Вибір типу фундаменту для забору залежить від призначення та матеріалів, які вирішено застосувати при пристрої. Головним критерієм стає вага конструкцій, що встановлюються вище за рівень грунту. Масивний паркан вимагатиме застосування потужного фундаменту. Легкий паркан дозволить полегшити підземну частину споруди, обравши компактніші рішення, його легше зробити своїми руками.

Готовий стрічковий фундамент для паркану з профнастилу.

При веденні будівництва з цегли або малорозмірних стінових блоків ніякого іншого вибору, крім стрічкового фундаменту, у забудовника не залишається. Однак стрічковий фундамент може застосовуватись і в інших випадках. Коли є потреба повністю відокремити територію, не залишивши жодного зазору між ґрунтом та огорожею, то він також буде найрозумнішим рішенням.

Прикладом такого вибору може бути стрічковий фундамент під паркан із сітки або профнастилу. Порівняно зі стовпами на окремих підставах стрічковий фундамент дорожчий та трудомісткий варіант. Але він гарантує надійність та максимальний рівень ізольованості.

Повернутись до змісту

Варіанти стрічкового фундаменту для огорожі

Хоча облаштування такого фундаменту обійдеться недешево, у будь-якому випадку існують варіанти для зниження витрат.

Схема влаштування стрічкового фундаменту для забору

Фундамент може робитися у вигляді суцільної монолітної стіни, основа якої знаходиться на рівні глибини промерзання ґрунту, а верхній зріз виходити на проектну позначку вище за рівень рельєфу. Дещо економніший спосіб полягає в улаштуванні монолітних стовпчастих фундаментів, пов’язаних між собою монолітними ригелями. Вартість такого фундаменту нижча.

Стійкість конструкції до морозного пучення забезпечується глибиною закладання стовпчастих фундаментів.

Ригеля виконують функцію фундаментних балок або ростверку, розподіляють вагу проміжних секцій паркану на стовпчасті фундаменти. Від морозного пучення вони оберігають піщаною подушкою та бічним обсипанням. В окремих випадках можна використовувати ригель зі збірного залізобетону, але це скоріше екзотичний варіант, який застосовується при надлишку підходящих матеріалів від розбирання інших будівель.

Влаштування піщаної подушки під фундамент

Будівництво практично будь-якого фундаменту для огорожі можна здійснити своїми руками.

Повернутись до змісту

Перевагами компанії є:

• компетентні консультанти дадуть відповіді на Ваші запитання по телефону; • безоплатний виїзд фахівця на об’єкт для оцінки обсягу робіт; • висока кваліфікація працівників на всіх рівнях робіт – від проекту до заливання фундаменту; • оптимальне співвідношення ціни та якості; • здавання об’єктів точно вчасно; • широкий спектр сучасного обладнання; • вартість фундаменту фіксується у договорі та залишається незмінною; Принцип роботи нашої компанії – індивідуальний підхід до кожного замовника.око якість!

Матеріали для стрічкового фундаменту

Вибір можливостей невеликий. Можна впевнено використовувати лише монолітний бетон та бутобетон. Ті самі матеріали застосовують, ведучи будівництво будь-якого монолітного фундаменту іншого призначення. Монолітний бетон буде дорожчим, хоч і більш технологічним. Бутобетон дозволить використовувати підручні ресурси у вигляді місцевого каменю або великої гальки, вартість яких буде значно нижчою, а також виконати частину роботи своїми руками.

Можна скористатися цегляними уламками від розбирання стін. Слід зважити, що далеко не всі мінеральні ресурси варто застосовувати для забутування. До матеріалів, що рекомендуються, відноситься граніт і базальт. М’якіші породи каменю, такі як вапняк або інші крейдяні відкладення, нижче рівня грунту застосовувати не варто.

Приклад фундаменту під паркан із природного каменю

При цьому необхідно врахувати, що бутобетонна основа не вдасться армувати відповідним чином. Тому при суттєвих навантаженнях від стіни огородження або слабких ґрунтах із високим рівнем підземних вод краще утриматися від такого рішення.

Повернутись до змісту

Який фундамент підійде для такого паркану?

Сам по собі профнастил недостатньо жорсткий для того, щоб бути парканом. Тому говорячи про паркан з металевих листів, ми говоримо про гармонійне поєднання бетонного фундаменту, сталевих стійок і вже потім самих профільованих листів. Можна сказати, що фундамент — це третина паркану, але за важливістю та складністю вона стоїть на першому місці.

Розрізняють такі види фундаментів для монтажу паркану з профнастилу:

• стовпова заливка;
• монолітне заливання;
• кам’яна кладка;
• стрічковий фундамент.

Далі розглянь усі позитивні та негативні моменти, а також помилки при кладці кожного виду фундаменту.

Стовпова заливка

Отже, стовпова заливка – це спосіб будівництва паркану, який відомий своєю простотою. Цей спосіб вибирають багато дилетантів у будівельній справі, помилково вважаючи його найбільш простим та економічним. Чому? Для того, щоб отримати відповідь на це питання, давайте розберемо сам спосіб заливання фундаменту. Все починається з викопування ям за інструкцією на відстані від 1 до 5 метрів.

Багато хто відразу вирішує заощадити, копаючи строго на відстані 5, а то й 6 метрів, не враховуючи вітрильного кріплення профільованих листів. Результат такої помилки – неприємний звук при малих поривах вітру. При великих поривах вітру ваш паркан може просто полетіти, і ви його більше не побачите! Ями копаються на глибину до 1,5 метрів. Але тут зустрічається часта помилка.

Найкраще копати яму на глибину 1,5, а не менше. Чому? Знову ж таки парусність паркану з легкістю може виривати стійки із землі. Тому в результаті, якщо звести надійний паркан таким чином, він ніяк не вийде дешевше і простіше. Основним плюсом даного фундаменту є мала кількість бетонного розчину, що і трохи полегшує і здешевлює роботу.

Монолітне заливання

Другий спосіб монтажу паркану ґрунтується на монолітній заливці фундаменту. Цей спосіб актуальний, якщо ви живете в регіонах з м’якою породою або болотистим ґрунтом. Цей фундамент є найміцнішим і дуже цінується, оскільки довговічний. Такому фундаменту мало страшна просідання ґрунту, але варто відзначити, що сильна просадка ґрунту може розірвати бетонні шари, якщо в процесі кладки ви не робили дерев’яні ставки між секціями.

М’які грунти мають властивість до сильної і нерівномірної просідання, у зв’язку з цим багато хто помилково робить монолітний фундамент дійсно монолітів, внаслідок чого він схильний до корозії і розлому. Такий тип фундаменту звести досить непросто і знадобиться чимало фізичних сил і часу.

Кам’яна кладка

Третій спосіб – це кам’яна кладка. Цей спосіб вважається найестетичнішим, оскільки фундамент виглядає багато і елегантно. До того ж у деяких регіонах, де є кар’єри, ця кладка може вийти в рази дешевше за бетонний фундамент.

Але для монтажу такого фундаменту потрібний досвід у кладці каменю, тому що далеко не кожен любитель будівельної справи зможе естетично викласти камінь, щоб фундамент мав необхідну міцність. До того ж, якщо ви придбали не той тип профнастилу вказаний вище, то забудьте про цей метод взагалі, тому що цей метод має найменшу надійність і міцність з усіх наведених видів фундаменту.

Стрічковий фундамент

І, нарешті, стрічковий фундамент. Це варіант, який найбільше підходить любителям і недосвідченим будівельникам, так як припуститися помилки при кладці цього фундаменту досить складно. Цей фундамент є залитою бетоном траншею по периметру якої виступає кріпильна арматура, на яку і кріпиться сам профнастил.

Цей спосіб не найдешевший, тому що необхідно витратитися на велику кількість бетону, але при цьому паркан буде міцним і надійним, навіть якщо його робив дилетант.

Ширина та глибина стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент для забору в загальному випадку повинен бути дещо ширшим, ніж стіна, що спирається на нього. Наприклад, якщо паркан будується з цегли довжиною 25 сантиметрів, то треба зупинитися на ширині фундаменту в 0,3 метра. Застосовуючи штучні блоки шириною 20 сантиметрів, фундамент слід робити 0,25 метра шириною.

Коли паркан має різну товщину елементів, наприклад, стовпів і елементів огорожі, що примикають, то ширина фундаменту визначаться таким же чином, з урахуванням різної геометрії. Позначка несучих опор фундаменту або всієї стрічки при одній глибині закладення не може бути меншою за рівень промерзання ґрунту вашого регіону.

Схема пристрою та розміри монолітного стрічкового фундаменту

Дізнатися нормативну глибину промерзання можна у нормативній документації, наприклад, у СНіП 2.02.01-83*.

Повернутись до змісту

Застосування монолітного бетону

Найдорожчим і найтехнологічнішим способом будівництва стрічкового фундаменту буде застосування монолітного бетону. При цьому всі технологічні прийоми та послідовність робіт не відрізняються від тих, що застосовують у більшості інших випадків, створюючи такі ж конструкції. Марка бетону вибирається залежно від навантажень. Навантаження на основу визначається вибором матеріалу для стіни огорожі та її висоти.

Масивний паркан із цегляними стінами з керамічного або силікатного матеріалу вимагатиме застосування бетону марки В25. Якщо вирішено використовувати більш легкий матеріал або обмежитися маленькою висотою, то можна використовувати бетон марки В20, ціна якого нижче. При цьому необхідно дотримуватись усіх вимог щодо укладання бетону. Роботи треба вести в теплу пору року, не допускаючи промерзання основи та бетонної суміші.

Приклад масивного бетонного фундаменту під паркан із цегли

Застосування морозостійких добавок для бетону можливе, але вони створюють певні ризики. Добавки дозволять укласти суміш, але для набору міцності потрібні позитивні температури.

Бетон слід ретельно ущільнювати. Це робиться або шляхом штыкування, або за допомогою вібробулави. При штикуванні використовують шмат арматури діаметром від 12 міліметрів. При укладанні бетонної суміші у спеку необхідно захистити її від висихання. Для цього ділянку монолітної конструкції вкривають поліетиленовою плівкою та періодично зрошують водою протягом декількох днів.

Повернутись до змісту

Стовпчасті опори

Це основа, що складається з кількох стовпів, до яких проводиться кріплення полотна огорожі. Крок установки опор може бути в інтервалі 1-5 м, все залежить від того, яка у паркану парусність. Власне, навантаження на основу залежить саме від парусності огорожі. Адже маса листів та стовпів досить маленька.

Основне правило при будівництві: чим вище біля паркану парусність, тим менша відстань має бути між опорами. Допускається встановлення паркану з профнастилу на цегляному фундаменті – це один із видів стовпчастих опор. Щоправда, вартість такої основи буде вищою, ніж у бетонної.

Використання бутового бетону

Бутобетон практично не має технологічних відмінностей при влаштуванні конструкцій від традиційного монолітного. Різниця полягає лише у більшому заповнювачі, що укладається окремо від бетонної суміші. Тому такий тип фундаменту вважають за краще любителі будувати своїми руками.

Процес заливання бутового фундаменту

Кам’яне заповнення викладається рядами заввишки до 30 см і на всю ширину фундаменту. Після чого заливається бетонна суміш або піщано-цементний розчин трохи вище за рівень забутовки.

Дуже важливо ретельно заповнити всі порожнечі між камінням бетоном. Іноді послідовність робіт інша. У невеликий шар бетону або розчину висотою до 15 сантиметрів утоплюються елементи забутовки. Вибір прийомів залежить від конкретних обставин та розмірів матеріалу. Для осідання суміші та розподілу її по порожнечах доведеться застосовувати тільки штикування, тому що роботі вібробулави заважатимуть великі бутові елементи. Це знижує технологічність і збільшує трудовитрати, але дозволяє виконатипрацювати роботу своїми руками.

Догляд за свіжоукладеним бетоном здійснюється так само, як і при звичайному моноліті. Потрібно або захист від проморожування, або зрошення водою під час схоплювання.

Схема влаштування бутового фундаменту для забору
Повернутись до змісту

Вибираємо відповідний варіант: від масивного до стрічкового

Сьогодні як фундаменти для парканів застосовується кілька різних конструкцій, серед яких:

1. Стовповий фундамент під паркан. При такому варіанті для опорних стовпів викопуються ями, які встановлюються стовпи. Після цього все це заливається бетонною або піщанобетонною сумішшю. Такі фундаменти, які легко зробити своїми руками, відрізняються простотою пристрою та невисокою ціною. Використовується такий тип фундаменту, як правило, для огорожі полегшеного типу: з металевої сітки, дерева. Допустимо влаштування стовпового фундаменту і для огородження з профнастилу, при зміцненнітонні плити. Глибина установки опорних стовпів залежить безпосередньо від типу ґрунту, висоти та загальної ваги огорожі.
2. Стрічково-стовповий фундамент – це стрічка з бетону, яка має окремі подушки для встановлення опорних стовпів. Діаметр таких стовпів та ширина стрічки залежать від типу паркану та його висоти. Щоб забезпечити стійкість та надійність, стрічка фундаменту та подушки опори в обов’язковому порядку армуються. Це забезпечує рівномірне навантаження на всю конструкцію. Такий фундамент під паркан відмінно підходить при спорудженні дерев’яних та цегляних конструкцій різної висоти, часто його використовують і при будівництві.місцевості паркану з профнастилу. Для спорудження такого фундаменту спочатку викопуються ями під опорні стовпи, а потім траншея під стрічковий фундамент. На дно насипається піщано-гравійна подушка, встановлюються стовпи, після чого ставиться опалубка. Бетонний розчин застосовують звичайнісінький, час його висихання залежить від параметрів стрічки.
3. Для масивних та важких парканів застосовується монолітний тип фундаменту – на гравійній подушці. Бетонний розчин укладається пошарово, кожен шар утрамбовується. Опори для забору своїми руками встановлюються вже на фундамент. Для огорож з профнастилу такий варіант не використовується.
4. Кам’яний фундамент виготовляється з каменів різної форми: він вважається одним з найнадійніших, але застосовується в основному для кам’яних парканів або огорож з кованого металу. Вартість такого фундаменту досить велика – для його спорудження необхідно залучати спеціалістів.

Як бачимо, для паркану з профнастилу використовується кілька різновидів фундаментів, серед яких стовповий і стрічково-стовповий (або просто стрічковий).

Як армування для дуже високих огорож використовується спеціальний металевий прут, діаметр якого може становити від шести міліметрів до тридцяти двох, але для огорож з профнастилу зазвичай беруть арматуру невеликого розміру.

Влаштування траншеї та ґрунтової основи

Траншея, або котлован під фундамент виконується на глибину, що трохи перевищує позначку низу бетону. Ця вимога обумовлена ​​тим, що бетонна конструкція повинна лежати не на природному грунті, а на піщаному підсипанні товщиною в 150 міліметрів, яка легко виконується своїми руками. Вона робиться їх піску середньої крупності і ретельно утрамбовується.

Слід звернути увагу, що ґрунт основи не повинен втратити своїх початкових властивостей. Тобто неприпустимо його проморожування, замочування та розущільнення. Якщо відбулися такі трансформації, порушений шар грунту замінюється на піщане засипання потрібної товщини з обов’язковим ущільненням. Ширина траншеї у верхній частині обумовлена ​​видом ґрунту та кутом його природного укосу. В основі вона буде на 20–30 сантиметрів ширша за товщину фундаменту для влаштування піщаної подушки і втомлюється.вки опалубки.

пристрій траншеї для заливання фундаменту

В окремих випадках опалубка для бутобетонного фундаменту не є обов’язковою. Будівництво ведеться шляхом заповнення траншеї забутуванням та заливанням фундаменту бетонною сумішшю.

Такий варіант можливий у щільних, твердих та сухих глинистих ґрунтах. Але загалом опалубка необхідна. Траншея після влаштування фундаменту засипається піском середньої крупності з пошаровим ущільненням. Застосування глинистих ґрунтів для цього украй не бажане. При намоканні і подальшому замерзанні вони можуть викликати значні зусилля, що деформують і виштовхують, негативно впливають на конструкцію.

Повернутись до змісту

Необхідні інструменти та матеріали

Для будівництва паркану з профнастилу знадобиться певний набір інструментів, деякі з яких незамінні. Вам знадобиться:

• лопата;
• металобрухт;
• кувалда;
• електричний дриль та свердла;
• зварювальний апарат та електроди;
• подовжувач;
• бетонозмішувач.

Список інструментів не настільки великий, але варто відзначити, що він може змінюватись. Наприклад, можна виконати паркан без використання зварювального агрегату, але в такому випадку будівельні роботи займуть більший проміжок часу, і сама конструкція вийде менш надійною.

Що стосується матеріалів, то вам обов’язково знадобиться відсів. Деякі роблять помилку і закуповують великі фракції відсіву. Для зведення фундаменту під металевий паркан вам знадобиться дрібна або середня фракція відсіву, в діаметрі не більше 15 мм. У такому випадку фундамент буде міцним і не схильний до корозійного обсипання.

Також знадобиться чистий пісок та цемент. Що стосується кріплень профнастилу, то ви можете вибрати між болтовим з’єднанням та зварювальним. Досить часто зустрічається комбіноване кріплення, коли лист знизу та зверху кріпиться болтами, а посередині приварюються ребра жорсткості, які кріплять профнастил і одночасно роблять конструкцію міцнішою.

Особливості пристрою ростверку

Фундамент під відносно легкі конструкції може виконуватися у вигляді ростверку. У цьому основні опори, у яких встановлюються колони чи стійки паркану, заливаються на глибину промерзання.

Креслення для монтажу ростверку фундаменту

Залежно від типу бетонування, що застосовується, вони виконуються як бетонний або бутобетонний стрічковий фундамент. Ділянка, яка виконується у вигляді ригеля або фундаментної балки, закладається на глибину 0,5–0,75 метра.

Його підошва відливається на піщаній подушці завтовшки 25-30 сантиметрів ущільненого піску середньої крупності. Елемент засипається з боків піском на ширину 15-20 сантиметрів, цю роботу можна зробити своїми руками.

Таке рішення дозволяє розподілити вагу на основні фундаментні опори, при цьому оберігаючи елементи ростверку від морозного пучення ґрунту. Висота всіх елементів фундаменту виводиться під проектну позначку, визначену для цієї ділянки огорожі. Ростверк не варто робити з бутобетону, тому що його неможливо армувати. Бетонування елементів фундаменту однієї висоти слід проводити одночасно як опорної частини, так і ростверкової.

Приклад монтажу ростверку фундаменту для забору
Повернутись до змісту

Армування

Стрічковий фундамент для забору працює у досить складних умовах. Насамперед, через свою протяжність і через відсутність поперечних елементів. Тому висока ймовірність появи тріщин та деформацій на підставі, які можуть призвести до руйнування огороджувальної конструкції споруди. Хоча цю вимогу не можна вважати обов’язковою, але, якщо є можливість і бажання, краще її реалізувати.

Оптимальним варіантом армування буде встановлення двох поясів з арматури діаметром від 12 міліметрів, з кроком у поперечному напрямку 100–150 міліметрів. Поздовжню арматуру слід перев’язати через 30-40 сантиметрів поперечними стрижнями. Армування ростверку необхідне як у середній частині, для сприйняття згинальних навантажень, так і в місцях примикання до стовпчастих фундаментів.

Армування слід розраховувати з урахуванням навантаження на ростверк. Але мінімальною вимогою можна вважати використання трьох арматурних стрижнів діаметром 12 міліметрів у середньому та нижньому перерізі та трьох стрижнів того ж діаметра завдовжки близько метра — у верхньому, у місцях примикання ростверку до заглибленої частини фундаменту.

Виконуючи армування своїми руками, не забувайте про вимоги щодо забезпечення захисного шару бетону. Товщина його від зовнішньої грані будь-якого бетонного елемента до зовнішньої поверхні арматури має бути не менше п’яти сантиметрів. Опалубка елемента визначає його зовнішню грань, контроль зазорів проводиться на початок бетонування. У процесі заливання фундаменту за необхідності проводиться встановлення заставних елементів.

Повернутись до змісту

Гідроізоляція

Фундамент під огорожу з цегляними стовпами не потребує обмазувальної гідроізоляції, на відміну від фундаментів будівель. Хоча якщо вона буде зроблена, гірше не буде, бетон менше піддасться впливу ґрунтових вод. А ось вертикальну гідроізоляцію між бетонною основою та цегляними чи блочними стіновими елементами зробити потрібно обов’язково.

Для неї можна використовувати один-два шари гідроізолу, грн.ройду або аналогічного матеріалу. Вибір визначається різницею цін них. Установка гідроізоляції виконується за шаром бітумної мастики.

Повернутись до змісту

Підготовчі роботи

У підготовчі роботи входять такі процеси:

• розмітка фундаменту;
• викопування канав;
• кріплення стовпів та іншої арматури.

Ці 3 процесу не містять особливої ​​складності, але іноді припускаючи невеликі помилки в розмітці, паркан виходить нерівним, а зигзагоподібним. Канав викопується для різних типів фундаменту різної глибини, але не менше 0,8 метра в глибину.

Кріплення стовпів, мабуть, найскладніший з технічного боку етап. Якщо ваш фундамент виконаний глибинною всього 0,5-0,8 метра, то має сенс при заливці стовпів, приварити до нижньої частини перпендикулярний куточок, який додасть стійкості конструкції.

Опалубка для огорожі

Будуючи огорожу навколо ділянки своїми руками або за допомогою найманих фахівців, потрібно розуміти, як правильно виконуються необхідні роботи. Розглянемо питання, як зробити опалубку для паркану.

Готова опалубка для заливання фундаменту
Повернутись до змісту

Навіщо вона потрібна

Навіть відносно легкий паркан із профільних труб та листових матеріалів потребує фундаменту. Зовнішній вигляд огорожі, її вертикальність та правильна геометрія залежать від того, наскільки надійно він закріплений у ґрунті. Паркан, що покосився, вартістю в кілька десятків тисяч грн.ів щодня псуватиме настрій господареві, який вирішив зберегти пару тисяч на фундаменті.

На паркан впливають вітрові навантаження, що за допомогою стовпів передаються на фундаменти. Але більший вплив роблять рух грунту в результаті осад і морозного пучення. Навіть незначні крен викликають видиме зміщення стовпів і можуть призвести до появи тріщин у цегляних елементах огорожі. Тому паркан ставиться на надійний фундамент.

Зазвичай його роблять із монолітного бетону. Це не дуже складна, хоч і трудомістка робота, яку багато хто прагне виконати своїми руками для економії.

Так виглядає залитий в опалубку бетон

Для бетонного моноліту потрібна опалубка, яка формує його майбутню геометрію.

Повернутись до змісту

Матеріали для опалубки

Вибір матеріалів, із яких можна зробити опалубку, практично необмежений. Перелік можна почати зі спеціальної водостійкої фанери та закінчити згадкою будівельного сміття у вигляді шматків дощок та жерсті, про що знають усі любителі будувати своїми руками. Вплив на вибір надають лише переваги забудовника. Однак далеко не завжди безкоштовне виявляється раціональним.

Для опалубок важливим економічним критерієм є кількість циклів оборотності. Тому якщо на якусь одноразову роботу можна застосувати гнилий горбиль, то для багаторазового відтворення типового елемента вигідніше використовувати навіть імпортну водостійку фанеру. Типовим вибором професіоналів є три матеріали:

• Обрізна дошка завтовшки близько тридцяти міліметрів;
• Водостійка фанера завтовшки від одного сантиметра;

  

• Деревна ОСБ плита завтовшки від одного сантиметра.

Крім матеріалів, які сформують зовнішню поверхню монолітного виробу, знадобиться деяка кількість бруса для зміцнення вертикальних стінок та виготовлення підпірок. Для цього достатньо матеріалу перетином три-п’ять сантиметрів.

Повернутись до змісту

Як і куди вона встановлюється

Опалубка визначатиме геометрію вашого фундаменту. Тому встановлюється вона строго там, де цей фундамент повинен бути не тільки в плані, а й за висотою. Слід враховувати властивість бетону давати усадку при схоплюванні та необхідність осадження бетонної суміші шляхом вібрування або штикування в момент укладання. Відповідно висота опалубки повинна бути вищою за проектну позначку бетону на три-п’ять сантиметрів.

Опалубка монтується на підготовлену основу під паркан, тобто підготовлену траншею або котлован. Дно траншеї робиться нижче за проектну позначку основи фундаменту на п’ятнадцять сантиметрів. Цей проміжок слід заповнити ретельно утрамбованим піском середньої крупності до проектної позначки.

Ширина дна траншеї або котловану фундаменту для стовпів повинна бути ширшою за опалубку на 15–20 сантиметрів. Це необхідно для того, щоб мати можливість надійно закріпити опалубку ззовні.

Повернутись до змісту

Закріплення опалубки

При заливці бетону і вібруванні виникають значні зусилля, що зміщують і деформують. Особливо вони великі під час використання механізмів для подачі великих обсягів бетонної суміші. Тому, якщо для заливки фундаменту передбачається механічне, а не ручне укладання бетону, закріплення опалубки в проектному положенні слід виконати з максимальною ретельністю.

Схема кріплення опалубки фундаменту

Висота опалубки дорівнюватиме глибині промерзання, плюс виступає над рельєфом цоколю. Для більшості регіонів Україні це складе від півтора метра і вище. Зміщення нижніх граней опалубки запобігає анкеруванню дерев’яними кілочками, забитими на достатню глибину.

Якщо опалубка встановлюється для заливки стрічкового фундаменту, необхідно зміцнювати за допомогою розпірок всю довжину секції, що готується під заливку. Розпірки рекомендується закріплювати як поверху опалубки, а й у середньому перерізі. Зазвичай їх встановлюють під кутом 45 градусів і спирають у забиті кілочки або безпосередньо в стінку котловану або траншеї.

Закріплюючи опалубку окремих фундаментів для стовпів огорожі, керуються такими самими правилами. Але кріплення ставляться по всьому периметру опалубки. Цей етап роботи нескладний, хоча і відповідальний, тому виконати його своїми руками здатний навіть будівельник-початківець.

Повернутись до змісту

Фіксація геометрії опалубки

Бетонна суміш важить понад дві тонни на кубічний метр. Це дуже важкий матеріал, що має до схоплювання властивостями рідини. Тому тиск у нижній площині перерізу об’єму, що заливається, буде дуже високо. Воно прагне видавити стінки опалубки назовні, що призводить до деформації не тільки стрічкового фундаменту, а й підстав для стовпів. Крім порушення геометрії, це викликає і перевитрату бетону. При облаштуванні опалубки слід прагнути до зниження таких деформацій.

Хоча повністю уникнути їх не вдасться при будівництві своїми руками, тому що для цього потрібна спеціальна інвентарна опалубка.

Фіксація геометрії потрібна не тільки для запобігання розпиранню опалубки назовні, але і для контролю внутрішнього габариту. Найпростішим способом запобігти розпиранню опалубки є встановлення дротяних скруток на якійсь відстані.

Воно залежить від жорсткості матеріалу опалубки і від висоти шару бетону, що заливається. Можна порекомендувати ставити скручування через півтора, два метри за довжиною і близько півметра за висотою. Кількість ярусів скручування залежить від висоти опалубки. Для забезпечення потрібного внутрішнього габариту встановлюються бруски довжиною, що дорівнює ширині фундаменту.

Таким чином, опалубка для фундаменту під паркан жорстко фіксується від стиснення скрутками або розпірками за допомогою брусків, а від розпирання бетоном при заливці – за допомогою скручування. Крім скручування і розпірок, які можна легко виготовити своїми руками, існують професійні набори елементів фіксації для опалубок, доступні для придбання в торговій мережі.

Повернутись до змісту

Армування

Опалубка стрічкового або стовпчастого фундаменту під паркан дозволяє встановити та закріпити нижній армований пояс.

Варіант армування кутової частини фундаменту в опалубці

При армуванні слід дотримуватись габаритів захисного шару бетону. Він не повинен бути меншим за п’ять сантиметрів у будь-якому напрямку. Арматура укладається на прокладки, що спираються на ґрунт.

Висота прокладок повинна забезпечувати необхідний зазор. Відстань від внутрішньої грані опалубки до зовнішньої поверхні арматури також не повинна бути меншою за товщину захисного шару бетону. Армуючи фундаменти для стовпів, потрібно контролювати зазори як у поздовжньому, так і в поперечному напрямку. При встановленні арматурних стрижнів, сіток або каркасів можна використовувати і пластмасові елементи, які спеціально виготовляються для цієї мети, які можна придбати в магазинах будівельних матеріалів.

Повернутись до змісту

Заливка бетону та оборотність

Перед бетонуванням внутрішній бік опалубки бажано обробити складом, що знижує адгезію бетону до матеріалу, з якого вона виготовлена. Для цього можна використовувати спеціальні просочення або відпрацьоване машинне масло.

Основне завдання при подачі бетону в опалубку є збереження її проектного положення. Не слід поспішати виконати роботу швидше. Бетон треба подавати шарами заввишки до півметра. Після заливання бетону слід ущільнити його вібробуловою або методом штыкування, стежачи за тим, щоб матеріал повністю заповнив всю площу опалубки.

Процес заливання фундаменту під бетонну огорожу

Через деякий час, достатній для схоплювання бетонного моноліту та набору первісної міцності, опалубка акуратно демонтується. Її тепер можна використовувати для заливання наступної ділянки стрічкового або стовпчастого фундаменту. Опалубка для паркану може обертатися багаторазово, залежно від якості матеріалів та ретельності збирання та розбирання.

Як зробити фундамент для паркану з профнастилу: підготовчий етап

Стрічкова основа огорожі з профільованих листів споруджується в кілька етапів. Попередньо потрібно вивчити характеристики ґрунту на будівельній ділянці, зробити вимірювання периметра для встановлення огорожі, розрахувати необхідну кількість будівельних матеріалів, підготувати інструменти для роботи.

Вибираємо основу правильно

Варіанти облаштування основи для огорож з металевого профнастилу:

• бетонування стовпів;
• бутова підсипка;
• стрічковий фундамент.

Бетонування стовпів застосовують на всіх типах ґрунту (виняток: пухкий пісок, пучинисті ґрунти). Такі конструкції вимагають поглиблення нижче за рівень промерзання на 15-20 см, тобто в багатьох регіонах глибина пролягання фундаментної основи становитиме більше 1 м. Зведення такої конструкції потребує не тільки суттєвих трудових і тимчасових витрат, але й фінансових вкладень.

Бутова підсипка є будівельною сухою сумішшю з піску і щебеню, якої забивають вільний простір навколо опори, встановленої в ямі. Такий варіант підходить тільки для щільних ґрунтів без ґрунтових вод.

Найкращий варіант облаштування основи під паркан із сталевих листів – це виготовлення фундаментної стрічки з бетону та армованої сітки. Бетонування не потребує суттєвого заглиблення у ґрунт. Цей спосіб дозволяє з’єднати всі опорні елементи у єдину монолітну конструкцію.

Проводимо розрахунок необхідних матеріалів

Перелік будматеріалів, які потрібно придбати для зведення стрічкового фундаменту під паркан із профільованого сталевого листа:

• річковий (митий) пісок;
• цемент М400 (500);
• бітумна мастика;
• дрібний камінь середньої фракції;
• в’язальний дріт;
• труба для опор;
• пиломатеріали для виготовлення опалубної конструкції;
• арматурні лозини діаметром 6, 8 мм;
• пластифікатор.

Крім витратних матеріалів, потрібно підготувати робочі інструменти.

Готуємо інструменти

Для будівництва паркану з профнастилу на стрічковому фундаменті знадобляться наступні інструменти:

• рулетка;
• відра;
• лопати;
• бачив;
• молоток;
• болгарка для обрізання опорних труб та арматурних стрижнів;
• бетонозмішувач;
• ємність для готової цементної суміші;
• трамбовка;
• пензель та валик для малярних робіт.

Рекомендується копати ями та вилучати землю за допомогою механічної брами. Це дозволить прискорити процедуру виконання земельних робіт.

Підготовка та розмітка ділянки

Ретельно зачищати будмайданчик під стрічковий фундамент необов’язково. Достатньо прибрати велике сміття та рослинність.

Розмітку периметра виконують за допомогою дерев’яних кілочків, які виставляють по кутах огорожі та для виділення в’їзних воріт з хвірткою.

При стовпному варіанті фундаменту потрібно робити додаткові позначки на ділянках з висотними перепадами.

Між розміщеними кілками натягують мотузку (шнур).

Земляні роботи

У цей тип робіт входить викопування траншеї по всьому периметру огороджувальної конструкції та ям під опорні стовпи.

Ширина та глибина канави повинна відповідати встановленим параметрам фундаментної основи. Часто для облаштування бетонної стрічки заглиблюються в ґрунт на 50-70 см. При цьому стінки траншеї мають бути вертикальними та максимально рівними. Дно можна ретельно не вирівнювати, оскільки засипатиметься піщано-гравійна подушка.

Також необхідно вирити ями під стовпи, ширина яких робиться більшою за діаметр самих опор, щоб був вільний простір для заливання бетонного розчину.