Дерев’яні, цегляні або заливні будинки з пінобетону потребують попередньої підготовки фундаменту. Найчастіше використовують стрічкову основу з бетону. Процес створення основи будинку настільки простий, що з цим впорається будь-який господар, який має навички будівництва. Головне в роботі дотримуватися всіх інструкцій та вибирати лише якісні матеріали. Окреме значення має догляд за свіжою бетонною поверхнею до набуття нею марочної міцності.

Розмітка

Перед початком розмітки потрібно вирівняти за рівнем майданчик для будівництва на 2,5 м більше передбачуваної будівлі. Потім, за допомогою рулетки, косинця і колів з нарізаної арматури, слід намітити зовнішню частину основних елементів фундаменту будівлі згідно з кресленням або проектом (крім ширини в кресленні або проекті, повинен бути врахований запас на опалубку).

Після цього потрібно перевірити правильність кутів, вимірявши діагоналі всіх прямокутників. Якщо діагоналі кожного прямокутника збігаються по довжині, то помилки в розмітці немає і можна натягувати між кілками волосінь або шнур. Лісочкою розмічати зручніше, тому що вона не провисає. Відступивши від розмітки зовнішньої межі відстань, рівну ширині згідно з проектом або кресленням, таким же способом потрібно розмітити і перевірити внутрішній кордон.

Як залити фундамент частинами

Фахівці радять заливати всю фундаментну стрічку за один раз. Так виходить насправді монолітна конструкція без швів, які стануть містками холоду. Однак, на практиці це з різних причин не завжди можливо. Чи можливе заливання стрічкового фундаменту частинами і чи не позначиться це на міцності основи?

СНиП стверджують, що при дотриманні певних правил можна заливати бетон частинами без втрати якості.

• Шви при цьому необхідно робити перпендикулярно до стрічки — горизонтально або вертикально.
• Зазвичай бетон заливають шарами, щоб робити додаткові перегородки в опалубці. Між заливкою шарів має пройти 2-3 дні, за цей час бетон встигне затвердіти. В іншому випадку тиск нового шару призведе до появи тріщин в нижньому шарі, що не зміцнів.
• Перед тим як заливати новий шар, затверділий бетон очищають щіткою від пилу та бруду, промивають від цементної плівки та дають висохнути. Лише після цього роблять наступний шар.
• Якщо бетон заливають в один день, то перерва між заливкою шарів не повинна перевищувати 3 години влітку, 4 години в міжсезоння і 8 годин взимку.
• Товщина шарів при цьому – 20-50 см. Кожен шар утрамбовують.

Якщо процес заливання стрічкового фундаменту ведуть частинами, дуже важливо якісне армування. Обов’язково встановлюють вертикальну арматуру.

Траншея или котлован

Траншею можна вирити і власноруч, і за допомогою екскаватора. Котлован для заглибленого фундаменту виручити вручну складніше, тому для таких земляних робіт зручніше найняти екскаватор.

Якщо траншею рити своїми руками, то можна відразу стежити, щоб її дно було рівним (це дуже важливо), перевіряючи його за рівнем. Якщо траншею або котлован риють екскаватором, то дно потрібно вирівняти і підчистити вручну, використовуючи трамбування і рівень. Всі кути мають бути 90 градусів, щоб згодом не було перекосів.

Схема укладання дренажу

На вирівняне дно потрібно насипати дренажний шар піску або гравію з піском 10-15 см, полити водою і ретельно утрамбувати, використовуючи трамбування та рівень. Насипати дренажний шар зручно, простягнувши волосінь між кілками на заздалегідь відміряній висоті.

На утрамбований та вирівняний дренажний шар укласти шар поліетиленової плівки або грн.ройду (або іншого гідроізолюючого матеріалу) та залити шаром бетону марки М400 товщиною 10см. Це потрібно робити для того, щоб при основному заливанні вода з бетонного розчину не вбиралася в ґрунт, тому що через це порушуються пропорції розчину та погіршуються його якості.

Підготовка до заливання стрічкового фундаменту

За допомогою дерев’яних кілочків та мотузок окреслюються межі траншів. Це потрібно, щоб під час земляних робіт не скривити «основу». Траншеї копаються трохи нижче за промерзання грунту. Щоб точно визначити глибину, потрібно врахувати три складові: температурний режим регіону, максимальну вологість ґрунту та наявність снігового покриву. Як правило, для центральної частини Україні глибина залягання фундаменту становить 14-16 метра. На дно готової траншеї укладається фільтруюча підстилка із щебеню.та піщана подушка. Перша покликана відігравати роль дренажної системи, друга – перешкоджати нерівномірному усадці фундаменту, при цьому подушку потрібно обов’язково трамбувати, інакше не буде досягнуто потрібного результату. Коли підготовчі роботи завершено, заливається бетон.

Монтаж опалубки

Для опалубки можна використовувати обрізну дошку, і листи фанери. Якщо з внутрішньої сторони готової опалубки степлером прикріпити поліетиленову плівку, матеріали залишаться чистими і після зняття опалубки їх можна буде використовувати для обрешітки під покрівлю. Тому купувати матеріал спеціально для опалубки не потрібно.

Схема опалубки для стрічкового фундаменту власноруч.

Опалубку зручно збирати своїми руками безпосередньо на ділянці за допомогою шурупів та шуруповертів (або дрилів). Якщо її збирати за допомогою цвяхів та молотка, то демонтувати таку опалубку буде набагато складніше. Вкручувати шурупи або вбивати цвяхи необхідно тільки з внутрішньої сторони опалубки, щоб її можна було легко прибрати, коли фундамент висохне.

Робити опалубку потрібно вище запланованої висоти, а рівень заливки відзначити натягнутим шнуром або ліскою. Роблячи фундамент під будинок, навколо опалубки варто поставити розпірки по всьому периметру і з зовнішньої, і з внутрішньої сторони з кроком не менше 1 м, щоб маса бетону своїм вагою не пошкодила опалубку.

Армування конструкції

Арматурні грати можна робити за допомогою зварювання, а можна і зв’язувати прути арматури спеціальним дротом. Всупереч поширеній думці, що зварювання надійніше і міцніше, арматурні грати для фундаменту будуть надійнішими, якщо її зв’язувати дротом. При землетрусах і рухах ґрунту гнучка конструкція буде надійнішою та довговічнішою.

Схема армування стрічкового фундаменту.

Якщо є проект, то в ньому зазначено і переріз арматурних лозин, та їх кількість та розташування. Якщо проекту немає, то потрібно використовувати арматуру перетином 12 мм. Арматурний каркас складається з двох-трьох вертикальних рядів арматури, скріплених з горизонтальними прутами так, щоб переріз кожного осередку становив від 15 до 25 см.

Розраховуючи розмір арматурних ґрат, потрібно враховувати, що відстань від неї до поверхні майбутнього фундаменту має бути не менше 5 см з кожної зі сторін. Готова арматура встановлюється в траншею на шар бетону завтовшки 10 см.

Скільки коштує фундамент?

У середньому витрати на створення стрічкового фундаменту становлять п’яту частину бюджету будівництва. Заощадити можна тільки на роботах, якщо робити самому, і трохи на матеріалах, але не на їх низькій якості, а особливостях конструкції. Наприклад, якщо дозволяє ґрунт, можна зробити неглибоку основу, або додати шари: засипати в траншею пісок заввишки близько 15-20 см, зволожити його і утрамбувати, потім укласти шар щебеню (близько 10 см) і залити бетоном. Коли все висохне, повторити процедуруру, а вже над землею залити в опалубку чистий цементний розчин і через три години накрити фундамент мішковиною. Так можна вдвічі скоротити обсяг бетону.

Ці статті Вам також можуть бути цікавими:

1. Монтаж утепленого фундаменту
2. Кладка фундаменту печі
3. Основні помилки при будівництві фундаменту легких будов
4. Гідроізоляція та утеплення фундаменту будинку

Вентиляція та комунікації

Для забезпечення вентиляції та підведення комунікацій у будинок у фундаменті необхідні отвори. Для забезпечення вентиляції до встановленої арматури прив’язуються дротом нарізані за розміром шматки пластикових або азбоцементних труб вище за рівень землі по одній з кожного боку (якщо будинок невеликий). Щоб уникнути заповнення труб розчином їх заповнюють піском.

Отвори для виведення комунікацій роблять теж за допомогою труб, але розташовують у заздалегідь запланованих місцях нижче за рівень землі, враховуючи глибину промерзання грунту. При дрібнозаглиблених фундаментах комунікації проводять під фундаментом.

Причини порушення цілісності фундаменту та їх усунення

Фундамент піддається постійно і досить суттєвому навантаженню. Існує безліч причин, які призводять до порушення його цілісності та руйнування пояса основи. Тому перед будівництвом слід точно розробити підставу до кожної дрібниці та врахувати всі негативні фактори, які «тиснутиму» на основу будівлі – тільки так можна зберегти її міцністю.

Найменша деформація фундаменту позначається по всій конструкції, причому передбачити характер деформації дуже складно. Краще запобігти можливим дефектам за рахунок дотримання технології будівництва та правил підбору матеріалів.

Особливість спостереження за фундаментом у тому, що він прихований від очей. Слідкувати за його станом доводиться за непрямими ознаками і важливо точно вміти та розпізнати для вжиття відповідних заходів:

1. Деформації будівель та споруд, а також окремих складових частин будівель.
2. Поява тріщин та розривів різної величини та геометричних характеристик.
3. Просідання грунту по периметру будівлі, а також просадка підлоги в підвальному приміщенні.
4. Руйнування та деформування на стінах підвальних приміщень.
5. Затоплення території поряд із будівлею.
6. Руйнування та деформування водовідведення та інших комунікацій.

Причини, які можуть спричинити руйнування цілісності основи, також може бути багато:

1. Помилки проектування та інженерних досліджень на стадії розробки креслень.
2. Помилки при технології виконання робіт, у тому числі перебір ґрунту, погане ущільнення при засипанні, промерзанні ґрунту та його замочуванні.
3. Порушення робіт при зведенні фундаменту, у тому числі неправильний підбір марки бетону, неправильне армування, неправильний підбір цегли та каменю, неправильне зворотне засипання.
4. Помилки під час експлуатації фундаменту. У цій категорії виділяють затоплення підвального приміщення, підвищення рівня агресивності вод у ґрунтах, промерзання основи. Також деформації можливі під час перевантаження фундаменту, руйнування основи під час прокладання комунікацій. У разі сейсмічної активності фундамент, що не має додаткової міцності, швидко руйнується.

Територіальні та конструктивні особливості конкретного будівельного об’єкта визначають його міцність та надійність для певної технології будівництва.

Гідроізоляція та заливка

Важливість гідроізоляції важко переоцінити. Якщо не виконана гідроізоляція фундаменту, то приміщення буде сирим і його мешканці хворітимуть.

Схема гідроізоляції стрічкового фундаменту.

Найбільш надійним і найменш трудомістким способом зробити якісну гідроізоляцію своїми руками буде додавання в розчин, яким проводиться заливка стрічкового фундаменту, гідроізолюючої добавки проникаючої дії. Вона зробить всю товщу водонепроникної бетону на весь термін експлуатації.

Гідроізоляція за допомогою покриття смолою та грн.ройдом (або іншими гідроізолюючими матеріалами) менш надійна та довговічна. Заливати фундамент для паркану можна бетоном марки М200, який готується з 1 частини (кг) цементу марки М400, 2,8 частини (кг) піску та 4,8 частини (кг) щебеню. Для заливання фундаменту під будинок варто використовувати цемент марки М400, що готується з 0,4 частини води, 1 частини портландцементу марки М500, 1,65 частини піску, 2,92 частини щебеню та 0,006 частини пластифікатора.

Заощаджувати на розчині – велика помилка.Заливати фундамент потрібно шарами по 20 см, протикаючи кожен шар прутом арматури (чим частіше, тим краще) і простукуючи зовні опалубку молотком, щоб вийшло повітря і в заливці не було порожнеч.Після заливки обов’язково потрібно вирівняти фундамент правилом або кельмою і сушити протягом трьох тижнів, періодично поливаючи водою в спеку (щоб не було тріщин) і вкриваючи дощ (щоб не вимивався цемент).

Технологія розмітки ділянки та земельні роботи

Якщо ви задумалися над тим, як правильно залити стрічковий фундамент, то варто спочатку підготувати територію. З огляду на розміри майбутньої споруди слід нанести на ділянці забудови зовнішні та внутрішні контури фундаменту. Найзручніше зробити це можна за допомогою підручних засобів на кшталт кілочків арматури, між якими натягується дріт. Для того щоб правильно розмітити ширину, від зовнішнього краю розмітки можна використовувати відстань в 40 см, що виступає як найбільш оптимальної ширини основи.

Після того, як роботи з розмітки будуть закінчені, можна переходити до аналізу перепадів висот на ділянці, що дозволить виявити найнижчу точку.

Розмір траншеї під фундамент повинен бути трохи більшим за плановану ширину стін будинку.

З цього місця і можна буде починати відлік глибини ями, що дозволить виключити можливість отримання різниці у висоті майбутньої основи. Якщо передбачається встановлювати на фундамент великий будинок, котлован необхідно заглибити на 0,4 м.

Стрічку можна викопувати за допомогою лопати або екскаватора, останній варіант, звичайно, буде дорожчим, але й дозволить завершити роботи в короткі терміни. Обов’язково потрібно перевіряти розташування стін та дна за допомогою будівельного рівня.