невелика теплопровідність, стійкість до хімічного та біологічного впливу, довговічність, стабільність форми при монтажі та, звичайно ж, нескладний процес встановлення. При кінцевому виборі утеплювача відіграє важливе значення цілий ряд факторів:

• Матеріал стін будинку
• Географічне розташування об’єкта (температурний режим, вологість, кліматичні умови)
• Час проживання в будинку (сезонний або постійний)

Залежно від перерахованих вище факторів, будівельники можуть вибрати такі види утеплювачів:

• Рулонні. Випускаються багатьма фірмами, відрізняються простотою монтажу. Матеріал з рулону накладається на стіну будинку, монтується за допомогою спеціального клею, а після цього на утеплювач встановлюється решетування для монтажу сайдингу. Матеріал підходить для будь-яких стін, але придатний для використання лише в умовах теплого клімату.
• Базальтові. Також називаються мінеральною ватою, оскільки основним матеріалом у процесі виробництва утеплювача є базальтові мінеральні волокна. Випускаються у формі різнорозмірних плит. Порівняно з іншими видами утеплювачів, мають найкращі показники шумоізоляції та теплоізоляції, чудово захищають стіни будинку від попадання вологи.
• Пінопласт.
  
  

  Мінвата для утеплення стін – технологія, кріплення, відео

  Набув широкого поширення виключно через простоту монтажу та низьку вартість. Має відносно непогані показники шумоізоляції, але за іншими характеристиками поступається іншим видам утеплювачів

• Скловолокнисті. Є відходами скляної промисловості, які в процесі переробки набувають інертності до хімічних реагентів та термічної дії. Добре поглинають звуки, перешкоджають попаданню вологи

Якщо ви вирішили утеплити будинок із дерев’яними стінами, рекомендується використовувати базальтовий утеплювач (мінеральну вату). Він не дозволить потрапити волозі на дерев’яні стіни, а хороші показники термоізоляції не допустять перегріву стін у літню пору та промерзання в зимове.

Підготовка поверхні до монтажу утеплювача

Здійснювати монтаж утеплювача можна в будь-яку пору року. Винятком є ​​утеплення стін під сайдинг з вінілу — проводити роботи потрібно за температури не нижче 10 градусів за Цельсієм, оскільки вініл при негативних температурах характеризується підвищеною крихкістю та ламкістю.

Допускається не проводити спеціальну підготовку стін перед монтажем утеплювача, оскільки цей процес проводиться з встановленням решетування, яке в будь-якому випадку приховує всі видимі дефекти та недоліки стін.

Єдине, що потрібно зробити перед утепленням будинку зовні під сайдинг – це демонтувати всі об’єкти, які можуть стати на заваді проведенню робіт. Потрібно прибрати віконні рами, світильники, водостічні труби, рослини та гілки.

Процес монтажу мінеральної вати на стіни

Для монтажу утеплювача на стіни дерев’яного будинку можна використовувати або металеві профілі, або дерев’яні лати. У першому випадку вийде дорожча конструкція, у другому — простіша.

Установка мінеральної вати під сайдинг за допомогою металевих профілів включає кілька послідовних етапів:

1. На дерев’яну стіну встановлюється паровий бар’єр (спеціальна плівка, що забезпечує додатковий захист від вологи).
2. ППУ (звичайний підвіс) встановлюється на поверхню стіни та закріплюється за допомогою кріпильних елементів (можна використовувати дюбелі або шурупи-саморізи)
3. У вертикальному напрямку з інтервалом півметра встановлюються металеві профілі.
4. На підвіси кріпиться мінеральна вата. Кріпити вату потрібно таким чином, щоб між плитами не залишалося проміжків. Утеплювач необхідно зафіксувати за допомогою дюбелів (достатньо 4-5 штук на 1 м2)
5. Зверху мінеральної вати встановлюється спеціальна мембрана, її стики проклеюються за допомогою стрічки бутила. Для надійності можна закріпити мембрану кількома дюбелями
6. Уся конструкція розташовується на ППУ. На ці підвіси встановлюються металеві профілі та прикручуються по тонкій жерсті невеликими шурупами.
7. Мінеральна вата притискається профілями. Не варто додатково стискати її – достатньо використовувати довші підвіси

Монтаж профільного каркасу завершено і можна розпочинати облицювання будинку сайдингом.

Утеплення фасаду мінватою під сайдинг за допомогою дерев’яної решетування проводиться наступним чином:

1. На стіні фіксується паробар’єр, стики проклеюються спеціальним клеєм або стрічкою, після чого бар’єр закріплюється на стінах за допомогою скоб.
2. По ширині плит мінеральної вати встановлюються дерев’яні бруски (в середньому крок становить 50-70 см).
   Між встановленими брусками монтується утеплювач
3. За допомогою тарілчастих дюбелів вата закріплюється у дерев’яних рамках.
4. Вся конструкція покривається мембраною і фіксується за допомогою дюбелів або шурупів, а стики проклеюються бутилакриловою стрічкою
5. Для створення вентильованого фасаду на плівку встановлюється контр-решетка. Для вторинної решетування можна використовувати більш тонкі дерев’яні бруски.

Утеплення дерев’яного будинку під сайдинг готове, залишається лише встановити останній.

Поради щодо встановлення утеплювача

У процесі монтажу мінеральної вати можна використовувати невеликі хитрощі, які дозволять оптимізувати процес:

• Всі дерев’яні деталі бажано просочити розчином, який запобігає гниттю та пошкодженню деревини. Цим розчином рекомендується попередньо покрити дерев’яні стіни будинку
• При встановленні дерев’яної решетування слід дотримуватися монтажу в одному напрямку із сайдингом
• За допомогою схилу рекомендується визначити саму виступаючу точку поверхні фасаду і по цій точці встановити нижній брус
• Для нанесення розмітки необхідно використовувати рівень і вертикальний вивіс
• Можна не гаяти часу на попереднє вирівнювання стін перед встановленням утеплювача. При правильній решітці всі можливі нерівності в будь-якому випадку будуть приховані

Дотримуючись всіх перерахованих вище правил, домовласникам не складе особливих труднощів правильно зробити установку мінерального утеплювача під сайдинг дерев’яного будинку.

Відео про підготовку фасаду для монтажу сайдингу

Декілька хороших порад

• Щоб не допускати помилок, необхідно точно дотримуватись інструкції;
• Для якісного монтажу матеріалу плита повинна мати ширину більше одного метра;
• Щоб мінеральна вата для утеплення стін могла прослужити довше, необхідно створити якісний паробар’єр;
• Матеріал повинен щільно та рівно лежати на поверхні. Заповнюючи решітку утеплювачем, важливо не допускати зазорів;
• Утеплення стін мінераловатними плитами набагато простіше, ніж використовувати мінералку в рулонах;
• Стіна, на яку наноситься утеплювач, не повинна мати тріщин та дефектів.

Що ж, хочеться сподіватися, що ця стаття допоможе читачеві розібратися і зрозуміти що таке мінеральна вата, які властивості вона має, як правильно її використовувати, щоб зберегти тепло в будинку. Нехай утеплення стін мінватою для кожного видасться легкою роботою з позитивним результатом!

Матеріали для утеплення цегляних стін. Тонкощі роботи з мінватою

Утеплення цегляних стін зовні – одне з основних завдань для власника приватного будинку. Найкраще це зробити на стадії будівництва. Але якщо з якихось причин момент було втрачено, доведеться утеплювати вже житловий цегляний будинок.

Чому необхідно захищати стіни від холоду

Утеплення цегляних стін мінватою

Цегляні стіни мають деякі особливості, які необхідно враховувати при утепленні. Багато залежить від самої цегли, яка буває повнотіла і пустотіла. Велике значення має спосіб цегляної кладки – суцільна або з повітряними кишенями (колодцева).

Навіть непосвяченим будівельникам доводилося бачити, що товщина цегляної стіни становить 40 – 60 см. Це досить багато, проте вона здатна утримувати тепло в три рази менше, ніж нам потрібно для комфортного існування. Стіна такої товщини важить дуже багато, створюючи на фундамент зайвий та непотрібний тиск. А це додаткові витрати та зусилля щодо його зміцнення. Відмінним виходом із такої ситуації є встановлення теплоізоляції з використанням якісного утеплювача.

Способи правильного кріплення утеплювача

При будівельних та оздоблювальних роботах використовуються різні кріплення: цвяхи, скоби, шурупи. З їх допомогою фіксують дошки та матеріали, що утеплюють. Основним видом фіксаторів утеплювачів є дюбелі, але також може використовувати клей або укладання між кроквами. Для ізоляції різних за призначенням поверхонь (трубопровід, фасади, стіни, фундамент) застосовуються різні матеріали та елементи кріплення. Перед початком робіт необхідно розібратися, який вигляд підходить для певних умов.

Основні способи кріплення утеплювача

Метод фіксації утеплювача залежить від його структури та поверхні, на яку встановлюється матеріал. М’які утеплювачі зручно кріпити за допомогою решетування. На бетонні та цегляні стіни ізоляцію закріплюють за допомогою дюбелів та клею.

Фіксація за допомогою решетування

Такий метод застосовується для укладання м’якого утеплювача (мінвату). Створюється каркас із брусків, які розташовані на відстані, що дорівнює або трохи менше ширини теплоізоляції. В результаті виходять осередки, в які укладаються плити.

Найбільш поширена сфера застосування – утеплення внутрішніх стін, підлог, покрівлі та стель. На вулиці використовується, коли необхідно зробити вентильований фасад. Каркас у цьому випадку виготовляється з металевого профілю. Якщо облицювання буде виконане у вигляді мокрого фасаду, такий спосіб не підходить. М’який утеплювач не витримає вагу облицювального штукатурного шару.

Кріплення дюбелів і цвяхів

На тверду поверхню утеплювач фіксується за допомогою дюбелів та цвяхів. Дюбелі бувають трьох видів – пластикові, з металевим цвяхом та із цвяхом з металу з термоголовкою.

При виборі теплоізоляційних фіксаторів важливо вибрати їх розмір. У разі кріплення теплоізоляції на стіну з цеглини довжина тримача має бути більшою на 70 мм, ніж товщина плити утеплювача. Пластикові вироби застосовуються, якщо максимальна довжина не перевищує 120 мм.

Фіксація на клей

Цей спосіб є додатковим. Для встановлення ізоляції існує велика кількість клейових основ. Вони мають мінімальні відмінності, але важливо стежити, щоб клей підходив конкретному виду утеплювача і поверхні. Під час роботи важливо подивитися на склад. Він не повинен бути огрубілим. Якщо клей має таку консистенцію, можна судити про неправильність зберігання та непридатність до роботи. Підходить для встановлення пінопласту на стіни.

Обрешітка підлоги

У випадку з підлогою решетування швидше виконує роль додаткових лаг або контрлаг підлоги. Вона використовується, щоб додатково утеплити підлоги лаги зверху або знизу. Наприклад, 150 мм лаги 100 мм решетування або 200 мм лаги 50 мм брусок.

Також за допомогою решетування підлоги можна зробити перекриття більш «монолітним». Наприклад, лаги 200х50 з кроком 600, а по них лаги 100х50 з кроком 400 мм. Таке перекриття буде в рази міцніше. Типовий крок такого решетування: 300-400 мм.

Пропонуємо ознайомитись Калина користь та шкода для здоров’я людини

Типовий переріз решетування: 50×50, 100×50, 150×50.

Тарілчасте кріплення

Дюбелі, що використовуються для встановлення ізоляції, мають специфічну форму. Їх також називають грибками чи парасольками. Фіксатори дозволяють надійно закріпити навіть найтендітніший матеріал. З їх допомогою можна прикріпити теплоізоляцію до бетону, каменю, цегли.

Позитивні сторони кріплення тарілчастого:

• Надійне прилягання до поверхні, яке забезпечується широким капелюшком грибка.
• Витримка значних навантажень.
• Для поліпшення зчеплення на поверхні капелюшка зроблена шорстка частина.

Сам дюбель гриб буває виконаний із пластику або сталі. Вибір того чи іншого матеріалу залежить від того, який утеплювач укладатиметься на поверхню. Відмінності є в конфігурації та якості виготовлення.

Пластикове кріплення

Тримачі з пластику є найдешевшими, при цьому їх якість не стає гіршою. На поверхні парасольки є отвори як конусів для додаткового зчеплення. Для встановлення нетвердих матеріалів використовують нейлонові кріплення з високоякісного поліпропілену.

Особливості пластикових грибків:

• Низька вартість за рахунок простоти та дешевизни виробництва.
• Чи не реагують на стрибки температур.
• Низький рівень теплопровідності.
• Можливість роботи у суворих умовах.
• Чи не гниють і не іржавіють.
• Чи здатні витримувати навантаження 400 кг/кв.м.

Такі вироби активно використовуються для встановлення утеплювача на цегляні та бетонні поверхні.

Металеве кріплення

Цвях для кріплення робиться зі сталі. Гільза – з поліпропілену з розпорками, що розташовані на кінці. Така конструкція дозволяє підвищити рівень навантаження. Основна сфера використання – облаштування фасадів будівель. З недоліків можна виділити:

• Висока вартість виробів.
• Ризик утворення іржі при контакті з водою.
• Поява конденсату.

Не можна використовувати металеві вироби у приміщеннях з підвищеною вологістю.

Кріплення з термоголовкою

Пристрій є металевим стрижнем, у якого капелюшок покритий поліамідом. Завдяки такому наконечнику вирішується проблема утворення конденсату, через що на штукатурці не утворюється іржа.

Сфера застосування – дерев’яні будинки. Основний недолік полягає в тому, що моделі з термоголовкою є найдорожчими в даному сегменті.

Утеплення за допомогою кріплень грибків

Технологія встановлення теплоізоляції за допомогою дюбеля-грибка не викликає особливих складнощів у майстра. Важливо наперед підготувати необхідні інструменти перед кріпленням утеплювача до бетонної стіни.

Для монтажу знадобиться відро, дриль з віночком, шпатель для нанесення складу на стіну і перфоратор з бурим дюбелем діаметру.

Не робиться кріплення мінвати до стінки грибками, тому що така теплоізоляція не потребує додаткової фіксації. Підходить для закріплення пінопласту, піноплексу, пінополіуретану та інших твердих матеріалів.

Покрокова інструкція щодо кріплення утеплювача:

1. Очищення поверхні. Матеріал надійно кріпиться тільки на рівну поверхню без тріщин і виступів.
2. Пароізоляція. Крім свого основного призначення, цей шар виконуватиме функцію додаткового кріплення.
3. Площу утеплювача необхідно розмітити для свердління отворів. Крок складає 0,8 м по горизонталі та 0,3 м по вертикалі.
4. Виконує отвори під дюбелі. Діаметр повинен дорівнювати перерізу ніжки кріплення.
5. Встановіть вручну гільзи в отвір. Серцевину потрібно помістити в гільзу і забити до упору. Парасольку слід розкрити спеціальною захисною кришкою.

Щоб утеплювач не сповзав, ставлять напрямну планку нижньої частини стіни. У разі додаткової фіксації на клей грибки встановлюються після повного висихання.

Важливо вміти правильно підбирати кількість фіксаторів. Це можна зробити за формулою: W = S * Q, де W – кількість дюбелів, S – площа покриття, Q – кількість дюбелів на один метр. Для піноплекса на 1 метр потрібно 4 тримачі, для базальтової вати це значення дорівнює 6. Рекомендується купити трохи більше виробів, щоб запас.

Особливості теплоізоляції дерев’яних будівель

При проведенні теплоізоляційних облицювальних робіт на стінах із бруса або кругляка своїми руками ви можете помітити, що ці поверхні нерівні. Це важлива проблема, оскільки оздоблювальні роботи у разі потребують особливого підходу. Більш того, кривизна стін у різних напрямках вносить деякі корективи щодо підбору теплоізоляційних матеріалів.

Є ще одна проблема, яку потрібно врахувати до початку проведення оздоблювальних робіт – дерев’яні стіни нестабільні. Пиломатеріали можуть трохи деформуватися, як у ході усадкових процесів, так і при експлуатації готової споруди.

У зв’язку з раніше перерахованими моментами для утеплення стін з круглого лісу доцільно використовувати теплоізоляційні матеріали, щільність яких не більше 40 кг/м3. Якщо щільність матеріалу буде більшою, не вдасться забезпечити щільне прилягання до поверхні без утворення порожнин.

Але, на жаль, застосовувати матеріали з невисокою щільністю можна тільки на горизонтально розташованих поверхнях, тоді як стіни розташовані вертикально. Вирішенням цієї проблеми є використання спеціальної фасадної теплоізоляції з плитною конфігурацією.

Ці плити під час монтажу встановлюються впритул один до одного. Крім того, встановлена ​​теплоізоляція обшивається вітрозахисною та пароізоляційною плівкою. В результаті такого підходу простір між ізоляційним матеріалом і поверхнею дерева не становить небезпеки.

Повертаючись до нестабільності та рухливості стін, відзначимо, що ця проблема вирішується закладенням теплоізоляції у спеціально встановлений дерев’яний каркас.

Вибір теплоізоляційних матеріалів

Структура плит мінеральної вати

На сьогоднішній день на ринку представлені два основні різновиди теплоізоляційних матеріалів, придатних для зовнішніх робіт: пінополістирол (листовий пінопласт) та мінеральна вата.

Як вже було сказано, використання матеріалів з підвищеною щільністю, ніж власне і є пінопласт, для обшивки зроблених з колод не рекомендується, так як ця теплоізоляція не здатна забезпечити хорошого прилягання до найбільшої площі ізольованої стіни.

На фото приклад того, як не слід утеплювати будинок із бруса

Важливо: Зовнішня або внутрішня ізоляція дерев’яних стін не допускає застосування пінопласту та аналогічних полімерних матеріалів. Це пояснюється нездатністю таких матеріалів пропускати пару. Якщо утеплити дерев’яні поверхні пінополістиролом, висока ймовірність гниття та подальшого руйнування деревини.

Саме тому зосередимо увагу на виборі плит мінеральної вати.

Ця категорія утеплювачів представлена ​​широким асортиментом продукції вітчизняних та зарубіжних виробників. Матеріал може мати плитну конфігурацію або при малій товщині може поставлятися у вигляді рулонів.

Для обшивки вертикальних стін краще придбати плити, так як за рахунок форми і щільності їх простіше кріпити, і вони не будуть сповзати і деформуватися. Наприклад, непоганим рішенням є вітчизняна продукція, що реалізується під маркою Техно Ніколь. Особливий інтерес представляє фасадна мінеральна вата завтовшки 50 мм з розмірами 1200х600 мм. (Див. також статтю Фасадна фарба для дерева: особливості.)

Як матеріали для складання каркаса можна використовувати дерев’яний брус, який простіше в монтажі, ніж металеві профілі. Для монтажу плитного матеріалу знадобляться спеціальні дюбелі-грибки. Знову ж таки, доведеться придбати вітро- та вологозахисний матеріал.

Розрахунок матеріалів

Спеціальне кріплення для фіксації теплоізолюючих матеріалів

Стандартна товщина мінеральної вати 50 мм. Якщо температура в регіоні не опускається нижче -20°С, її буде достатньо укласти в один шар. Якщо морози взимку відчутніші, то як утеплення потрібно два шари при загальній товщині закладки до 100 мм.

Відповідно брус для монтажу каркаса, при закладці одного шару плит повинен мати у висоту 50 мм, а при закладці двох шарів — не менше 100 мм.

Тепер для того, щоб порахувати матеріали необхідно заміряти площу фасаду, для чого висоту стіни перемножуємо на довжину. Виходячи з отриманої цифри, купуємо утеплювач, який також продається на квадратні метри. Вітрозахисний матеріал купуємо, виходячи із площі фасаду.

Застосування вітрозахисної плівки

Важливо: Вітрозахисні матеріали продаються смугами, згорнутими в рулони. Купуючи необхідну кількість смуг, пам’ятайте, що вони повинні укладатися один на одного з нахлестом не менше 10 см.

Монтажні роботи

Правильне розташування плит мінеральної вати

Інструкція монтажу утеплювача на дерев’яні стіни будинку складається з наступних етапів:

1. Підготовчі роботи полягають у очищенні дерев’яної поверхні та їх обробці спеціальними антисептичними розчинами. Це необхідно зробити для того, щоб запобігти зараженню пиломатеріалів грибковими інфекціями. Антисептики наносяться на чисту суху деревину. Приступати до подальших робіт можна лише після повного висихання поверхні.

Порада: Замість спеціальних засобів для просочення пиломатеріалів можна застосувати очищену відпрацювання, ціна якої невисока.

Набивка каркаса на зроблений з колод будинок

1. Монтаж каркаса передбачає встановлення дерев’яних балок, висота яких відповідає товщині плит утеплювача, таким чином, щоб утворилася решетування.

• Спочатку кріпляться вертикальні балки.
• Монтаж першої балки починається з краю з самого виступаючого вперед ділянки на стіні. Потім, за допомогою рівня, планка виставляється строго перпендикулярно до горизонту. Для цього зазори між балкою і стіною встановлюються дерев’яні вкладиші відповідної товщини.
• Далі, так само, встановлюється крайня балка . Між першою та останньою балкою натягуються шнури якими виставляються проміжні балки.
• Крок між балками – 60 см, втім, можна використовувати іншу відстань, відповідно до ширини вибраних плит. Потім кріпляться поперечні горизонтальні балки, відстань між якими має дорівнювати довжині плит утеплювача.

При роботі з утеплювачем використовуємо захисні рукавички

1. Монтаж плит проводиться безпосередньо в решетуванні. Плита повинна встановлюватися з тим розрахунком, щоб щільно увійти в один сегмент решетування, в крайньому випадку один з країв утеплювача можна підрізати.

• Кріплення утеплювача до дерев’яної стіни грибком виконується з використанням спеціальних довгих шурупів. В середньому, на одну плиту мінеральної вати з розмірами 1200х600 мм припадає близько 8 грибків із розрахунку 6 штук по периметру та 2 штуки по центру.
• Кріплення для утеплювача до дерев’яної стіни потрібно закручувати щільно без зазору, щоб плита потім не випиналася вперед.

Монтаж вітрозахисної плівки

1. Монтаж вітрозахисної та пароізоляційної плівки проводиться поверх каркасу. Кріпити плівку найзручніше степлером. Смуги маємо вертикально з 10 см нахлестом з боків. Плівка не повинна провисати та відходити від каркаса.

Облицювання стін сайдингом поверх термоізоляції.

1. Після того, як монтаж утеплювача виконаний, монтується вентильований фасад на основі сайдингу, блок хауса або більш бюджетної пластикової вагонки. Детальну інструкцію встановлення сайдингу чи вагонки ви зможете знайти у відповідних статтях на нашому порталі.

Кронштейн для велосипеда на стіну своїми руками

Приклади кріплення різних матеріалів

Пінопласт і мінеральна вата – одні з найвідоміших теплоізоляторів. Їх сфера застосування широка – від поверхонь усередині будинку до фундаменту та труб. На їхньому прикладі буде розглянуто кріплення утеплювача до стіни.

Для утеплення пінопластом слід вибрати матеріал із шириною не менше 100 мм. Якщо такого немає, можна взяти два шари по 50 мм і виконувати укладання у два ряди. Щоб робота пройшла швидше, ширина утеплювача повинна відповідати розташуванню крокв. Установка пінопласту здійснюється за допомогою монтажної піни або клею. При щільному укладанні до стін крокв можна приклеїти пінопласт тільки принаймні на місцях стиків. Якщо будуть здійснюватися штукатурні роботи, потрібно використовувати методподвійний обшивки. При укладанні у два шари важливо зміщувати наполовину плити нового ряду щодо попереднього. Це дозволить зменшити кількість стиків, через які може йти тепло. Перед монтажем обов’язково кладуть гідроізоляцію. Як додатковий фіксатор використовується дошка або рейка, на яку пізніше зверху кладуть фінішний оздоблювальний матеріал.

Матеріал у рулонах або плитах чудово підходить для кріплення ізоляції знизу стелі. У такому разі укладання рулонної мінеральної вати не викликає складнощів. Її легко нарізати на плити потрібного розміру та помістити між лагами. Порізаний шматок має бути приблизно на 4 см більше, ніж відстань між балками. Отримані смуги кладуть у комірки. Додаткове кріплення утеплювача до стіни грибками не потрібне. За бажанням мінвату можна додатково зафіксувати на цвяху невеликого діаметру і шпагат. Цвяхи вбивають у лаги на відстані 0,5 м, натягують на них нитку, що тримає теплоізоляцію. У такому випадку кріплення утеплювача буде більш надійним.

Матеріал для виготовлення каркасу під сайдинг.

Основним для створення решетування використовується нержавіючий жорсткий метал, який випускається, як профілі стельовий марки ПП 60x27x3000 мм або оброблене антипіринами дерево, як більш бюджетний варіант.

Для решетування використовують металевий профіль або дерев’яні бруси.

Ми розглянемо як зробити решетування під сайдинг з кожного матеріалу. Насамперед, встановлення решетування під сайдинг вимагає наявності наступних матеріалів:

• оброблені спеціальним засобом бруси з дерева або металевий профіль з нержавіючої сталі, як основний матеріал обрешітки під сайдинг;
• утеплювач, для якого часто вибирають пінопластові плити або рулонну мінеральну вату;
• близько чотирьох металевих підвісів на три метри каркасу для кріплення брусів чи профілю;

Порада: замість підвісів іноді використовують шматочки бруска, прикріплених дюбелями або шурупами до зовнішніх стін.

• саморізи з великим різьбленням, діаметром 0,35 см, довжиною до 0,4 см для кріплення підвісів до стін з дерева і діаметром 0,35 см, довжиною до 0,35 см для кріплення підвісів до ґрат;
• самонарізи з гострим наконечником, діаметром 0,42 см, довжиною до 0,16 см у разі використання профілів;

Пропонуємо ознайомитись Бакопа васілісу

Мінеральна вата

Крім декоративної ролі, стеля в кімнаті виконує й інші важливі функції – звукоізоляційну і теплозахисну. Мінеральну вату часто використовують власники нерухомості, коли вирішують проблему з утепленням перекриття. Складається цей матеріал із волокон, що виробляються з текстилю.

Реалізують мінвату в блоках або рулонах. Найбільший ступінь теплоізоляції має продукція, виготовлена ​​у вигляді рогожки. Вона відрізняється не тільки найкращими експлуатаційними якостями, з нею легко працювати, коли виконується кріплення мінвати до стелі.

Завдяки використанню цього матеріалу є можливість не тільки утеплити кімнату, але й захистити від шуму, що доноситься ззовні, оскільки він є чудовим шумоізолятором.

Багато домашніх умільців цікавить, чим і як кріпити мінеральну вату до стелі. Для монтажу використовують дюбелі із широкими капелюшками. Додатково для більш міцної фіксації утеплювача задіють саморізи та стрічки, що самоклеються.

Інструкція, як закріпити мінеральну вату на стелі, допоможе зробити таку роботу правильно:

1. Зі стельової поверхні, на якій проводитиметься монтаж, знімають виміри.
2. Плити утеплювача роблять однаковими та відповідними результатам вимірювань.
3. У стелі просвердлюють отвори під дюбелі, краще щоб вони були пластмасовими. З їх допомогою проводиться кріплення металевих профілів до стельової основи.
4. На решетування поміщають мінеральний утеплювач.
5. Після того, як мінеральна вата укладена, всю конструкцію закріплюють дюбелями.
6. Поверх накладають листи і добре фіксують. Це здійснюють за допомогою дерев’яних рейок та цвяхів, зовні схожих на гриби. Цю назву вони отримали через наявність зверху широкого капелюшка.
7. У процесі того, як відбувається кріплення мінеральної вати до стелі, залишаються щілини та місця стику, які заливають монтажною піною.

Процес теплоізоляції за допомогою мінвати має низку переваг:

• цей утеплювач екологічний;
• матеріал гіпоалергенний;
• має тривалий термін експлуатації;
• не деформується;
• пожежна безпека матеріалу розширює коло його можливого застосування;
• можна монтувати в лазнях та саунах;
• має високий рівень паропроникності.

Важливим моментом процесу, як кріпити мінвату до стелі, є те, що матеріал потрібно розміщувати щільно, але при цьому він не повинен деформуватися, інакше втрачає свої якості. Щоб продовжити період експлуатації, бажано після завершення монтажу обробити поверхню протигрибковим складом.

Існує клейовий варіант, при якому не збирають каркас або решетування. Плити приклеюють до основи, обробленої ґрунтовкою, і закріплюють дюбелями. Перед тим як вирішити, чим приклеїти мінвату до стелі, потрібно правильно підібрати клей.

Використовувати слід полімерцементні суміші, що дозволяють закріпити мінеральні утеплювачі найефективніше. Такий клей продають у вигляді сухої суміші у великих мішках і розводять у певній кількості води. Ці склади мають високу паропроникність.

Типи профілю для решетування

Влаштування каркасу для облицювання сайдингом.

Будівництво решетування під сайдинг ведеться з двох видів матеріалів – дерев’яних брусків або металевих профілів. Найчастіше для решетування використовуються профіль CD-60 і бруси перетином 50х50 мм.

При необхідності створення більшого зазору між стіною та сайдингом можуть використовуватися ширші бруски (50х75 та 50х100 мм). Якщо стіна потребує утеплення, то на неї кріпиться 2 шари решетування.

Як зберегти ту взимку в саду?

Обрешітка може бути комбінованою (для її створення використовуються і бруски, і металопрофіль).

Для застосування металевих профілів під сайдинг-панелі практично немає обмежень, а ось рейку з деревини для каркасу можна використовувати з більшою обережністю.

Наприклад, вона зовсім не годиться для установки в цокольній частині будівлі, де рівень вологості набагато вищий. Перед монтажем каркаса бруски повинні бути достатньо просушені, так як решетування з сирого лісу навряд чи утримає початкову форму.

Її жолоблення може призвести до деформації фінішного покриття фасаду.

Оптимальна вологість брусів повинна становити 10-15%, тому дерев’яні лати краще монтувати в літню пору і в суху погоду, а до монтажу дати брускам додатково просохнути, але не на сонці, а під навісом, забезпечивши деревині вільний повітрообмін.

https://www.youtube.com/watch?v=gFNjiepmaRo

Купуючи деревину для решетування, вибирайте найрівніші бруски, а перед монтажем каркаса обробіть деревину антисептиками і приберіть з її поверхні обзол, який може стати домом для комах-шкідників.

Пінополіетилен та поліплекс

Крім того, як прикріпити до стелі мінвату, теплоізоляцію перекриття можна здійснити з використанням інших матеріалів:

1. Фольгований пінополіетилен. Цей утеплювач – це особливим чином спінений поліетилен і потім приклеєний до алюмінієвої фольги. Продають його в рулонах, ширина яких стандартна і досягає одного метра, а товщина варіюється від одного до 20 сантиметрів. Матеріал використовують як самостійно, так і разом із мінватою, щоб покращити термічний бар’єр.
2. Поліплекс виробляють за рахунок екструзії пінополістиролу. Його реалізують у вигляді листів, що мають розмір 60х120 см, товщина яких буває від одного до 20 см. З переваг слід відзначити підвищену щільність, завдяки чому поліплекс застосовують як утеплювач і чорнову основу під укладання шпаклівки.

Обидва різновиди мають переваги і таку роботу, як приклеїти утеплювач до стелі, можна виконати власними руками. Пінополіетилен фіксують, використовуючи спеціальний клей або дюбелі, що широко застосовуються в будівництві. Поліплекс кріплять дюбелями або власниками, що зовні нагадують букву П.

Пінопласт

Зовні пінопласт має багато спільного зі спіненим пластиковим матеріалом, у якого пориста структура. Зазвичай цей утеплювач випускають розміром один на один метр. Його використовують, коли здійснюють внутрішнє та зовнішнє кріплення теплоізоляції до стелі.

Товщина пінопласту буває не більше від 20 до 100 см, що залежить від виду обробки. Матеріал можна використовувати як основу під шпаклівку стельової поверхні. Ще однією сферою застосування пінопласту є його використання для вирівнювання стелі.

Пінопласт зручний в експлуатації і має ряд переваг:

• є універсальним матеріалом;
• низька вартість робить його доступнішим для багатьох споживачів;
• довговічність;
• забезпечує високий рівень захисту приміщення;
• має гарний рівень теплоізоляції.

Керамзит

Основним компонентом керамзиту є глина. Із неї цей утеплювач і виготовляють. Зовні він схожий на кульки, їм можна легко утеплити перекриття стель. Його насипають на підлогу горища і тому використовують тільки для теплоізоляції приватного будинку.

Щоб правильно укласти керамзит, необхідно дотримуватися наступних правил:

1. Роботу починають із монтажу гідроізоляційного матеріалу, вибір якого величезний.
2. Потрібно заздалегідь обкласти плівкою крокви та димохідну трубу.
3. Для отримання найкращого ефекту пароізоляції на гідроізоляцію укладають шар глини.
4. Керамзит викладають шарами, рівними не менше ніж 15 сантиметрів і в результаті теплоізоляція значно підвищується.

Цей насипний утеплювач має переваги:

1. Матеріал з часом не схильний до розкладання.
2. Керамзит виключає ймовірність того, що в ньому заведуть дрібні гризуни та різні комахи.
3. Є пожежобезпечним та вогнестійким.
4. Відрізняється гарною звукоізоляцією.
5. Має водостійкість і морозостійкість, що надзвичайно актуально для холодного періоду року.
6. Має високий рівень тепловіддачі.
7. Доступна вартість за рахунок використання недорого вихідного матеріалу.
8. Застосовують керамзит не тільки для утеплення стелі, а й стін та фундаменту.

Утеплення стелі зверху

Сам процес, як закріпити теплоізолятор на стелі, передбачає використання різних методів.

На сьогодні відомо два їхні види:

Верхнє утеплення виконують з боку горища будівлі, що є актуальним для приватних домоволодінь, в наступній послідовності:

1. Під час першого етапу здійснюють підшивку на балки.
2. Монтують ізоляцію.
3. Виробляють укладання утеплювача.
4. На завершення роблять облицювання, використовуючи дошки, з метою створення умов для вільного пересування по горищі.

Перевага цього способу в тому, що не потрібно замислюватися над тим, як прикріпити утеплювач до стелі, якщо використовувати сипучий матеріал, наприклад керамзит або тирсу. Важливо, щоб у результаті не залишалося простору, що пустує.

Незалежно від прийнятого рішення, як кріпити утеплювач до стелі, для здійснення цієї роботи будуть потрібні такі інструменти та матеріали:

• ножівка або ніж;
• шурупи та цвяхи;
• болгарка;
• електричний дриль;
• молоток;
• будівельний степлер;
• монтажна піна;
• металопрофілі;
• шуруповерт;
• дюбелі та саморізи.

Як кріпити утеплювач знизу стелі

Такий спосіб має на увазі кріплення утеплювача до стелі знизу. Для нього найкращим вибором будуть матеріали, що виготовляються в рулонах або у формі плит. Цей варіант вважається більш трудомістким і складним у реалізації.

Проведення робіт, пов’язаних з тим, як закріпити утеплювач на стелі зсередини приміщення, складається з кількох етапів:

1. Слід здійснити монтаж за допомогою підшивки.
2. Якщо попередній пункт здійснити неможливо, тоді нарощують балки, на які потім робитимуть установку.
3. Коли використовується пінопласт, процес значно спрощується. Його просто приклеюють та додатково закріплюють дюбелями.
4. Після завершення монтажу поверхню стелі, якщо це потрібно, декорують методом фарбування або шпаклювання.

Роботу, як закріпити минвату на стелі, як і інших теплоізоляторів, можна виконати своїми руками. Основним нюансом нижнього варіанту монтажу є необхідність встановлення підвісного каркасу або спеціальних елементів кріплення.

При низькій висоті приміщення краще монтувати фольгований пінополіетилен. Щоб встановити профілі, перш ніж кріпити до стелі вату або інший утеплювач, задіють профілі, виготовлені з металу або дерева.

Коли теплоізоляція завершена, поверхню стель можна задекорувати за допомогою різних методів, серед яких фарбування або монтаж натяжної стельової конструкції.

Сьогодні існує великий асортимент утеплювальних матеріалів, але перед тим як їх використовувати і до того, як кріпити до стелі кам’яну вату, мінвату, пінопласт або поліплекс, потрібно проаналізувати інформацію про їх переваги, недоліки та способи монтажу.

Види монтажу утеплювачів

Пінополістирол

Мабуть, один із найпопулярніших матеріалів для облаштування теплоізоляції стін. Якщо не найпопулярніший. Пінополістирол, він же пінопласт – це на 98% утеплювач, що складається з повітря, що виготовляється шляхом полімеризації вихідної сировини під високими температурами з подальшим додаванням спінюючої речовини. Для утеплення стін випускається у формі плит певної товщини. Найчастіше люди купують 5-10-міліметровий пінопласт.

Монтаж пінополістирольних плит виконується на спеціальний клей із застосуванням пластикових дюбель-грибків. Після закріплення пінопласту, на ньому фіксується арматурна сітка, і стіна обробляється одним з різновидів штукатурок – короїдом.

Він застосовується, якщо на стіну не планується монтаж навісних полиць та шаф.

Переваги пінополістиролу

Пінополістирол цінується будівельниками за рахунок таких привабливих властивостей:

• Низька теплопровідність та паропроникність. Усередині виробу знаходяться бульбашки ущільненої піни. Максимальну щільність має екструдований варіант пінополістиролу.
• Вологопроникність. Утеплювач майже не вбирає воду навіть за повного занурення. В результаті дослідження з’ясувалося, що після впливу вологи в структурі пінополістиролу можна виявити трохи більше 0,4% рідини. При цьому вода не пошкоджує матеріал.
• Висока міцність. Пояснюється щільним зчепленням молекул.
• Хімічна стійкість. Пінополістирол не пошкоджується після контакту з милом, содою, мінеральними добривами, вапном та цементом. Але агресивні хімічні речовини можуть завдати шкоди та порушити цілісність матеріалу. Не слід допускати прямого контакту пінополістиролу з ацетоном, скипидаром, лаками, продуктами нафтопереробки.
• Тривалий термін експлуатації. За дотримання рекомендованих умов використання матеріал служить мінімум 30 років.
• Легкість. Пінополістирол має мінімальну вагу, оскільки на 98% складається з повітря. Його досить легко транспортувати та встановлювати. Матеріал не надає ніякого механічного навантаження на фундамент та стіни. Його просто обробляти, різати та монтувати. При використанні пінополістиролу не потрібне спеціальне обладнання.
• Морозостійкість. Вирізняється широким температурним діапазоном експлуатації.
• Низька ціна.

Збірка

• стена зачищается до штукатурки и грунтуется проникающим грунтом.
• Пінопластові плити кріпляться на звичайний плитковий клей на цементній основі: він проникає в пори поверхні матеріалу. повністю покривати їм поверхню не потрібно, достатньо кріплення кожної плити у п’яти точках. вертикальні шви від ряду до ряду виконуються зі зміщенням.
• плити додатково фіксуються вже знайомими нам тарілчастими дюбелями.
• поверхня шпаклюється тим же плитковим клеєм з армуванням склосіткою. смуги сітки укладаються з перехлестом і топляться у клеї шпателем. розмір комірки – близько 5 мм.
• чистове оздоблення – повністю на ваш вибір. часто використовується структурна штукатурка; проте ніщо не заважає прошпаклювати стіну гіпсом та пофарбувати. шпалери також чудово тримаються на отриманій нами поверхні.

Недоліки

• відстань між краями брусків має бути точно дорівнює ширині плити пінопласту, у крайньому випадку – бути менше на 1-2 міліметри. при спробі вставити пінопласт невеликої товщини врозпірку плита вигинається дугою або просто ламається.
• якщо стіни будинку виконані з дерева, цегли або пінобетону, можна обійтися без пароізоляції: проникність пінопласту для водяної пари менша, ніж у цих матеріалів. у цьому випадку всі шви ретельно запінюються. у панельному будинку пароізоляція потрібна: залізобетон пропускає ще менше водяної пари, ніж пінополістирол.

Скловата

Цей матеріал люди знають ще з часів СРСР. Скловата недорога, легка, просто монтується, не горить і не затримує вологу. До речі, гризуни її також не їдять. Виготовляється вона шляхом розплавлення кварцової сировини або скляної тари, що потрапила на вторинну переробку. Після розплавлення з одержаної маси витягуються волокна, з яких згодом формуються так звані скловаті килими.

Одна з переваг скловати – можливість монтажу як зовні будівлі, так і зсередини. Правда для цього, в обох випадках, саму стіну необхідно зашивати будь-яким оздобленням – сайдингом, пластиком, гіпсокартоном і так далі. Зазвичай, рулонний матеріал розмотується, нарізається формою обрешітки на стіні, після чого кріпиться тими ж грибоподібними дюбелями. Якщо вата зашивається гіпсокартоном, те й кріпити її капітально зовсім необов’язково.

Базальтова вата

Базальтова вата, як і скловата, відноситься до одного з різновидів мінеральних ват. Виходить вона шляхом розплавлення гірських порід, коли з рідкої маси знову ж таки витягуються волокна, з яких згодом формуються базальтові мати. Примітно, що ця технологія була запозичена у самої природи – подібні зразки часто зустрічаються у покладах порід біля вулканів, що колись діють.

Цей тип утеплювача абсолютно не горючий, дуже міцний, вологостійкий і має відмінні теплоізоляційні характеристики. За ціною, звичайно ж, дорожче того ж пінопласту, але ненабагато.

На стінах базальтова вата кріпиться так само, як і пінополістирольні плити. Єдина різниця – укладений матеріал не штукатуриться, а зашивається будь-яким оздобленням, як у випадку зі скловатою. Матеріал підходить для експлуатації як зовні будівлі, так і зсередини.