Якщо театр починається з вішалки, ремонт у квартирі – з вирівнювання всіх поверхонь. Напевно, зайвим розповідатиме, до яких сумних наслідків може призвести крива підлога. Щоб надалі не мати проблем із укладанням декоративного покриття та встановленням меблів, треба дуже відповідально підійти до процесу вирівнювання підлоги. Раніше з цією метою використовували суміш із піску та цементу, приготовлену власноруч. Процес був трудомістким, довгим та запорошеним. Тепер все стало кількапростіше, адже у продажу з’явилася суха суміш для стяжки підлоги, причому різних видів. Спробуємо розібратися, чим вона краще класичних сумішей, приготованих вручну, і яку суміш для стяжки підлоги краще використовувати в тих чи інших випадках.

Як правильно зробити стяжку підлоги в квартирі – матеріали та технології

Стяжка підлоги в квартирі використовується для вирішення декількох завдань – вирівнювання плитного перекриття, маскування комунікацій, забезпечення надійної основи для покриття для підлоги, шумоізоляція, теплоізоляція несучої конструкції. Для «мокрих» стяжок застосовують товарні бетони, суміш ЦПС і наливну підлогу, що самонівелюється.

Підготовка основи під стяжку

Як правило, та сторона плити, яка служить підлогою, не є особливо привабливою. Тут можна знайти раковини або пагорби, а місцями і арматуру, що стирчить. Крім цього, на ній виявляється багато будівельного сміття, що потрібно прибрати.

ЧИТАТИ ДАЛІ: Утеплення підлоги в квартирі на першому поверсі – вибір технології

Для початку плита звільняється від сміття. Місця сколів та раковин, а також тріщин грунтуються, після чого заповнюються розчином. Після того, як відремонтовані місця підсохнуть, плита остаточно очищається і на неї наноситься шар гідроізоляції. Шар гідроізоляції може замінити товста плівка із поліетилену.

Призначення стяжки

Перед тим, як зробити стяжку підлоги в квартирі власноруч, необхідно точно визначити, які завдання вирішуватиме ця конструкція:

• у 70% випадків вона лише вирівнює поверхню плит перекриття та забезпечує горизонтальну поверхню для підлогових покриттів;

• під шар бетону може укладатися утеплювач та акустичний матеріал, що знижує ударний та повітряний шум, як зовні, так і зсередини приміщення; м

  Звуковбирний матеріал під стяжкою.

• у дитячих, передпокоях, ванних кімнатах у стяжку укладаються контури теплої підлоги, що підвищують комфортність експлуатації та знижують витрату енергоносія при опаленні житла;

  Стяжка з теплою підлогою.

• рідше стяжками маскуються інженерні системи, що проходять по підлозі, наприклад, магістраль каналізації або електропроводка.
  Електрика всередині стяжки.

  Важливо! Наявність додаткових шарів та комунікацій усередині стяжки автоматично збільшує її товщину. Може знадобитися армування фіброю, дротяною або полімерною сіткою. Наприклад, якщо прокласти проводку під стяжкою в гофрі, шар бетону над нею повинен бути не менше 5 см, вся стяжка вийде близько 8 см, що може бути неприйнятно для квартири і надто дорого. Тому проведення краще прокладати по стелі (під натяжну стелю).

Визначення товщини стяжки

На цьому етапі необхідно визначитися із товщиною стяжки. Для цього роблять промір основи по всій площі, щоб знайти найвищу і найнижчу точку і середнє значення перепаду між відмітками.

Я відштовхуватимуся від того, що стяжка нам необхідна, як шар, що вирівнює, а не служить для перекриття будь-яких комунікацій.

У найвищій точці основи товщина стяжки має бути мінімальною для економії матеріалу та зменшення навантаження на плиту перекриття.

Мінімально допустима товщина цементно-піщаної стяжки при укладанні суміші на плиту перекриття або бетонну основу становить 20 мм (відповідно доСП 29.13330.2011 «Підлога»

). Однак багато будівельників рекомендують дотримуватись значення 30 мм, тобто з невеликим запасом, посилаючись на те, що в нормативній документації розглянуті ідеальні умови та пропорції матеріалу, які в домашніх умовах важко дотриматись.

Відповідно в найнижчій точці основи ми отримаємо найбільшу товщину шару.

Найбільш зручно виконувати проміри та робити розмітку лазерним нівеліром, який також називають лазерним рівнем.

Я думаю, що варто сказати кілька слів про принцип роботи цього пристрою.

Лазерний нівелір дає строго горизонтальну площину, яка проектується як горизонтальної лінії лазера на стіну. Деякі моделі також можуть додатково давати ще дві взаємно перпендикулярні вертикальні площини.

Схема проміру основи підлоги за допомогою лазерного нівеліра та рулетки. Чим вище точка, тим менше показання на шкалі, і навпаки.
Для промірів можна використовувати рулетку, нівелірну рейку чи будівельний рівень із міліметровою шкалою. На схемі вище видно, що нижча розташована точка основи, тим більше показання на рулетці, і навпаки – чим вище точка, тим менша відмітка.

Лазерний нівелір необхідно поставити приблизно по центру приміщення, включити і встановлюючи рулетку або нівелірну рейку в задані точки, знімати і записувати показання за шкалою.

Схема проміру основи підлоги за допомогою лазерного нівеліра

Проміри виконують з інтервалом 1,0 – 1,5 метра, а також у характерних точках, тобто в тих місцях, де явно візуально видно перепад позначок.

Найзручніше скласти схему промірів і нанести на неї отримані результати:

Приклад схеми проміру основи результатами. Крапка 16 – характерна.

Потім отримані результати необхідно опрацювати. Для цього складаємо таблицю:

У таблиці бачимо, що найвищі точки основи – це №12, №14 і №15, а найнижча — №16.

Далі з відміток усіх точок віднімаємо значення найвищої (15 см) та записуємо різницю (див. стовпець 3). Тобто іншими словами у третьому стовпці в нас зазначено перевищення найвищої точки над усіма іншими. Наприклад, точка №12 (а також 14 і 15) на 1,5 см вище за точку №8.

Далі нам необхідно до значень у третьому стовпці додати мінімально допустиму товщину стяжки. Як говорилося вище, при укладанні цементно-піщаної стяжки на плиту перекриття або бетонна основа мінімальна товщина шару становить 20 мм, таким чином у четвертому стовпці ми отримуємо товщину стяжки в кожній точці.

З цих даних можна обчислити середню товщину стяжки. Для цього підсумовуємо товщини стяжки у кожній точці та ділимо на кількість точок. У цьому прикладі отримуємо 3,0 см.

Середнє значення товщини стяжки необхідне розрахунку кількості матеріалів на приготування розчину, ніж ми і займемося на наступному етапі.

Важливо пам’ятати, що виконуючи пристрій стяжки, слід враховувати розрахункове навантаження на плиту перекриття і не перевищувати її. Для цього варто звернутися до даних проекту, за яким збудовано будинок. Як правило, стяжка товщиною до 5 см не критична, проте варто уточнити цей момент. Для влаштування товстих стяжок застосовують сипучі пористі матеріали (керамзит) як наповнювач для розчину або окремого шару, що підстилає.

Технології та матеріали

Класична стяжка підлоги виготовляється для вирівнювання плит перекриття, верхня сторона яких завжди нерівна. Тому що при монтажі будівельники вирівнюють нижню площину, яка є стелею попереднього поверху. При виборі матеріалу слід врахувати такі нюанси:

при використанні ЦПС мінімальна товщина конструкції становить 3 см у верхній точці, інакше стяжка, що плаває, буде руйнуватися від експлуатаційних навантажень;

наливною підлогою можна вивести стяжку «в нуль», проте в цьому випадку під неї неможливо укласти теплу підлогу та звукоізоляцію, оскільки поверхня ізоляційних матеріалів має бути безперервною у всьому приміщенні.
Комбіновані стяжки створюються за технологією:

• цементним розчином вирівнюються значні дефекти та перепади горизонтального рівня більше 3 см;
• потім вся поверхня заливається самонівелюючими сумішами, деякі з яких придатні як фінішний шар, так як мають декоративну поверхню.

Важливо! Існують наливні підлоги для товстих стяжок, однак це обходиться дуже дорого в порівнянні з цементно-піщаними сумішами.

Стяжка з наливної підлоги

Особливістю виготовлення стяжки з наливної підлоги в квартирі своїми руками є відсутність маяків:

• збалансована суміш після додавання води та вивалювання готового розчину на основу розтікається під дією гравітаційних сил в єдиному горизонтальному рівні;
• домашньому майстру залишається лише вигнати повітря голчастим валиком;
• при товщині шару більше 2 см можуть використовуватися пластикові або металеві репери, які видаляються після затвердіння або вирівнювання наливної підлоги валиком, відповідно.

Стяжка наливною підлогою у нуль.

Порада! Наливну підлогу рекомендується використовувати для вирівнювання перепадів до 2 см, для більших перепадів краще використовувати цементний розчин, оскільки це набагато дешевше.

Бетонна стяжка

Оскільки конструкція має нульову ремонтопридатність, перед тим, як правильно зробити стяжку підлоги з ЦПС, слід переконатися, що в приміщенні не потрібно покращувати акустичні властивості перекриттів, утеплювати плити або укладати теплу підлогу. В іншому випадку товщина стяжки збільшиться з 3 см до 6,5 – 15 см, що може викликати утворення сходинки біля вхідних дверей, дуже некомфортних при експлуатації квартири.

Сучасні матеріали та класична суміш піскобетону дозволяють виготовляти стяжки самому власнику нерухомості без залучення спеціалістів. Після того, як обрана необхідна товщина стяжки підлоги та її пошарова конструкція, залишається укласти всі матеріали у певній послідовності та залити їх сумішшю. Склад найповнішого пирога бетонної стяжки має вигляд:

• прогрунтовану основу (плити перекриття);
• звукопоглинаючий матеріал;
• гідроізоляційна плівка;
• утеплювач;
• армуючий шар;
• контури водяної теплої підлоги;
• демпферна стрічка по периметру стінок на висоту стяжки;
• цементне стягування 3 см мінімум.

Варіант повного пирога стяжки. У цьому випадку звукоізоляція виконує роль утеплювача.

Будь-який шар, крім двох останніх, може не використовуватися в конкретному приміщенні квартири, черговість інших матеріалів повністю зберігається.

Важливо! Деякі звукоізоляційні матеріали мають водонепроникні властивості, тому гідроізоляція поверх них стає не потрібна. Інші звукопоглинаючі плити, навпаки, є утеплювачами, їх захищають зверху гідроізоляційною плівкою, а пінополістирол стає не потрібен.

Підготовка плити

Міцне зчеплення бетонної стяжки з плитою перекриття можливе лише за відсутності ізоляційних шарів у пирозі. Однак навіть у цьому випадку поверхню перекриття слід знепилити та загрунтувати, закласти щілини та тріщини перед тим, як залити конструкцію.

Відбиття горизонталі у квартирі

Потім необхідно знайти верхню точку існуючого снування інструментальним способом:

• на довільній висоті на всіх стінах квартири самостійно створюється відмітка єдиної горизонталі, для цього можна використовувати свій або орендований будівельник площин, лазерний або гідравлічний рівень;
• потім заміряються відстані від перекриття до виготовленої на попередньому етапі риси на різних ділянках, менше їх і буде верхньою точкою існуючої основи.

Подальшими діями стають:

• демпферний шар – льотний обклеюється периметр стінок у кожній кімнаті;
• переміщення рівня – верхня горизонтальна лінія переноситься на демпферну стрічку.

Після цього потрібно укласти інші шари, якщо в них є необхідність у конкретній кімнаті.

Додаткові шари

Звукоізолюючі та звукопоглинаючі акустичні матеріали завжди укладаються на плиту, щоб гасити звукові коливання безпосередньо біля їхнього джерела. Гідроізоляція необхідна для захисту стяжки від намокання, а вологе повітря може проникнути у конструкцію виключно з нижнього поверху через перекриття. Тому цей шар є наступним після акустичного матеріалу та першим без нього.

Укладання акустичного матеріалу.

Далі укладаються матеріали:

• теплоізоляція – зазвичай використовується на нижньому поверсі, якщо акустичний матеріал схожими властивостями не має, щоб знизити тепловтрати в конструкції, нижче за яку знаходиться підпілля або підвал;
• арматурний пояс – дротяна сітка Вр, скловолокно, полімерна штукатурна сітка або фібра, що додається до бетону при замішуванні;

Гідроізоляція та армування.

тепла підлога – водяні труби, кабель, що гріє, мати або електро-водяна модифікація, комунікації можна прив’язати до осередків сітки.

Важливо! Товщина цементно-піщаної стяжки має забезпечувати міцність цієї конструкції від навантаження меблями, ходіння членів сім’ї. Тому приймається рівною 3 см мінімум.

Детальніше про звукоізоляцію читайте у статті: Звукоізоляція підлоги під стяжку.

Установка маяків та укладання бетону

Щоб забезпечити високу міцність бетонної стяжки, слід використовувати мінімальне водоцементне співвідношення суміші. Бетон виходить жорстким, до нього додають пластифікатор, але зручноукладальність залишається низькою. Тому простіше заливати та вирівнювати конструкцію в горизонтальному рівні за попередньо змонтованими маяками правилом.

Існують маяки кількох типів:

• штирьові – шурупи або дюбелі, вкручені в плиту;
• реперні – тринога з стрижнем, що висувається по різьбленню, або пластикова лінійка, закріплена в підставці вертикально;

• розчинні – лінійні або точкові, виготовлені із швидкотвердіючих штукатурок/шпаклівок;
• із оцинкованого профілю – штукатурний маяк, профіль для систем ГКЛ;
  Штукатурний маячковий профіль.
• з пиломатеріалів – маяками є бруски з нормальною геометрією, оброблені антисептиком;
• з металопрокату – профільна туба відповідного перерізу.

Лінійні маяки кріпляться до поверхні дюбелями або вмуровуються в швидкотвердіючі суміші. У будь-якому випадку відстань між точковими маяками або рядами лінійних маяків не повинна бути більшою за довжину правила, яким належить видаляти надлишки бетону після його укладання. Точкові маяки в основному використовуються для наливної підлоги, для цементного розчину набагато зручніше використовувати лінійні маяки.

Щоб рівномірно розмістити бетон між маяками і вирівнювання дзеркала конструкційного матеріалу, майстру необхідно переміщатися всередині конструкції. Що складно зробити за наявності утеплювача, звукоізоляції та, найголовніше, по поверхні армуючої сітки без її зміщення взуттям.

Тому застосовується два способи, що забезпечують ходіння всередині не залитої конструкції:

• у першому випадку майстер насипає перед собою бетон, починаючи від дверного отвору, до далекого кута кімнати, суміш рівномірно розподіляється навколо сітки, конструкція отримує достатню для ходіння жорсткість;
• у другому варіанті всередину осередків сітки укладаються підставки (прокладки), на які спираються дощаті або фанерні щити, що пересуваються в міру виконання робіт до виходу.

Важливо! На відміну від фундаментів та інших масивних конструкцій стяжки не ущільнюються наконечниками глибинних вібраторів і віброрейками, здатними зруйнувати маяки. Тому застосовуються бетони з мінімальним водоцементним співвідношенням.

Таким чином, домашній майстер може виготовити стяжку з цементного розчину або наливної підлоги власними силами з необхідною кількістю ізоляційних шарів і вмурувати контури теплої підлоги всередині конструкції.

Порада! Якщо вам потрібні майстри для ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від приватних майстрів, ремонтних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов’язує.

• Чому тріскається стяжка підлоги і що з цим робити
• Співвідношення цементу та піску для стяжки підлоги.
• Робимо стяжку підлоги під плитку у ванній
• Як правильно зробити залізнення стяжки
• Технологія влаштування напівсухої стяжки підлоги ручним методом
• Конструкція бетонного пирога підлоги по ґрунту

Розрахунок необхідної кількості матеріалів для стяжки

І так, у попередньому кроці ми визначили, що середнє значення товщини стяжки у нашому умовному прикладі становить 30 мм.

Тепер для розрахунку нам потрібна площа приміщення. Припустимо, що вона становить 20 м2.

Також нам слід визначитися з маркою цементно-піщаного розчину, який ми будемо використовувати. Для цього можна знову ж таки звернутися до розділу №8 СП 29.13330.20011 «Підлога». На основі інформації з цього розділу я склав таку таблицю:

Таблиця 1 – залежність марки розчину від призначення стяжки

Ми домовилися, що розглядаємо класичну стяжку, що вирівнює цементно-піщану, по бетонній основі, тому нам підійде п.1, а відповідно марка – М150.

Тепер ми маємо всі дані для початку розрахунків необхідної кількості компонентів розчину.

Розрахунок можна виконати декількома способами: для готової (покупної) суміші та для самостійного приготування.

1) Розрахунок готової ЦПС

При використанні готової ЦПС її витрата вказана на упаковці, зазвичай вона становить 17-20 кг/м2 при товщині шару 10 мм.

Приклад готової ЦПС (витрата суміші вказана на упаковці)
Таким чином необхідну кількість суміші можна обчислити за такою формулою:

Мсмеси = R x S x (t/10)

Р

– Витрата суміші, кг/м2

С

– Площа приміщення, м2

t

– Товщина стяжки, мм (у нашому прикладі – 30 мм)

Приймаємо витрату по верхній межі, тобто 20 кг/м2, тоді отримуємо:

Мсмеси = 20 х 20 х (30/10) = 1200 кг (24 мішки фасуванням по 50 кг)

Плюсом використання готової ЦПС є економія часу приготування, і навіть точна пропорція компонентів.

До мінусів можна віднести більш високу вартість порівняно з покупкою цементу та піску окремо, а також низьку якість ЦПС у недобросовісних виробників, які економлять, збільшуючи процентний вміст піску в суміші, а також застосовуючи цемент низьких марок.

Тому до вибору готової ЦПС потрібно поставитися серйозно та помоніторити відгуки покупців.

2) Розрахунок компонентів при самостійному приготуванні

Крок 1.

Спочатку обчислимо обсяг цементно-піщаної стяжки. Для цього помножимо площу приміщення на середню товщину стяжки:

Стяжки = S * t = 20 * 0,03 = 0,6 м3

Крок 2

Визначимося із пропорцією компонентів.

При капітальному будівництві та ремонті підбором складів розчинів та бетонів займаються спеціалізовані лабораторії. Тому що тільки провівши дослідження компонентів, що входять до складу бетону або розчину, можна з точністю визначити пропорцію для отримання необхідних характеристик матеріалу.

У домашніх умовах можна використовувати універсальне співвідношення цементу і піску, яке становить 1:3 за обсягом і цілком підходить для побутових потреб.

Також можна перевірити себе, якщо звернутися доСП 82-101-98 «Приготування та застосування розчинів будівельних»

, А саме до таблиці № 4 (див. Нижче). Тут ми побачимо, що для приготування розчину М150 знадобиться 350 кг цементу М400 на 1 кубічний метр піску, що відповідає співвідношенню 1:3 за умови, що щільність цементу 1200 кг/м3.

Фрагмент таблиці №4 СП 82-101-98 «Приготування та застосування розчинів будівельних»

Крок 3

Визначимо кількість цементу. Ще в наведеній вище таблиці зазначена витрата в’яжучого, тобто цементу безпосередньо на 1 м3 розчину, а саме становить 400 кг.

Тоді для приготування необхідних нам 0,6 м3 розчину потрібно приблизно 400*0,6 = 240 кг цементу.

Крок 4.

Визначимо кількість піску. Витрата піску визначаємо за обсягом, з пропорції 1:3 (до того ж ми знаємо його питому вагу). Для цього наш обчислювальний об’єм розчину (0,6 м3) ділимо на кількість частин у пропорції (тобто на 4) і множимо на кількість частин піску (тобто на 3):

Vп = 0,6:4*3 ≈ 0,5 м3

(або 750-850 кг залежно від крупності, вологості та насипної щільності піску)

Так як ми використовуємо пропорцію 1:3 за обсягом компонентів, то і замішувати розчин зручно використовуючи будь-яку універсальну мірну тару. Наприклад, в бетонозмішувач ми висипаємо 3 цебра піску і одне цебро цементу або 6 відер піску і два цементи і т.д. Також зручно вважати компоненти, що змішуються, лопатами.

Якщо ви знаєте інший точніший розрахунок компонентів цементно-піщаного розчину – пишіть у коментарях.

Влаштування стяжки підлоги в квартирі – можливі способи, підготовка та послідовність облаштування

Технології та послідовність дій для більшості оздоблювальних робіт вже давно відомі. Зважаючи на це, багато людей намагаються заощадити на оплаті кваліфікованих фахівців та провести оздоблення власноруч.

Такий підхід цілком здоровий, але потребує ґрунтовної підготовки та всіх нюансів проведення робіт.

Про те, як зробити стяжку підлоги в квартирі, якими способами це можна здійснити і що для цього потрібно – про це і багато іншого піде мова в даному матеріалі.

Замішування розчину

Після установки маяків можна визначитися з тим, що потрібно для стяжки підлоги у квартирі, а точніше, який матеріал. Для приготування розчину знадобиться цемент, пісок та вода. При цьому дотримуються наступних пропорцій: 1 частина цементу, 3 частини піску. Вода додається поступово, щоб отримати потрібну густину, зручну для роботи.

Суміш готується наступним чином:

1. У 30 л. ємності (або будь-якій іншій) готуються сухі компоненти. Пісок та цемент перемішуються без додавання води. Від того, як якісно це буде зроблено, залежить якість розчину в цілому. Найкраще змішувати не вручну, а будівельним міксером, тоді якість роботи можна гарантувати.
2. Додавши в сухий розчин води суміш знову перемішується до потрібної густоти. Щоб дізнатися, чи готова суміш до роботи, її беруть рукою та стискають у кулаку. Якщо вона не розтікається і розпадається, то консистенція нормальна.
3. Якщо до готової суміші додати пластифікатори, це тільки поліпшить механічні характеристики стяжки. Як і скільки можна додавати таких компонентів до розчину, написано на упаковці.
4. Перед використанням розчин обов’язково перемішується, оскільки пісок може осідати на дно ємності, що робить його неоднорідним.

ЧИТАТИ ДАЛІ: Тепла підлога під паркетну дошку який краще

Навіщо потрібна стяжка та які функції вона виконує?

Заливка бетонних сумішей дозволяє створити практично абсолютно рівну і безшовну поверхню.

Основа підлоги в багатоквартирних будинках є залізобетонним перекриттям, яке укладене гладкою стороною на несучі стіни. За рахунок цього формується стеля нижнього поверху.

Друга сторона плити перекриття не завжди є рівною, але так як вона формує підлогу верхнього поверху, будівельні норми допускають певні перепади висот на її поверхні.

Влаштування стяжки підлоги в квартирі спрямоване на усунення значних пошкоджень основи, перепаду висот та рівня підлоги щодо горизонту. Тобто за рахунок заливки та засипки сухих, напівсухих та мокрих розчинів, створюється практично ідеально рівна поверхня, готова під укладання будь-якого підлогового облицювання та будь-якого матеріалу.

Стяжка підлоги дозволяє зміцнити поверхню бетонної плити, підвищити характеристики та якості основи. Для квартир розташованих на перших поверхах, особливо актуальне використання звукоізолюючих та теплоізоляційних матеріалів, які укладаються перед заливкою стяжок, що вирівнюють.

Більш детальну інформацію про матеріали та шумоізоляцію підлоги в квартирі можна дізнатися у відповідній статті, яка стосується способів і технології даних робіт.

При облаштуванні в нежитлових кімнатах і цільових приміщень, за рахунок заливки шару, що вирівнює, можна задати технологічний нахил або підняти загальний рівень підлоги. Наприклад, за рахунок заливання цементно-піщаної суміші у ванній кімнаті, можна сформувати ухил для стоку води, який запобігатиме підтопленню всієї квартири, у разі непередбаченого потопу.

Влаштування сухої стяжки

Насамперед потрібно визначитися, який товщини буде стяжка і який вид фінішного покриття на неї укладатиметься.

Стяжку товщиною 30-40 мм виконують із цементно-піщаного розчину, при товщині понад 40 мм краще влаштовувати бетонну стяжку. Якщо фінішне покриття – кахель, можна обмежитися одним шаром стяжки, в інших випадках бажано поверх чорнової стяжки виконати фінішний шар, що вирівнює.

Перед початком робіт з влаштування стяжки підлоги потрібно видалити абсолютно всю стару стяжку, зчистивши її до перекриття. В іншому випадку, нова стяжка вийде неякісною, зчеплення її з бетоном перекриття буде неповним, можуть утворитися тріщини та порожнечі.

Потім, як правило, за допомогою водного рівня, на стіни наноситься лінія, що відповідає верхній площині запланованої стяжки. На цьому етапі можна розрахувати, скільки матеріалу (піску, цементу, а в разі бетонної стяжки – і щебеню) потрібно закупити.

Після демонтажу старої стяжки та прибирання, необхідно рясно прогрунтувати поверхню бетонного перекриття. Грунт повинен сохнути щонайменше 5 годин. Потім на перекриття настилається поліетиленова плівка завтовшки 100 -200 мкм, сусідні смуги з’єднуються з нахлестом.

Найчастіше для утеплення перекриття використовують стяжку підлоги з керамзитом. Він відносно дешевий і простий у укладанні. Однак його теплоізоляційних властивостей може бути недостатньо. У таких випадках застосовують жорстку плитну теплоізоляцію, наприклад екструдований пінополістерол.

Якщо планується монтаж системи теплої підлоги, такі роботи виконуються саме на цьому етапі.

Установка маяків

Виставити маяки правильно – запорука рівної, горизонтальної поверхні майбутньої стяжки. Будь-які огріхи на цьому етапі практично неможливо буде виправити пізніше.

Маяки встановлюють на пірамідках з розчину, паралельно однієї зі стін, на відстані один від одного, яке менше, ніж ширина правила на 10-15 см. Їхня верхня площина повинна бути строго горизонтальна і знаходитися в одній площині з зазначеним на стінах верхнім рівнем стяжки.

Розчин для стяжки

Пропорції піску та цементу для стяжки підлоги зазвичай приймають у пропорції 1:3, тобто на одну об’ємну частину цементу – три об’ємні частини піску. Вода додається потроху до досягнення потрібної пластичності суміші.

Бетон для бетонної стяжки краще замовити готовий. Якщо такої можливості немає, використовують цемент, пісок та щебінь в об’ємній пропорції 10:32:50 при марці цементу 400. Бетон при цьому вийде 150 марки. Пісок, застосовуваний виготовлення розчину чи бетону для стяжки, повинен містити домішок глини, оскільки вона погіршує адгезійні властивості готового розчину.

Цей етап робіт повинен виконуватися з одного боку швидко, оскільки розчин починає схоплюватися через 40-60 хвилин і втрачає свою пластичність, його стає неможливо вирівняти за рівнем, а з іншого боку – акуратно та уважно, оскільки горизонтальність стяжки і те, наскільки гладкою її поверхня після висихання залежить саме від ретельності вирівнювання розчину.

ЧИТАТИ ДАЛІ: Як стелити лінолеум правильно найкращі відео та фото керівництва

Завершальні роботи

Краще, щоб стяжка сохла щонайменше 12 годин перед тим, як ставати на неї ногами. З підсохлої стяжки можна витягувати маяки і закладати борозенки розчином, що залишилися від них.

Якщо як фінішне покриття підлоги планується застосувати матеріал, чутливий до найменших нерівностей чорнової підлоги, наприклад, ламінат, потрібно залити поверх чорнової стяжки ще один тонкий шар, що нівелює. Стяжку ґрунтують. Для фінішного шару використовують спеціальну суміш, яка називається наливну підлогу, що самовирівнюється, або готують досить рідкий цементно-піщаний розчин з пропорціями 1:2,5. Суміш виливають на поверхню стяжки і рівномірно розподіляють по всій кімнаті за допомогоюю правила, після чого дозволяють йому повністю висохнути.

Весь список робіт для напівсухої стяжки повністю збігається з переліком робіт для традиційної стяжки. Відмінність лише у кількості води, яка додається у цементно-піщаний розчин. Воно має бути таким, щоб готова суміш була вологою, але не текучою. Це робиться для того, щоб прискорити час висихання готової стяжки.

Так як готова суміш для напівсухої стяжки набагато менш пластична, розрівнювати її важче. Тому після завершення розрівнювання її додатково затирають. Це роблять за допомогою спеціальної дискової установки або за допомогою широкого правила. Після цього поверхню стяжки накривають плівкою, щоб поверхня не пересихала і на стяжці не утворювалися тріщини. Через 12 годин можна видаляти маяки та заповнювати розчином борозенки.

Суха стяжка є спеціальні гіпсоволоконні (ГВЛ) листи підвищеної міцності, укладені на засипку з ізоляційного матеріалу (наприклад, перліту).

Так само, як і у випадку з традиційною стяжкою, потрібно попередньо визначитися з товщиною сухої стяжки, розрахувати необхідну кількість матеріалів і закупити їх.

Слід враховувати, що після доставки ГВЛ на місце монтажу вони повинні відлежати щонайменше 10 годин при кімнатній температурі.

Види та способи облаштування у житлових квартирах

Основні способи вирівнювання бетонних основ у квартирах та будинках

Бетонні підлоги по праву вважаються найбільш придатними для ремонту, реставрації та облаштування додаткових опалювальних систем. Надійна основа здатна витримувати великі навантаження, що робить розумним використання більш складних та сучасних способів.

Щоб визначитися з тим, яка стяжка підлоги краща, слід знати технічний стан бетонної плити, експлуатаційні вимоги, що пред’являються до основи, і покриття для підлоги, яке буде використовуватися для облицювання.

Для облаштування рівної підлоги можна використовувати такі види стяжки:

1. Бетонна або цеметно-піщана;
2. Самовирівнююча;
3. Суха чи напівсуха.

Заливка бетонних та цементно-піщаних розчинів є традиційним способом коригування рівня підлог у приватних будинках, квартирах та приміщеннях нежитлового типу. Бетонні склади найчастіше використовуються при усуненні сильних нерівностей, пошкоджень основи, облаштуванні звуко- та теплоізоляції.

Самовирівнювальні склади більш сучасний і практичний вид стяжок. Застосовуються як комплексне рішення, передбачають нанесення та заливання двох різних сумішей – рівношник та нівелір.

Перший схожий на бетонну суміш і служить для усунення більш глибоких нерівностей. Другий є фінішним складом, який усуває незначні перепади та дефекти на поверхні.

Сухий і напівсухий спосіб використовуються при коригуванні рівня основи, починаючи з перепадів у 3-5 см. Є прямою альтернативою традиційним методам, так як надають набагато менший тиск на бетонну основу. Рекомендуються до облаштування в квартирах старих будинків, під укладання ламінату, настилу лінолеуму та ковроліну.

Послідовність підготовки старої поверхні

Для усунення невеликих пошкоджень застосовується цементно-піщаний розчин, для глибоких виконується розшивка

Технологію робіт та розповіді про те, як правильно зробити стяжку, слід почати з опису дій, спрямованих на підготовку бетонної основи. Незалежно від виду і типу матеріалів, підготовчі та розрахункові роботи виконуються аналогічним чином.

На етапі підготовки основи підлоги, перед улаштуванням стяжки, виконують такі дії:

• Розтин старої конструкції підлоги;
• Прибирання пилу та сміття;
• Ремонту та закладення пошкоджень;
• Визначення перепаду висот;
• Розрахунок “нульового рівня”;
• Гідро-, звуко- та теплоізоляція поверхні;
• Установка паралельних напрямних та маяків.

Демонтаж старої обробки, плінтусів, покриття для підлоги та інших конструкцій підлоги, виконується з використання будівельних інструментів або підручних засобів. Для знепилювання поверхні використовується будівельний пилосос, віник, швабра та совок.

При виявленні вибоїн, тріщин та уламків плити проводять ремонтні роботи з використанням будівельних сумішей. Для закладення невеликих заглиблень застосовується звичайна цементно-піщана суміш, яка наноситься на оброблене ушкодження.

При усуненні глибоких тріщин застосовується метод розшивки поверхні. Для цього виконують перпендикулярні пропили через тріщину, на глибину 20-30 мм і завтовшки 3-5 мм. Далі пропили та пошкодження повторно очищаються від пилу, ґрунтуються у два шари та зашпаровуються бетонним розчином.

Після усунення всіх вад, можна розпочати виконання розрахункових операцій. Для цього слід підготувати один із інструментів для вимірювання рівня щодо горизонту, рулетку, олівець та аркуш паперу. Як приклад, опишемо послідовність дій для звичайного бульбашкового рівня.

Схема, що ілюструє етапи знаходження нульового рівня та розмітки поверхні під заливку бетонних сумішей.

Від поверхні плити перекриття відміряємо 50-100 см та ставимо відмітку на площині стіни. Далі, з використання рівня та зробленої позначки, по периметру кімнати прокреслюємо горизонтальну лінію.

Від даної лінії по периметру кімнати слід виміряти і записати відстань до поверхні підлоги. Після виконання необхідних процесів, вибирається найменше і велике значення. До невеликого значення слід додати 3-5 см і провести аналогічну лінію на поверхні стінки. Це буде так званий нульовий рівень або висота стяжки підлоги.

Далі, з найбільшого числа віднімаємо найменше значення і отримуємо приблизний рівень перепадів. Можна провести кілька обчислень, але все одно отримана величина буде приблизно, але дасть зрозуміти який вид стяжки найбільш раціонально використовувати.

Облаштування гідроізоляційного та теплоізоляційного шару залежить від технології робіт та матеріалів, що використовуються. Установка направляючих та маяків для стяжки виконується згідно з базовими принципами та буде розглянуто в ході опису технології робіт.

Укладання стяжки своїми руками

Перше, що треба зробити, — визначити нульовий рівень. Для цього на зручній висоті розставте в декількох місцях позначки. Щоб з’єднати їх у лінію та отримати нульовий рівень. Після цього виміряйте відстані від лінії до підлоги. У місці, де відстань буде мінімальною – підлога найвища. Від нього і відміряють шар заливається стяжки.

Для ідеально рівної підлоги необхідно виставити маяки на дистанції в 20 мм від стіни та в 30-40 мм один щодо одного. Маячні рейки є Т-подібним профільом, який сідає в розчин і вирівнюється за рівнем. Виконану роботу обов’язково треба перевірити, як між сусідніми маяками, так і за їхньою довжиною. Коли розчин застигне, можна приступити до виконання стяжки.

Не робіть одразу занадто багато розчину, оскільки за відсутності досвіду робота рідко сперечається з першого разу. Отриману суміш викладають, починаючи з далекого краю приміщення, потім розрівнюють правилом по маяках до себе.

Перевірте, чи не залишилося проміжків. Якщо позитивний результат приготуйте розчин ще раз і повторіть всі операції необхідну кількість разів.

У разі застосування самовирівнювальної суміші або напівсухої стяжки укладання можна вважати закінченим. Якщо ж ви використовували цементний розчин, то вам доведеться зволожувати стяжку кілька разів на день протягом 2 тижнів. Повністю готова поверхня стане лише через 28 днів.

Основні етапи робіт при застосуванні бетонної суміші

Для замішування готових складів та сухих компонентів використовується зручна ємність та електричний дриль з насадкою.

Застосування мокрої стяжки для вирівнювання є найпоширенішим і трудомістким способом. Найчастіше застосовується при перепадах висот від 5-7 см, оскільки мінімальна товщина цементної суміші має бути не менше ніж 3-5 см.

Облаштування бетонної стяжки у квартирі може бути виконане двома способами. Перший, передбачає заливання розчину безпосередньо на бетонну поверхню підлоги. Другий, передбачає укладання гідроізоляційних покриттів, проклеювання температурної стрічки та заливання розчину поверх даного шару.

Для квартир, розташованих на перший поверх, рекомендується використовувати другий спосіб, так як така конструкція підлоги перешкоджає проникненню вологи та знижує рівень проникаючих звуків.

Як суміш, рекомендується використовувати готові склади, які розводяться водою згідно з інструкцією. Для товстошарових конструкцій рекомендується проводити армування складу фіброволокном. При самостійному замішуванні суміші можна використовувати такі пропорції, як 1 частина цементу М400 на 3 частини дрібнозернистого піску.

При монтажі маяків спираються на два прості правила. Відстань між стіною і першою напрямною повинна бути не більше 30 см. Довжина інструменту для розподілу суміші або правила повинна бути більшою відстань між сусідніми напрямними.

Основні етапи влаштування стяжки підлоги в квартирі – виставлення маяків і заливка розчину

Технологія стяжки підлоги із застосуванням бетонної суміші. буде виглядати так:

1. Виконується укладання гідроізоляційного покриття із заходом на стіни в 15-20 см. Для цього можна використовувати поліетиленову плівку завтовшки понад 100 мкм. Стикування полотен роблять внахлест і проклеюють паперовим скотчем;
2. По периметру приміщення, на висоту стяжки проклеюється розширювальна стрічка зі спіненого полістиролу. Для фіксації можна використовувати будівельний скотч чи степлер;
3. Здійснюють установку лінійних напрямних із профілю для гіпсокартону. Для цього на висоті “нульового рівня” натягуються шнури або мідний дріт. Спираючись на правила установки, на поверхню гідроізоляції викладають розчин цементу і формують гряду або довгасту гірку;

• Поверх гряди укладають гіпсокартонний профіль і вдавлюють у розчин. Верхня частина профілю повинна бути нарівні натягнутому шнуру. Далі повторюють аналогічні дії інших маяків. Перевіряють напрямні на загальну відповідність до рівня і залишають на час висихання фіксуючого складу;
• Починають замішування необхідної порції бетонного розчину. Для цього використовують достатню ємність та дриль із насадкою. Замішування розчину виконується протягом 3-5 хвилин, після чого він залишається на такий самий час і повторно перемішується;
• Подача бетонної суміші виконується із далекого кута кімнати. При вирівнюванні розчин рівномірними звивистими рухами розподіляється по поверхні за допомогою металевого правила;
• Після закінчення робіт зі стяжки підлоги, основа накривається щільним матеріалом і залишається на 24-35 годин. На наступну добу, здійснюють демонтаж гіпсокартонного профілю і усунення швів, що утворилися.
• У процесі висихання, яке триватиме щонайменше 21 день, бажано раз на добу виконувати змочування поверхні. Вкрай не бажано порушувати природні процеси випаровування вологи, шляхом провітрювання приміщення та включення електроопалювальних приладів.

Розмітка та встановлення маяків

5.1 Види та способи встановлення маяків

Одним із найбільш зручних способів є використання маячкового профілю для штукатурки. Профіль буває двох видів: 6 та 10 мм за висотою.

Приклад маячкового профілю, який застосовується для влаштування стяжки підлоги

Такий профіль встановлюється рядами під рівень стяжки. Відстань між маяками приймається дещо меншою, ніж ширина правила, яким розрівнюють суміш.

Одним із найбільш актуальних питань є кріплення маячкового профілю до основи. Існує кілька способів: за допомогою коржів розчину, за допомогою розчину та дюбелів та за допомогою спеціальних платформ.

Розглянемо ці способи докладніше:

1) Кріплення за допомогою купок розчину

На лінії установки профілю розкладають купки розчину з інтервалом 1,0 – 2,0 м (залежить від жорсткості профілю). Потім у ці коржі утоплюється маяк до необхідної позначки, що контролюється за допомогою лазерного нівеліру. Надлишки розчину над маяком знімають за допомогою шпателя. Таким чином виставляються всі необхідні маяки і потім вичікується час, поки схопиться розчин.

Кріплення маячкового профілю за допомогою гіпсового розчину

Таким чином, маяки можуть встановлюватися на цементно-піщаний розчин або на штукатурку гіпсову або шпаклівку. Але в тому й іншому випадку є плюси та мінуси.

Цементно-піщаний розчин для кріплення маяків забезпечує однорідність стяжки, але довго схоплюється, а гіпсова суміш схоплюється досить швидко, але стяжка у такому разі буде неоднорідною. Тут кожен сам собі вирішує, яку суміш використовувати.

2) Кріплення за допомогою розчину та дюбелів

Цей спосіб є просунутим варіантом першого.

На лінії установки маяка в основі (у плиті перекриття) просвердлюються отвори з інтервалом від 1,0 м. Далі в отвір встановлюють дюбель та закручують шуруп. Верх капелюшка саморіза виставляється на позначку на 10 або 6 мм нижче рівня стяжки (залежно від висоти використовуваного маячкового профілю). Далі на шуруп укладають купки розчину. Потім маяк утоплюють в розчин, доки він не упрється в капелюшок саморіза.

Наочно цей спосіб продемонстровано на схемах нижче:

3) Кріплення маяків за допомогою спеціальних платформ

Вище перераховані способи кріплення маяків мають один мінус – коржики розчину легко зламати, випадково наступивши або зачепивши їх. А відновлення потребує суттєвих витрат часу.

Уникнути цієї неприємної ситуації допоможе застосування спеціальних пластикових платформ для фіксації профілю (фото нижче):

Платформи кріпляться до основи за допомогою дюбелів і шурупів і виставляються на необхідну висоту за допомогою рівня.

5.2 Розмітка під маяки за допомогою лазерного рівня

Крок 1.

Насамперед необхідно визначитися з напрямком маяків (вздовж або поперек приміщення).

Потім необхідно за допомогою рулетки відкласти рівні відрізки та зробити мітки вздовж двох протилежних стін приміщення.

Між відповідними мітками за допомогою відбивного шнура або капронової нитки та маркера з існуючої основи наносяться лінії, які є розміткою для встановлення маяка в плані.

Перший маяк встановлюється в 15-20 см від стіни, інші на рівній відстані друг від друга з урахуванням довжини правила. Наочно цей процес продемонстровано нижче:

Крок 2

Далі потрібно виконати висотну розбивку під маяки. Це найбільш складний та відповідальний етап.

Як вже було сказано, лазерний рівень дає рівну горизонтальну площину, відповідно відстань від будь-якої точки цієї площини до верху стяжки має бути однаковим, якщо, звичайно, ми використовуємо стяжку для вирівнювання поверхні, а не для нахилу.

Таким чином, для початку нам необхідно визначити, яку відстань необхідно відкладати від лінії лазера, щоб розмітити верх маяка і відповідно верх стяжки.

Для цього нам необхідно встановити рулетку або нівелірну рейку в найвищій точці основи, яку ми знайшли на попередньому кроці. У прикладі це будь-яка з точок 12, 14 чи 15.

Потім нам необхідно визначити висотну позначку лазера в даній точці:

h – відстань від площини лазера до верху стяжки, tmin – мінімальна товщина стяжки
Припустимо, що відносна висотна позначка у зазначеній точці – 15 см, тобто ця відстань від площини лазера до верху основи. Таким чином, якщо ми приймаємо мінімальну товщину стяжки 20 мм, то відстань від лінії лазера до верху стяжки буде 15-2=13 см, що продемонстровано на схемі вище.

Тепер, щоб отримати позначку верху стяжки у будь-якій точці основи, нам необхідно відкладати від лінії лазера 13 см.

Важливо: якщо ми переставляємо лазер з місця на місце (або прибираємо, а потім знову встановлюємо), то в одній точці основи ми можемо отримувати різні відносні позначки. Тому, якщо ви перериваєте процес розмітки та переставляєте прилад, то вищевказану процедуру визначення відстані від площини лазера до верху стяжки необхідно повторити

Крок 3

Відкладаємо висотні позначки на стінах у місцях встановлення маяків. У прикладі нам необхідно відкладати від лінії лазера h=13 см:

Висотне розбиття для встановлення маяків. Від лінії лазера відкладається фіксована відстань

Крок 4.

По лінії розмітки (виконаної за кроком 1) під маячковий профіль укладаються купки розчину (якщо, звичайно, ви вибрали цей спосіб кріплення). Потім цей розчин встановлюється маяк. Початок маяка виставляється за відміткою на стіні, а середина та кінець регулюються за лазерним рівнем.

Для зручності вирівнювання маяка можна зробити трафарет зі шматка картону або фанери, на якому робиться мітка зі значенням h.

Приклад трафарету для виставлення маяків

Таким чином виставляються всі маяки, і тільки після схоплювання фіксуючого розчину приступають до укладання суміші.

Приклад виставлених маяків під стяжку підлоги