Той, хто зупинив свій вибір на металочерепиці, повинен знати: влаштування даху під металочерепицю слід планувати заздалегідь, оскільки від якісного покриття покрівлі залежить міцність та цілісність будівлі. А це, у свою чергу, підвищить рівень комфорту в приміщеннях.

Будова металочерепиці.

Металочерепиця, як матеріал, здобула велику популярність завдяки довговічності, універсальності, практичності та надійності. Однак вона має досить велику масу, що викликає необхідність посилення конструкції крокв, а нерідко і несучих стін. Правильна кладка черепиці вимагає знань у галузі будівництва, адже від укладання залежить термін експлуатації всієї будівлі. Тому підготовка та монтаж покрівлі повинні проводитися дуже ретельно.

Підготовчі роботи перед початком укладання

Інструменти для монтажу металочерепиці.

Оскільки покрівля є найважливішим елементом конструкції будівлі, підходити до її спорудження потрібно виважено і зі знанням справи. Важливо пам’ятати, що під час виконання таких робіт необхідно звертати увагу будь-які дрібні деталі. Перед початком монтажу покриття на дах слід розрахувати його необхідну кількість. Для цього складається креслення, яке відображає реальні розміри та кути нахилу схилів даху.

За кресленням досить легко розрахувати кількість необхідної черепиці, матеріалу для решетування та інших необхідних «дрібниць» (вентиляції, карнизів, карнизних планок, виходів під димар та вентиляційних шахт). При розрахунку навантажень необхідно врахувати не тільки масу металочерепиці, але і вагу всього «пирога» – утеплювачів, ізоляційних матеріалів та контробрешітки. Необхідна кількість всіх перелічених додаткових матеріалів також підраховується під час складання креслення. Крім іншого, слід запідготувати стіни до влаштування покрівлі.

Щоб стіни могли витримувати вагу даху з навантаженням (вітром, опадами та льодом), необхідно зробити бетонну стяжку по всьому периметру. Якщо площа останнього поверху велика, робиться стяжка для всіх несучих стін (а не тільки під стіни периметра), для посилення конструкції можуть бути відлиті бетонні колони (їх слід виводити від фундаменту, а не горища), поставлені підпірки під несучі балки крокв. і т.д.

Далі слідує будівництво крокв. Для їх спорудження застосовують масивний дерев’яний брус, який обробляють спеціальними просоченнями для захисту від гниття, намокання та розсихання.

Обрешітка під металочерепицю.

При цьому дуже важливим моментом є необхідність ідеально вивести площини скатів.

Якщо цього не зробити, то черепиця може деформуватися, що призведе до пошкодження покриття та його виходу з ладу. У разі виявлення нерівностей на площинах скатів їх слід усунути. Наприклад, можна підтесати крокви грн.нком або (у критичному випадку) замінити.

У процесі будівництва крокв слід постійно контролювати їхню геометричну форму. Для цього слід здійснювати контроль діагоналей кожного схилу. У разі виявлення перекосів слід приховувати додатковими елементами.

При цьому мінімальний ухил даху (з настеленою металочерепицею) не повинен перевищувати 15º, при цьому довжина ската від конькової балки до карниза не повинна перевищувати 6 м. У разі, якщо скат довше 6 м, листи слід розбити на кілька шматків і стикувати внахлест.

Якщо на кроквах залишилося старе покриття покрівлі, його необхідно демонтувати, а після демонтажу перевірити цілісність крокв і обрешітки.

У процесі підготовки до покрівельних робіт та при виконанні укладання металочерепиці категорично заборонено проводити інші роботи з облицювання фасадів, закриття фронтону тощо.

Схема монтажу металочерепиці.

Такі роботи виконуються лише після укладання черепиці, інакше покрівельний матеріал може деформуватися.

Для проведення робіт потрібно:

• брус чи дошки;
• рулетка;
• саморізи;
• шуруповерт;
• рівень;
• скотч;
• маркер;
• карнизні планки;
• дренажна система;
• мембранна та пароізоляційна плівки;
• утеплювач.

Вам може бути цікаво: Сайт про фундамент.

Використовуваний матеріал

Контробрешітка з бруса

Як правило, контробрешітка даху виготовляється з бруса квадратного або прямокутного перерізу. Сорт деревини вибирається виходячи з того, чим буде покрита будівля. Для важкого покриття (керамічна черепиця, мідний лист, профнастил, шифер) краще вибирати тверді породи – дуб, кедр, модрина. Якщо рішення прийнято на користь легкого покриття (м’яка плитка, грн.ройд), доцільно використовувати м’які та легкі сорти – ялина, сосна.

При покупці необхідно звертати увагу на якість та стан товару. Брус має бути добре просушений (не більше 20% вологості), без тріщин, великих сучків, кривизни. Не допускається наявність гнилі, плісняви, місць уражених комахами, будь-яких плям. З’єднання деталей проводиться покрівельними оцинкованими цвяхами завдовжки 100-150 мм.

У поодиноких випадках контробрешітка під металочерепицю для холодного горища виготовляється з металопрофілю. Такі споруди відрізняються високою міцністю, довговічністю та чималою вартістю. Кріплення профілів здійснюється зварюванням, болтами або шурупами.

Як робиться обрешітка

Коли крокви підготовлені, на них слід набити решетування. Як матеріали для решетування рекомендується використовувати брус, проте допускається використання і дощок. Брус як решітування дозволить суттєво збільшити термін експлуатації покрівлі.

Обрешітка даху під металочерепицю має набиватися згідно з рекомендаціями виробника металочерепиці. Але деякі положення слід знати:

Схема покрівельного пирога із теплоізоляцією.

1. Крок обрешітки (відстань між брусами) зазвичай вказується виробником черепиці, проте мінімальний рекомендований крок становить 60 см, а максимально можливий – 90 см незалежно від виробника.
2. Починати набивання решетування слід від конькової балки з обох боків. При цьому важливо підібрати максимально однакові дошки (бруси). В іншому випадку можливі деформації покриття.
3. При набиванні карниза важливо знати, що крайні дошки повинні набиватися вздовж звису так, щоб вони не виступали за карниз. Рекомендована товщина дощок або бруса для решетування повинна становити мінімум 15 см. Це потрібно для підвищення міцності крокв та можливої ​​компенсації при вирівнюванні площин.
4. При набиванні решетування на карнизах її крок має бути зменшений до 30-40 см (можна менше: це залежить від типу покриття).
5. Після набивання основної обрешітки для посилення конструкції та довговічності крокв рекомендується набивати контробрешітку. Монтаж здійснюється наступним чином: поверх основної обрешітки набиваються планки, паралельні кроквам з невеликого бруса (50х50), а вже після цього на них набивають поздовжню решітку. При цьому її монтаж повинен здійснюватися строго під розмір металочерепиці, якщо її набивати аналогічно до основної решетування, то це призведе до зниження міцності конструкції крокв.
6. Завершує етап підготовки решітування даху нанесення розмітки. Її наносять маркером, використовуючи різні вимірювальні прилади (рівні, виска, метри, лінійки тощо).

Розмір дошки для решетування

Обрізні пиломатеріали та необрізну дошку ставлять для суцільної основи або застосовують у комбінованому та розрідженому варіанті. Натуральна суха деревина є легким та міцним матеріалом, але потрібно враховувати товщину та ширину елементів.

Геометричні параметри дощок залежать від величини кроку крокв:

• при кроці 0,3 м достатньо дошки завтовшки 25 мм, фанери або ДСП – 9 – 12 мм;
• збільшення проміжку між опорами до 0,9 м веде до потовщення дошки та становить 30 мм, а фанеровані види ставлять завтовшки 18 мм;
• крок крокв 1,2 м вимагає товщини дощок 35 мм, стружкових плит – 21 мм;
• проміжок між опорними елементами 1,2 – 1,5 м диктує товщину 40 – 50 мм для дощок та 27 мм для фанери.

Товщина дощок або суцільних листів не повинна відрізнятись для одного даху. Деревину беруть без сучків, що випадають і гниють. Перед установкою обробляють засобами проти зволоження, займання та появи жучків. Застосовують дошки шириною 100 – 120 мм, великі розміри не використовують, тому що широкі елементи вивертаються під навантаженням під час експлуатації.

Іноді як рейки за інструкцією роблять установку металевих смуг або куточка. Метраж такого матеріалу обходиться дорожче, але можна заощадити на кількості смуг, збільшивши крок решетування, тому що залізо має більшу несучу здатність.

Правильна решітка посилює місця підвищеного навантаження. До них відносять коньковий оголовок, розжолобки і місця навколо виступаючих конструктивних елементів даху.

Монтаж покрівельного «пирога» та інших «дрібниць»

Після набивання решетування приступають до утеплення покрівлі та встановлення різних «дрібниць». Насамперед укладають верхній шар (який безпосередньо контактуватиме з покриттям). Ним є гідробар’єр, зроблений із спеціальної мембранної плівки. Плівку слід попередньо закріпити скотчем: категорично заборонено пошкоджувати її, кріплячи цвяхами або саморізами. Якщо немає контробрешітки, то плівку кріплять скотчем до тильного боку крокв.

Після укладання гідробар’єру приступають до монтажу утеплювача. Плити утеплювача укладаються в комірки решетування. Рекомендується їх якимось чином закріпити. При цьому немає значення, який матеріал буде використовуватися.

Завершує “пиріг” пароізоляційна плівка, яка відводить вологу з-під нього. Її слід закріпити скотчем.

Далі приступають до монтажу карнизних планок. Вони захищають дах від задування опадів під металочерепицю.

Після монтажу карнизних планок вмонтовується система водостоку. Її рекомендується придбати у фірми-виробника металочерепиці, оскільки така система буде оптимізована під конкретний вид покриття даху. Для її монтажу насамперед слід закріпити кронштейни, на які укладаються жолоби. При цьому жолоби монтують та закріплюють відразу.

На цьому етапі роблять монтаж частини системи вентиляції (решіток на карнизах). Після виконання цих робіт дах під металочерепицю підготовлений і можна приступати до монтажу покриття.

Обрешітка під металочерепицю

Металочерепичне покриття має досить жорстко закріплені вимоги до облаштування основи, на яку встановлюється. Це стосується всього покрівельного пирога і, звісно, ​​чітко регламентовано латання під металочерепицю.

Не можна сказати, що вона може бути виконана строго в один спосіб, але набір варіантів невеликий. Які вони і як правильно реалізувати їх на конкретній покрівлі – мова піде в наступній статті.

Правильно влаштована несуча система – один із найважливіших елементів, що впливають на загальну довговічність покрівлі з металочерепиці.

У цьому плані важко переоцінити роль, яку відіграють крокви та решетування для металочерепиці.

Якщо інших матеріалів існує досить великий зазор у виборі відстані між елементами каркаса, перерізі пиломатеріалів їм, то металочерепиці вибір дуже обмежений.

Це пов’язано зі специфічним профілем і властивостями міцності самого листа. Він має сувору орієнтацію за напрямом установки, і елементи, що регулярно повторюються, деякі ділянки яких мають більшу жорсткість, деякі – меншу.

Поздовжній профіль, який являє собою періодичну хвилю, що трохи відрізняється від краю, що нахльостує і нахльостує, впливає на решетування менше.

А ось профіль по довжині листа якраз і визначає в основному крок обрешітки під металочерепицю.

Існують певні правила щодо місць кріплення листа до несучої конструкції, під які вона розраховується. Найжорсткіше місце профілю знаходиться в дні хвилі, майже біля самого початку наступної. Саме сюди і встановлюється кріплення.

Лист металочерепиці у розрізі

Відповідно, щоб саморіз міг закріпитися – саме в цьому місці і встановлюється дошка, рідше – брус обрешітки.

Однак різні виробники випускають матеріал з різною довжиною хвилі. Відповідно, і крок обрешітки для металочерепиці виконується безпосередньо під отримане покриття.

Різна довжина хвилі пов’язана, як правило, із різною її висотою. Вважається, що чим профіль вищий – тим його міцність більша.

Однак при цьому автоматично зменшується ширина листа (адже будь-яка металочерепиця робиться з оцинкування розміром 1250 мм), і зростає його вартість.

Таблиця типових розмірів профілю та кроку решітування

Основні типорозміри профілю за довжиною хвилі: 300, 350, 400 мм, рідше трапляється 450 мм. Слід зазначити ще одну особливість.

Якщо розглядати профіль вертикально в монтажному положенні, його остання хвиля, яка в рядових листах заходить на наступну, а також верхня, по довжині відрізняються від інших.

Для основної поверхні даху в цьому плані те, якого розміру використовується металочерепиця, крок обрешітки не змінює.

Але з першим рядом дошки, розташованим по обрізу кроквяних ніг або кобилок – ситуація інша. Відстань між ним і другим рядом решетування менша, щоб надалі, при розташуванні інших дощок, можна було вийти на нормальний крок.

Цей зсув також фіксований і становить 70 мм порівняно зі звичайною відстанню: 230, 280, 330 та 380 мм, відповідно, для листа з довжиною хвилі 300, 350, 400 та 450 мм.

Відстань між рештою рядів дорівнює довжині хвилі. Усі інтервали вимірюються між центрами дощок.

Крайній до звису ряд решетування має ще три важливі особливості:

Варіанти кріплення першого листа покриття: по кроквих ногах та по кобилках

1. Оскільки по ньому будуть вирівняні нижні краї всіх листів ската, а він розташовується по обрізу кроквяних ніг, або кобилок, лінія його кріплення повинна бути виміряна з особливою точністю щодо зовнішньої стіни будівлі. При цьому слід використовувати шнур і обрізати виступаючі частини кроквяних ніг по найкоротшій. Якщо винос крокв не дасть утворити нормальну звис покрівлі (400-500 мм від стіни, в середньому), доведеться влаштовувати кобилки та вирівнювати лінію за їх допомогою.
2. Перед тим, як правильно зробити решетування під металочерепицю, для компенсації перепаду по висоті краю першого листа з наступними вертикальними рядами перший ряд робиться вище на висоту хвилі, яка також відрізняється для кожного виду профілю.Ця цифра може становити від 28 до 75 мм. Для цього виступу можна або набити додаткову планку/брусок потрібної товщини по всій довжині ската, або зробити аналогічні підкладки на кожному крокви. Другий варіант вимагає менше матеріалу, але вимагає впевненості в тому, що всі вставки будуть однаковою товщиною.
3. Через крайню дошку водосток пропускається край гідроізоляції. Для вільного водотоку та попередження пошкоджень плівки дошку по верхньому краю роблять скошеною до кута в 120 – 140° по відношенню до торця кроквяної ноги.

Якщо неправильно розпочато латання металочерепиця може надалі виявити такі дефекти:

• Нестиковка листів
• Зморшкуватість покриття ската
• Слабке кріплення до решетування
• Проблеми з кріпленням фасонини, такий як карнизна та фронтонна планки

Що стосується розмірів пиломатеріалів, що використовуються під монтаж обрешітки під металочерепицю, зустрічаються три найбільш поширені матеріали:

1. Обрізна дошка 24(25)х100 мм – найпоширеніший варіант, підходить для більшості покрівель з не надто складною та важкою конструкцією.
2. Дошка обрізна 32х100 мм – використовується для укладання металочерепиці на підставі товстого листа оцинковки (0, 5 мм), а також на покрівлях зі складною конфігурацією.
3. Брус 50х50 або 40х60 мм – використовується, в більшості випадків, на покрівлях з нестандартним, великим кроком кроквяних ніг (зазвичай 60-90 см, але іноді з різних причин він становить 1 м і більше)

Пристрій решітування на ділянках зі складною конфігурацією покрівлі

Є місця, де для металочерепиці решетування має бути суцільним.Це – в обов’язковому порядку розжолобки (тут, як правило, влаштовується поздовжнє лачання шириною 10 мм по кожному скату, по всій довжині стику), і місця примикань до надпокрівельних конструкцій – таким як труби, або мансардні вікна.

Як правило, для останніх влаштовується не тільки суцільна решетування шириною близько 150-200 мм, але і власна кроквяна система, до якої і кріпиться дошка або брус.

Також у більшості випадків встановлюють, незалежно від кроку, по дошці на кожному схилі впритул до ковзана – це не дасть провисати листу, і допоможе без проблем зробити монтаж ковзана металочерепиці.

Важлива інформація!

При монтажі обрешітки поверх утеплювача її не можна робити суцільною або з надто малими зазорами (з дошки ширшою за рекомендовану), оскільки це порушить циркуляцію повітря в підпокрівельному просторі, і призведе до накопичення вологи.

Коли в якості покрівельного матеріалу використовується металочерепиця обрешітка, як правило, кріпиться цвяхами, які вдвічі довші за товщину дошки, що прибивається, або бруса.

Діаметр їх зазвичай становить 3-3,5 мм, оскільки великі розміри, з урахуванням невеликої ширини дошки, можуть призвести до її розколювання.

Обрешетина до кожної крокви кріпиться двома цвяхами, що забиваються якомога ближче до його осі по краях дошки.

Кріплення обрешітки на ламаному даху

Важлива інформація!

Кріплення двома цвяхами – обов’язкова вимога. Навіть якщо вологість дошки не перевищує 25%, як того вимагає БНіП, зовнішня вологість потроху буде коробити дерево.

Якщо воно буде закріплене одним цвяхом – разом із ним поведе й листи покриття.

Можливо, слід розглянути і варіант з металевим профілем, він цілком життєздатний, і іноді реалізовується домовласниками.

Щоправда, переважно в цьому випадку з того ж матеріалу (металопрофілю) виконувати і кроквяну систему. Матеріал набагато краще за дерево переносить вологість.

Так як визначає крок обрешітки металочерепиця, тут він той самий, що і при використанні дерева.

Мабуть, головний недолік цього варіанта – у тому, що різко збільшується кількість з’єднань на шурупах, а цвяхи забивати набагато швидше, і не потрібні значні зусилля.

Влаштування покрівлі з несучою системою з металопрофілю

При будь-якому вибраному варіанті завжди слід пам’ятати – від того, як зробити решетування під металочерепицю, залежатиме нормальна робота покриття. А це – тиша, затишок та приємний клімат у всьому будинку.

Монтаж покриття

Процес укладання металочерепиці набагато простіше, ніж проведення підготовчих робіт. Монтаж починають із нижніх кутів скатів. У процесі монтажу листи черепиці за необхідності підрізають під потрібний розмір. Стикувати листи необхідно внахлест, мінімальна довжина нахльосту має бути 20 см. При цьому необхідно стежити, щоб стик листів черепиці знаходився в протилежному напрямку від напрямку стікання води.

В іншому випадку вода затікатиме в стики. При укладанні першого ряду листів слід слідкувати за виступами. Так, лист повинен виступати за краї карнизу приблизно на 40 мм. Після укладання перших рядів на схил укладання наступних листів робиться набагато простіше. Особливу увагу варто приділити укладання конькових листів.

Розмірні особливості

Основними розмірами обрешітки під металочерепицю є:

• крок;
• розмір застосовуваного пиломатеріалу.

Крок визначається довжиною хвилі металевої черепиці. Він має конкретне значення, що залежить від виду профілю, що використовується. Найжорсткіша ділянка в профілі розташована внизу хвилі, перед початком наступної. Тому кріплення покрівельного матеріалу здійснюється саме в цих місцях. Необрізну або напівобрізну дошку при монтажі решетування застосовувати не рекомендується. Розрахунок кроку укладання дощок під металочерепицю здійснюється так:

1. Крок обрешіткипід металочерепицю вибирається згідно з видом металочерепиці.
2. Відстань між брусамилати вказують в інструкції до конкретного типу покрівлі. Його розраховують від низу першої дошки до верхньої точки другої.
3. Між першими двома дошкамиі решетування значення кроку береться менше.
4. Крок обрешітки для металочерепицізалежить від ухилу схилу даху та величини виступу покрівельного матеріалу за перший брусок решетування.
5. Звіт виступу матеріалу для покрівліздійснюється від лобової дошки. У разі її відсутності – від кроквяного зрізу.
6. Правильний розрахунок відстаніміж першою і другою дошками досягається при укладанні на крокви рівня довжиною 120-150 см для виміру відстані від верхньої точки першої хвилі до нижньої частини листа. Після цього зробити відмітку.
7. Тепер висувається рівень подібно до листа покрівлі, косинець встановлюється до лобової дошки та на ньому відкладається точка необхідного виступу. Необхідно довести рівень цієї точки.
8. Найперша дошкавибирається товщі інших з метою уникнення висить виступу при кріпленні покрівельного матеріалу.
9. Заміри всіх дощок, що залишилися.обрешітки необхідно здійснювати від верхньої точки другої дошки через однакову відстань у відповідність до покрівельного профілю. Позначки для решетування наносяться через кожні два крокви, так як дошка може бути кривою і знадобиться її натяжка по нанесених мітках.
10. В одному ряду дошки обрешіткислід з’єднувати на кроквах. Не рекомендується укладати елементи основи внахлест. Розбіжність встик необхідно виконувати по кроквах.

Не рекомендується стикувати всю решетування на одній крокви. В іншому випадку не вдасться домогтися необхідної жорсткості конструкції. Багато виробників виготовляють профілі різної довжини хвилі. Тому крок майбутньої несучої системи різний для конкретного набутого виду металевої черепиці. Для легких і нескладних конструкцій, що мають невелику висоту хвилі покрівлі та товщину листа 0.4-0.45 мм, застосовується обрізна дошка перетином 25 × 100 мм. Дошка, що має переріз 32 × 100 мм.я чудовим варіантом для конструктивно складних покрівель.

Також таку дошку застосовують для металочерепиці з великою висотою хвилі та товщиною листа 0,5 мм. Для обох випадків застосовується кроквяний крок рівний 0,6-0,9 м. Бруси, що мають перерізи 40 × 60 мм або 50 × 50 мм, встановлюються у разі великого кроквяного кроку (понад 1 метр). Є три основні види профілю з різною довжиною хвилі. Основні вироблені типорозміри металочерепиці мають довжину хвилі 300, 350 і 400 мм. Тому крок визначається залежно від довжини хвилі профілю. Інтервал, рівний кроку решетування, необхідно вимірювати від центру дощок. На підставі представлених даних роблять розрахунок решетування під металочерепицю.

Установка та кріплення металочерепиці

Наступний нюанс, пов’язаний з використанням як покрівельний матеріал металочерепиці пов’язаний з безпосереднім кріпленням листів. Їх хвиляста форма ускладнює кріплення та підбір кріпильних елементів. Найбільшого поширення нині отримали покрівельні шурупи з шестигранною головкою.

Для полегшення подолання гвинтом матеріалу листа сталевої покрівлі його західна частина оснащується невеликими ріжучими кромками за формою нагадують кромки спірального свердла. Застосування замість шліців правильного шестигранника значно полегшує процес встановлення покрівельних шурупів, максимально передаючи крутний момент від шуруповерта до кріпильної деталі.

Ще однією особливістю кріплення, що застосовується для монтажу сталевих покрівель є наявність гумової шайби, що встановлюється на стрижні під головкою. Під час загвинчування шурупів м’яка прокладка забезпечує високу міцність кріплення та відсутність пошкодження цинкового або полімерного шару, що наноситься на поверхню листів.

Наступний після монтажу решетування етап пов’язаний з безпосереднім кріпленням металочерепиці на дах. Монтаж починають із нижнього ряду, забезпечуючи необхідний напуск покрівлі на водосток.

Закріпіть перший лист і виконайте кріплення сусіднього та наступних листів у рядку. Вкручуйте шурупи в нижню частину хвилі з кроком, що забезпечує максимальну міцність установки.

З метою збереження можливості переміщення по даху та збереження захисного шару листів не намагайтеся повністю закрити нижній ряд. У разі необхідності розкрою деталей вздовж, упоперек хвилі, а так само під кутом до неї краще використовувати ножиці по металу, а не болгарку з відповідним диском. Це максимально збереже захисний шар. Для збереження загального фону кольору даху рекомендуємо підбирати саморізи з головками, колір яких відповідає кольору листів покрівлі.

Шановні читачі, коментуйте статтю, запитуйте, підписуйтесь на нові публікації — нам цікава ваша думка

Подробиці

Створення проекту та розрахунок числа аркушів

На відміну від профільованого настилу або фальцевої покрівлі, для металевої черепиці важливо, щоб обрешітка була розміщена правильно, і саме до неї було виконане кріплення. А на те, наскільки добре ви потрапите шурупом прямо в брус або дошку, впливатиме грамотний розрахунок безпосередньо листів. Слід звернути увагу на те, що в технічних параметрах на будь-яку металеву черепицю завжди буде вказано два види ширини – корисна та загальна, яка називається робочою.Тому важливо розрахувати число ряду листів по горизонталі таким чином – максимальну ширину потрібно поділити на робочу ширину листа, а потім, як результат, округліть у більшу сторону. Так ви отримаєте необхідну кількість вертикальних поруч і врахувати при цьому нахльост горизонтального типу. А те, що кількість листів потрібно округлити, говорить про те, що буде певний залишок.

Саме з цієї причини потрібно створення проекту ще до початку монтажу металевої черепиці. Саме на такому етапі ви зможете грамотно зробити коригування ширини ската та звести до мінімуму відходи. Наприклад, якщо склад прямокутної форми, то цього вдасться досягати за рахунок винесення безпосередньо решетування за стіну, а от у випадку з покрівлею вальмового типу можна буде поміняти кут нахилу. це знов-таки може бути можливим лише на стадії проектування.

У плані розрахунків важливо орієнтуватись на ту інформацію, яка прописана у технічному паспорті на покриття покрівлі. Як правило, мінімальна довжина листа металевої черепиці становить 0,7 метрів, а максимальна становить 8 метрів. Ще точніше підрахувати кількість аркушів допоможуть різні дані. До речі, деякі виробники металевої черепиці пропонують вже за встановленими параметрами скатів нарізати листи. Звичайно, це допомагає сильно заощадити на відходах, щоправда, вимагаєється обов’язково викликати замірника.

Як зробити підготовку до укладання обрешітки

То йдемо далі. Нерівна обрешітка у випадку з металевою черепицею завжди буде призводити до нестиковок листом та їх перекошування, що в кінцевому підсумку може призвести до проблеми слабкого кріплення. З цієї причини уважно розгляньте сам укладальний процес обрешітки. Отже, до початку установки потрібно обов’язково перевірити горизонтальність ковзана та кроквяної прямокутної частини, скатної площини. Для цього важливо виміряти діагоналі, які мають бути ідеально рівними. При потребіта можливості вирівнюйте скати, і лише після цього можна перейти до подальшого етапу. Для початку потрібно встановити дошку карнизного типу, спеціально заздалегідь випиляні кроквяні пази. Якщо ви планували додавати ще й кобилки, то в такому випадку потрібно все зробити на цьому етапі, нижче за верхню кроквяну площину. Далі встановіть лобову дошку та підвісте покрівельні звиси. Якщо ваша покрівля буде утепленою, то на такому етапі потрібно ще додатково провести монтаж контробрешетки та гідроізоляцію. Контробрешітка є додатковими брусками, які будуть прикріплені поверх гідроізоляції прямо на крокви. Отже, як зробити решетування під металочерепицю своїми руками?

Усі дерев’яні елементи потрібно обов’язково заздалегідь обробити антисептичним засобом та антипіреном. Якщо решетувальний крок по металеву черепицю було обрано вдало, то в процесі монтажу у вас взагалі не виникає проблем. Самонарізи потраплятимуть у латину, а не в порожнє місце і не застрягатимуть намертво в сучці. Калібрування саме по собі для решетування до сантиметра залежатиме від профілю листа металевої черепиці, а листовий профіль – від компанії-виробника. Наприклад, у придушенняяючої більшості фірм такий крок становить 0.35 метрів. І при цьому між другою і першою ґратою має бути 0.28 метрів, а між рештою 0.35 метрів.

Як правильно укладати першу решетування

Найнижчу, тобто початкову решітину, потрібно зробити з перетином більше, ніж інші, рівно на висоті хвилі поперечного типу металевої черепиці. Справа в тому, що такий брусок ви укладатимете безпосередньо під ступінь металевої черепиці. З цієї причини таку решітку вище за інших на 1-1.5 см, її укладають паралельно карнизу, і чіпляють за неї першу черепичну хвилю. Можна сказати, перша решетування є найважливішим елементом. Адже саме від того, наскільки рівно лежатимерешетина, настільки рівно лягатиме і перший лист, а правильність монтажу першого листа завжди буде кидатися в очі.

Розташуйте всі подальші бруски потрібно з кроком, який дорівнює розміру поперечної хвилі. Це буде залежати від того, якій марці металевої черепиці ви віддаєте перевагу. Так, для незвичайних профілів з кроком хвилі поперечного типу 0.4 метра відстань по осях між другою і першою ґратою становитиме 0.33 метри, а після і 0.4 метри. Для черепиці з кроком в 0.3 метра між другою та першою решетуванням потрібно залишити 0.23 метри, але всі подальші кроки становитимуть уже по 0.3метри. Якщо все-таки вийде так, що даний елемент лягатиме у вас криво, швидше за все металеву черепицю ви зможете укладати правильно, але лише з прикладенням зусиль. Якщо ви укладаєте цей дах рівно, то укладання буде простим, немов у конструктора. Другим важливим моментом буде саме зачеплення листа за перші ґрати, і це визначить вільну вагу покрівельного звису. Тому варто не полінуватися укладати першу решітину рівно – візьміть для цього потрібний інструментарій та будівельний рівень. І якщо його потрібно поміняти, то перше латання потрібно робити такої висоти, як і всі інші.

Якщо сказати простіше, то висоту дошки поперечного типу решетування потрібно вибрати таким чином, щоб обрізаний лист металевої черепиці не зміг прогнути при навантаженні. І лише у ковзана настилають подвійну решетування, щоб було зручно прикріплювати конькові деталі. Дошки в такому місці мають бути розташовані на дистанції 0.5 см одна від одної. Ще потрібно наперед прорахувати, де на вашій покрівлі будуть розташовані елементи прохідного типу. Це димові та вентиляційні труби, вікна мансарди та інше.Так. Навколо димарів, вікон мансарди і в місцях розжолобків у вас має бути суцільна або посилена решетування. І якщо ви плануєте монтувати фронтонні звиси, то на цю довжину потрібно зробити дошки горизонтального типу решетування.

По їхніх кінцях встановіть брусок, що посилює, від карниза до ковзана. По ньому прикріпіть торцеву дошку і з’єднувальні бруси, і по них зробіть підшивку звису. Прикріпіть цю дошку потрібно на рівні верхнього покрівельного гребеня. Майбутнє укладання металевої черепиці вже проходь за схемою, яку пропонує певний виробник. Намагайтеся ніде не погнути листи і не притиснути їх дуже сильно. Сучасну металеву черепицю модульного типу прикріпити до решетування простіше, ніж листи цільного типу. Справа в тому, що невеликі елементи завжди можна перемістити, щоб вирівняти крок.

Тепер ви знаєте про те, як зробити решетування під металочерепицю на дах. Після того, як будуть укладені всі листи металевої черепиці, у вас буде єдине покриття, в якому кожен лист з’єднуватиметься з іншими опуклостями власного профілю. На таку покрівлю приємно дивитися, бо будь-які нерівності та перекоси будуть завжди помітними для очей. У цьому й утримуватиметься відповідь на питання, чому в одних покрівля з металевої черепиці втрачає свій вигляд уже в перші 5 років, засмучуєпротіканнями та іншими проблемами, а в інших виглядає, як нова, навіть у суворому кліматі. Дійсно, а весь секрет полягає в латуванні, а це говорить про те, що укладати це покрівельне покриття правильно можна навіть своїми руками. Головне, зробити стійку і рівну основу, на якій ці крихкі листи будуть зафіксовані максимально надійно.