Матеріали та інструмент

Для цього нам знадобиться:

• – Гіпсова штукатурка, бажано Ротбанд,
• — Ґрунтовка, кілька шпателів,
• — Пензлик,
• – Міксер для замішування розчину, хоча при невеликих обсягах необхідних робіт можна штукатурку замішати і вручну.

Перед початком загортання рустів необхідно змити побілку і добре очистити стельові шви для хорошого зчеплення матеріалу з бетонною основою і, відповідно, тривалої експлуатації. Ми говоримо про побілені стелі, тому що, як правило, пофарбовані основи вже позбавлені рустів при підготовчих роботах до фарбування стелі акриловою фарбою.

Технологія закладення

Після того, як поверхня стелі підготовлена, можна приступати до замішування гіпсової штукатурки, яка повинна бути для виконання роботи середньої густоти і рівномірного замісу, тобто без грудок і погано перемішаних частин. Відразу можна замішувати штукатурну суміш на всю кімнату, тому що закладання рустів процес відносно швидкий, хоча і трудомісткий.

Після того, як розчин готовий, промазуємо пензликом змоченим у грунтовці стельові русти, уважно при цьому, стежачи, щоб не було перепусток. Витримувати ґрунтовку не треба і відразу ж починаємо штукатурити. Для цього невеликими мазками намазуємо розчин на шов шпателем 8-12 см і коли замазана смужка складе по довжині метр, беремо широкий шпатель ізнімаємо надлишки гіпсової штукатурки рухом уздовж (!) іржі

. Не треба намагатися підрівняти суміш, проводячи шпателем поперек шва плит перекриттів, так як у нас вийде яма, яка потім може бути візуально видно.

По ходу цієї роботи можна відразу з закладенням рустів підрівняти і великі ями на стелі, якщо такі є, тільки не забувайте перед штукатуркою промазати необхідне місце ґрунтовкою, інакше згодом через погану зчіпку розчин може просто відвалитися.

Закладка швів між плитами перекриття на стелі – поради та методи

Іноді щілини між плитами перекриття доводиться закладати по-новому. Ремонт стельових швів можна провести різними способами. Для одних людей єдиним правильним рішенням буде встановлення стель з гіпсокартону. Але це не завжди можливе з низки причин. У цій статті ми спробуємо розібратися, як зробити тріщини на стелі між плитами, і що для цього потрібно.

В першу чергу потрібно вивчити технології загортання щілин і розібратися в найкращих матеріалах, що застосовуються в тих чи інших випадках.

Якщо ваша квартира є найвищою на поверсі, то з великою ймовірністю в майбутньому через якусь щілину просочиться вода. Багато неприємностей у таких квартирах припадає на зимовий час, тому питання про затирання стельових швів у такому разі стоїть особливо гостро.

Причини проникнення води через щілини та як з ними боротися

Якщо після ревізії покрівельного матеріалу якихось дефектів виявлено не було, переходять до ремонтних робіт. В іншому випадку спочатку ремонтують покрівельний матеріал, роблять його часткову заміну. Найчастіше непридатним є грн.ройд, який переважно використовується при перекритті багатоповерхівок з м’яким плоским дахом.

Такий матеріал досить доступний, продається в рулонах і забезпечує відмінний захист від води та інших впливів навколишнього середовища. Він чудово підходить для гідроізоляції підлоги.

Перед обробкою покрівлі грн.ройдом розгортають рулони на поверхні даху, при необхідності його додатково підігрівають спеціальним пальником для забезпечення кращого зчеплення з поверхнею.

Якщо надійно захистити покрівлю від влучення вологи, ви ніколи не побачите у себе на стелях плям від води, а дизайн приміщення не буде зіпсований.

Закладення швів між плитами перекриття сухими сумішами.

Закладення стельових швів може проводитися декількома способами:

• із застосуванням сухих сумішей;
• за допомогою установки різних підвісних конструкцій.

Спочатку розглянемо метод закладення стельових швів між плитами будівельними сумішами на основі цементу. Плюсом такого методу є дешевизна та простота реалізації. До того ж він відрізняється надійністю, якщо всі роботи будуть проведені в точній відповідності з технологічним процесом.

Перед закладенням швів між плитами перекриття потрібно проведення підготовчих робіт з розшивання всіх щілин і подальшого їх ущільнення необхідними матеріалами та інструментами.

Ними можуть бути:

• монтажна піна;
• вузька щітка зі сталевим ворсом;
• монтажний ніж;
• малярська сітка;
• стартова, фінішна та еластична (наприклад латексна) шпаклівка;
• перфоратор;
• ємність для суміші, що загортає;
• пульверизатор;
• грунтовка;
• кілька різняться за розмірами шпателів і пензликів;
• наждачка.

Перед тим як замазати шви на стелі приступають до попереднього очищення стелі від старої штукатурки, фарби або від побілки. Після того, як все покриття буде знято, необхідно буде прорахувати список майбутніх ремонтних робіт.

Як правило, потрібно закласти два-три шви між плитами перекриття на стелі в одній кімнаті. Зазвичай будівельники під час проведення робіт закладають такі щілини неакуратно, утворюється багато западин або горбів у різних місцях. Для досягнення найкращої гладкості майбутньої стелі, від усіх цих вад потрібно буде позбутися.

По кожному стику потрібно пройти перфоратором або дрилем в режимі удару, щоб прибрати всі залишки бетону. Очистити і поглибити щілину потрібно таким чином, щоб її глибина становила як мінімум 5 см. Далі зі щілини прибирають увесь пил і найдрібніші частинки. Для цього візьміть щітку із сталевим ворсом.

Виконавши всі роботи з видалення старого поличного покриття та очищення швів, можна бути впевненим у тому, що закладення швів на стелі не пройде даремно, а нова відремонтована стеля прослужить довго.

Далі, перед тим як закласти стик на стелі, всю його поверхню піддають рясному обприскуванню водою з пульверизатора. За один підхід рекомендується обприскати відразу всю стелю. Змочену водою поверхню залишають на чверть години, після чого повторюють таку процедуру ще раз. Аналогічні маніпуляції проводять доти, доки вся стеля не стане ідеально чистою.

Особливості ремонту та ґрунтовки

Наступним етапом із зашпаровування шпаклівкою швів на стелі буде грунтування всієї поверхні. Це необхідно для того, щоб забезпечити максимальне зчеплення розчину зі стелею.

Варто зазначити, що потрібно буде не простий склад з ефектом глибокого проникнення, а особливу грунтовку «бетоноконтакт». Вона містить кварцовий пісок, що покращує якість зчеплення облицювального матеріалу з поверхнею.

Малярні роботи

Подальші малярні роботи або обшивку по периметру гіпсокартоном можна проводити не раніше ніж через добу після завершення штукатурки, навіть якщо це штукатурка гіпсова Ротбанд, яка вважається, що відносно швидко сохне. Ротбанд швидко схоплюється, але для повного висихання йому потрібен час і момент можливого продовження робіт буде добре помітний по зміні кольору штукатурки, яка стає світло-сірою.

Ось так, за допомогою нехитрої ремонтної операції можна позбутися останніх «прикрас» радянської епохи, які, признатися, були не до місця і зовсім не прикрашали, ні стеля, ні квартиру в цілому, а для більшості мешканців були просто джерелом додаткового роздратування.

Питання та відповіді

Чи обов’язково змочувати руст перед закладенням?

Так, обов’язково, інакше штукатурка може відшаруватись, тому що велика ймовірність, що всередині шва пил і бруд – вони заважають нормальній адгезії.

Закладення проводиться тільки вздовж русту?

Фінальний рух обов’язково вздовж, інакше на шві будуть ями. Наносите Ротбант або аналог як завгодно, але знімайте його по лінії – це обов’язково.

Для роботи можна використовувати лише цементну штукатурку?

Необов’язково – русти знаходяться усередині приміщення, тому гіпсова суміш підійде чудово. Оптимально використовувати Ротбанд – він добре схоплюється, еластичний і банально не вивалюється з руста.

PS Поради сайту Будуємо разом. Вдалого ремонту.

Рустами називають штучно створені у штукатурці канавки чи валики. Наприклад, русти роблять на фасадах при обробці під природний камінь, при оштукатурюванні стін сходових клітин, при обробці стель, змонтованих зі збірних залізобетонних настилів.

Інструмент, яким прорізають русти, називають рустівкою або розшивкою. Найпростіша рустівка є дерев’яним шаблоном з вирізаною на напрямній площині канавкою або валиком — це залежить від необхідної форми руста.

Професійні будівельники, як правило, давно не користуються дерев’яними рустівками, їх змінили алюмінієві.

У своїй практиці двічі удосконалив цей інструмент. Спочатку на базі дерев’яної рустівки створив зручнішу універсальну, якою можна тягнути і канавку, і валик (рис. 52).

Тут дерев’яний майданчик розміром 240X 100 мм служить основою 1. Посередині її укріплена дерев’яна вертикальна стійка розміром 170x25x100 мм, яка додатково скріплена з основою двома дерев’яними підкосами діаметром 15 мм в перерізі. З одного боку стійки укріплюють на болтах металеву пластинку з виступом
4,
з іншого – пластинку, що має напівкруглий паз 5. Перша служить для розшивки канавки, друга-для витягування валика. Сторони стійки, на яких кріпляться ріжучі платівки, оббивають металевими смужками. Розміри такої рустівки 240x195x100 мм і важить вона трохи більше 250 г.

Мал. 52. Універсальна рустівка для обробки канавки та валика

: 1 – основа; 2 – правило; 3 – ручки; 4 – сталева пластина для витягування увігнутого руста (канавки); 5 – сталева планка для витягування опуклого руста (валиків); 6 – шурупи

Але все ж таки це пристосування громіздко. І скоро я від нього відмовився, виготовивши з дюралюмінію легші рустівки — окремо для кожної операції. Рустівка по кінцях металевої смуги має два виступаючі валики для вибірки канавки руста (рис. 53)

або дві подібні пластинки, але мають на робочій частині напівкруглий паз. Руст може служити також для установки направляючої рейки.

Мал. 53. Рустівка для вибірки канавки

Значно складніше обробляти русти на стелях. У сучасних індустріальних будинках залізобетонні перекриття досить гладкі. Якщо перекриття розміром на кімнату, то тут штукатуру робити нічого. Якщо стеля зібрана з кількох залізобетонних настилів, то між ними існують шви, які не можна залишити необробленими.

Здавалося б, простіше: заповнити стик розчином, затерти його краще — і справа зроблена. Однак робити цього в жодному разі не можна.

Приховати шов не вдасться, на стелі залишиться неохайна смуга. Тому будівельники, навпаки, наголошують на стику, розшивають його. Тільки при цьому необхідно домогтися того, щоб по всій довжині руст був чіткою і рівною лінією. Досягти цього без спеціальних пристроїв дуже нелегко. Вдалося розробити такі пристрої, які почали застосовувати. У комплект входять телескопічні стійки (рис. 54),

рустівки, дюралюмінієві терки з пінопластовим та поролоновим покриттям.

Мал. 54. Телескопічна стійка

Стійка служить для кріплення на стелі направляючих рейок. Виготовляють її із дюралюмінієвих труб. Потрібні дві труби діаметром 30 мм і третя меншого діаметру – такого, щоб вона змогла зайти всередину перших двох і з’єднати їх один з одним. Верхня та сполучна труби мають чотири отвори, через які простягають кріпильний штир, коли потрібно розсунути стійку на певну висоту. Внизу стійки опорна п’ята, а вгорі гвинтовий домкрат з притискною планкою.

Рустівка є дюралюмінієвим полотном розміром 270×70 мм. Краї полотна відігнуті вгору — вони ковзають напрямною рейкою. Посередині полотна приклепана ручка, а по краях утворені прорізи, в них приклепані сталеві ножі напівкруглої форми радіусом 8 мм. Якщо ніж розташований сферою донизу, він проріже руст-канавку. Найчастіше саме такою рустівкою і користуються штукатури.

Валік — опуклий руст замість канавки — тягнуть лише у випадках, коли плити з якихось причин виявилися покладеними з деяким перепадом у горизонтальній площині. Канавка тут не годиться, вона тільки наголошує на перепаді, а валик приховає цей дефект.

Обробку рустів ведуть двоє робітників. Їм потрібні два столики оздоблювальника, драбини, три телескопічні стійки, дерев’яна рейка, два ящики для розчину, два пензлі, дві кельми, дві дюралюмінієві терки з пінопластовим та поролоновим покриттям, рустівка, підштопка, два відра.

Роботу починають із позначки осьових ліній рустів на протилежних стінах.

Потім роблять насіння кромки плит, очищають їх, змочують водою, при необхідності проконопачують шви.

Заповнюють шов цементним розчином (1:3) процідженим через сито з осередками 1 мм. Площину затирають спочатку пінопластовою, а потім поролоновою терткою.

Наступна операція-установки за ризиками направляючої рейки та закріплення телескопічними стійками. На всю довжину стелі достатньо двох-трьох стійок. Робітник веде рустівку по направляючій рейці, рустівка впирається в неї одним бортом. Два ножі по кінцях рустівки забезпечують більшу прямолінійність канавки.

Потрібно запам’ятати: якщо ви користуєтеся цементним розчином (1:3), прорізку руста можна починати лише через 1…2 год з моменту заповнення шва.

Можна уникнути такої втрати часу. З цією метою я став застосовувати для заповнення шва гіпсоцементний розчин, що швидко-схоплюється. На відро води (10 л) потрібно взяти 1 частину гіпсу, 4…5 частин сухої цементної суміші та 1000 г полівінілацетатної емульсії (ПВА). Суху суміш і гіпс змішують і проціджують. Розчин готують невеликими порціями, для одного руст.

За допомогою пензля змочують стик водою, куди додають емульсію ПВА. Заповнюють шов розчином, затирають пінопластової або поролонової теркою. Зміцнюють напрямну рейку і одразу розшивають руст. Необхідність у наступній шпаклівці при цьому методі відпадає.

Потрібно сказати на закінчення про спосіб розшивки рустів на стелях промислових будівель, де висота стін значна — 3…10 м. Тут рейки не встановиш.

Як правило, для перекриттів тут застосовують сферичні плити з ребрами, що виступають. Ці ребра можуть служити напрямними для розшивки шва між стиками плит. Рустівка при цьому потрібна спеціальна – безрейкова (рис. 55).

Робиться вона також із дюралю розміром 300X120 мм. Один із бортиків шириною 40 мм відігнутий. У середній частині вирізи, в які кріпляться ножі. І тут, ставлячи необхідні ножі, можна прорізати канавку або тягнути валик.

Мал. 55. Дюралюмінієві безрейкові рустівки

Може статися так, що плити перекриттів будуть укладені нерівно з перепадами. У такому разі доведеться виготовити рустівку, плічка полотна якої мають різну висоту. І робити не канавку, а тягти валик.

Передбачають їхнє укладання зі швами 15 мм, тобто практично встик. Нормативна література прописує пристрій монолітних ділянок з армуванням на відстані між плитами в 300 мм.

Для закладення швів між плитами перекриття треба застосовуватибетон на швидкотвердіючому портландцементі або портландцемент марки М400 або вище на дрібному заповнювачі

. Розмір зерна заповнювача не повинен бути більше третини міжплитного зазору і трьох чвертей розміру світла між армуючими стрижнями. У бетонну суміш треба вводити пластифікатори та прискорювачі схоплювання.

Якщо вийшов стандартний шов між плитами шириною 10-15 мм, то зазвичай на дно шва, який влаштований у вигляді конуса, укладають пруток арматури, і заливають розчином.

Е4-1-26. Заливка швів панелей стін та плит перекриттів та покриттів

⇐ ПопередняСтор 6 з 10Наступна ⇒

Вказівки щодо застосування норм

Нормами передбачено заливання швів механізованим способом або вручну легкою бетонною сумішшю або розчином.

При механізованому методі передбачена заливка швів панелей стінок легкою бетонною сумішшю пневмонагнетателем, а заливка швів плит перекриттів і покриттів цементним розчином розчинонасосом або пневмонагнетателем.

Заливка швів панелей стін проводиться вручну із переносних бачків місткістю 10-15 л із ручним ущільненням бетонної суміші.

Край композиції

При заливанні швів панелей стін

1. Встановлення опалубки із дощок. 2. Заливання швів. 3. Знімання дощок опалубки.

При заливанні швів плит перекриттів та покриттів

1. Встановлення опалубки із дощок. 2. Заливання швів. 3. Загладжування поверхні шва. 4. Знімання дощок опалубки.

Склад ланки

Монтажник конструкцій 4 розр. – 1

» » 3 » — 1

Норми часу та розцінки на 100 м шва

Найменування елементів При заливці швів механізованим способом вручну Н. вр. Раст. Н. вр. Расц. -2,11-56аб №

Примітка. При заповненні швів між плитами перекриттів та покриттів вручну без облаштування опалубки приймати на 100 м шва Н.вр. 4,3 чол.-ч монтажника конструкцій 4 розр. расц. 3-40 (ПР-1).

Е4-1-27. Ізоляція та герметизація стикових та деформаційних швів

Склад ланки

Монтажник конструкцій 4 розр. – 1

» » 3 » — 1

Норми часу та розцінки на вимірювачі, зазначені в таблиці

Найменування та склад робіт Вимірювач Н.вр. Расц.№Гідроізоляція швів бутил-каучуковою стрічкою10м шва0,78 0-58,1Теплоізоляція швів пакетами зі стиропорато ж0,31 0-23,1Виготовлення пакетів зі стиропора«2,2 1-64Зарядка гільз мастикою 1. Відкриття. 2. Нарізка мастики на смуги із укладанням у шнек-машину. 3. Встановлення гільз у шнек-машину. 4. Заповнення гільз мастикою та укладання їх у термошаф1 гільза0,2 0-14,9Герметизація швів поліізобутиленової мастикою10м шва1,3 0-96,91. Установка гільз у пневмошприц із заміною використаної гільзи. 2. Нагнітання мастики пневмошприцом. 3. Загладжування мастики у шві. 4. Навіска (підвіска), переміщення та зняття колисок. Відкривання ящиків із мастикою. 2. Нарізка мастики на смуги. 3. Нанесення на поверхню шва клеючого складу. 4. Заповнення електрогерметизатора мастикою. 5. Нагнітання мастики у шов електрогерметизатором. 6. Загладжуваннямастики у шві. 7. Наважка (підвіска), переміщення і зняття колисок. Нарізування прокладок. 2. Промазування швів мастикою. 3. Укладання прокладок швів з промазкою їх мастикою. вертикальний шовгоризонтальний шов «0,19 0-14,2

Примітка. Нормами рядків 9 та 10 передбачена герметизація швів пороізолом та гернітом, нарізаним на прокладки необхідної довжини. Прокладки наклеюються на межі панелей за допомогою мастики “Ізол”.

Е4-1-28. Конопатка, зачеканка та розшивка швів

Вказівки щодо застосування норм

Нормами передбачена конопатка, зачеканка, розшивка швів панелей та великих блоків стін зовні будівлі, а також конопатка та зачеканка швів панелей стін та перегородок усередині будівлі.

Конопатка, зачеканка та розшивка швів стін, що монтуються, зовні будівель передбачена з підвісної люльки краном, а зачеканка та розшивка швів зовні стін зведеної будівлі з підвісної люльки. Конопатка швів панелей стін та перегородок усередині будівель передбачена зі столиків чи сходів. Переміщення підвісних самопідйомних колисок по вертикалі передбачено електролебідками.

Край композиції

При конопатці швів панелей та великих блоків стін зовні будівель

1. Наважка (підвіска), переміщення та зняття люльки. 2. Конопатка швів просмоленою клоччям.

При зачеканці та розшивці швів панелей та великих блоків стін зовні будівлі

1. Приготування та проціджування цементно-піщаного розчину. 2. Розчищення швів. 3. Зачеканка швів розчином. 4. Закладення окремих вибоїн на кромках панелей та блоків. 5. Розшивка швів.

При конопатці швів панелей стін та перегородок усередині будівель

1. Конопатка швів просмоленою клоччям або клоччям, змоченою в гіпсовому або глиняному розчині. 2. Приготування заводки.

При закарбуванні внутрішніх панелей стін та перегородок

1. Прийом готового розчину. 2 Розчищення швів. 3. Зачеканка швів розчином. 4. Закладення розчином окремих вибоїн на кромках панелей стін або перегородок.

Монтажник конструкцій 4 розр.

Норми часу та розцінки на 10 м шва

Найменування робітН.вр.Расц.№Конопатка, зачеканка та розшивка швів панелей і блоків стін зовні будівлі, що виконуютьсяодночасноопатка1,31-03зачеканка та розшивка1,41-11різночасконопатка1,51-19зачеканка та розшивка1канів ок всередині будівельконопатка0,620-49зачеканка0,60-47,4

Примітка. Під одночасною роботою мається на увазі виконання робіт з конопатки, зачеканки та розшивки з однієї люльки.

Е4-1-29. Влаштування цементного підстилаючого шару під стінові блоки

Склад роботи

1. Підготовка поверхні (очищення від сміття та сколювання нерівностей). 2. Встановлення цементних маяків. 3. Натягування причалки (при влаштуванні підстилаючого шару під карнизні блоки). 4. Подання розчину вручну. 5. Розстилання та вирівнювання підстилаючого шару правилом.

Склад ланки

Бетонник 4 розр. – 1

» 2 » — 1

Норми часу та розчеплення на 1 м2 шару, що підстилає

При влаштуванні підстилаючого шару Товщина шару, мм Н. вр. ,60-42,9

Е4-1-30. Закладення отворів у пустотних плитах перекриттів

Склад роботи

1. Очищення отворів від напливів бетону. 2. Закладення отворів цегляним половняком або бетонними вкладишами на розчині з промазанням щілин.

Монтажник конструкцій 3 розр.

Норми часу та розцінки на 10 отворів

Форма отворів Вид закладення Н. вр.

§ Е4-1-31. Замонолічування монтажних отворів або отворів об’ємом до 0,5 м3

Норма часу та розцінка на 1 м3 бетону у справі

Склад робітСклад ланки Н.вр. Укладання бетонної суміші вручну з розрівнюванням при раніше встановленій опалубці. 2. Ущільнення вібратором. 3. Загладжування відкритої поверхні бетону Бетонщики: 4 разр. – 12
«
— 11,51-07

Е4-1-32. Монтаж перегородок із гіпсокартонних листів на металевому каркасі

Вказівки щодо застосування норм

Нормами передбачено монтаж збірних гіпсокартонних перегородок, що складаються з металевого каркасу, що обшивається гіпсокартонними листами.

Металевий каркас монтується з напрямних та стійок швелерного перерізу товщиною 0,5-0,7 мм. Напрямні кріпляться до підлоги та стелі дюбелями з кроком 400 мм за допомогою будівельно-монтажного пістолета (СМП).

При влаштуванні каркасу з ребристими стелями додатково між ребрами плит кріпляться дюбелями напрямні, встановлюються додатково стійки швелерного перерізу з кроком 300 мм, які кріпляться до напрямного методу просічки з відгином.

Стійки каркаса встановлюються в напрямні з кроком 600 мм і кріпляться до них методом просічки з відгином або гвинтами, що самонарізають. Стійки, що примикають до цегляних або бетонних стін, кріпляться до них дюбелями за допомогою ШМД.

Кутові стійки встановлюються в місця поворотів, перегородок торців і сполучення глухих перегородок і кріпляться гвинтами, що самонарізають.

Гіпсокартонні листи кріпляться до полиць каркаса гвинтами, що самонарізають, за допомогою електрошуруповерта.

При влаштуванні перегородок з дверними отворами та в місцях перетину комунікацій у каркас встановлюються додаткові стійки та напрямні, що забезпечують необхідну жорсткість конструкції загалом.

При влаштуванні звукоізоляції для кріплення мінераловатних плит попередньо виконується заготівля закладних деталей із металевих профілів, що відповідають типу перегородок. Закладні деталі та вкладиші встановлюються одночасно з укладанням мінвати і кріпляться до стійок каркаса гвинтами, що самонарізають.

Для встановлення кронштейнів до стійк каркаса закріплюються сталеві смуги самонарізними гвинтами.

Для обшивки каркасу гіпсокартонними листами з одного боку каркасу, до цегляних або бетонних стін прикріплюються дюбелями вирівнюючі лапки (деталі).

Розбирання, складання та переміщення з поверху на поверх інвентарних риштовання нормами не передбачені та оплачуються окремо.

Піднесення матеріалів до місця роботи нормами враховано на відстань до 10 м.

Виконання роботи на висоті св. 1,5 м від рівня підлоги передбачено з переставних (пересувних) риштовання.

Склад роботи

1. Розмітка місця встановлення перегородок. 2. Встановлення нижніх напрямних. 3. Встановлення верхніх напрямних. 4. Встановлення крайніх стійок із кріпленням дюбелями. 5. Встановлення спарених стійок із кріпленням гвинтами. 6. Встановлення рядових стійок із кріпленням. 7. Встановлення кутових стійок. 8. Установка напрямних між ребрами плит перекриття (ребристі стелі). 9. Встановлення проміжних стійок каркасу (ребристі стелі). 10. Обшивка каркасу гіпсокартонними листами з розміткою, різкою та підгонкою по месту. 11. Встановлення деталей кріплення мінераловатних плит із їх заготівлею (закладні деталі, вкладиші). 12. Укладання напівжорстких мінераловатних плит у каркас перегородки з їх прирізкою.

Склад ланки

Таблиця 1

Професія та розряд робочихМонтаж перегородокПристрілка будівельно-монтажним пістолетомМонтажник конструкцій 4 разр.То ж, 3 разр.—

А. МОНТАЖ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК (СТЕЛИ ГЛАДКІ)

Таблиця 2

Норми часу та розцінки на 1 м2 перегородки

Найменування робіт Висота перегородки, м, до Монтаж каркаса однорядний0,5 0-38,50,42 0-32,3 в тому числі роботи з пристрілювання будівельно-монтажним пістолетом0,14 0-11,10,12 0-09,5дворядний0,9 0-69 ,10,74 0-56,8в тому числі роботи з пристрілювання будівельно-монтажним пістолетом0,26 0-20,50,2 0-15,8Обшивка каркаса гіпсокартонними плитамиз одного боку в один шар0,32 0-24,30,62 0 -47,1с двох сторін в один шар0,64 0-48,61,24 0-94,2додатковий шар0,35 0-26,60,68 0-51,7Укладання мінвати в один шар0,2 0-15,20,22 0-16,7аб№

Б. МОНТАЖ ГЛУХИХ ПЕРЕГОРОДОК (СТЕЛИ РЕБРИСТІ)

Таблиця 3

Норми часу та розцінки на 1 м2 перегородки

Найменування робіт Висота перегородки, м, до Монтаж каркаса однорядний 0,73 0-560, 59 0-45, 3в тому числі роботи з пристрілки будівельно-монтажним пістолетом0, 19 0-150, 17 0-13, 4дворядний 1, 4 1-071, 1 84,4в тому числі роботи з пристрілювання будівельно-монтажним пістолетом0,31 0-24,50,25 0-19,8Обшивка каркаса гіпсокартонними плитамиз одного боку в один шар0,33 0-25,10,65 0-49,4з двох сторін один шар0,66 0-50,21,3 0-98,8додатковий шар0,38 0-28,90,73 0-55,5Укладання шар мінвати в один0,2 0-15,20,22 0-16,7аб№

Примітка. У прямолінійних перегородках у місцях горизонтального стикування за висотою стандартних гіпсокартонних листів встановлюються перемички для надання жорсткості каркасу.

В. МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ПРИ ПЛОЩІ ПІДЛОГИ ДО 5 м2 (СТЕЛИ ГЛАДКІ)

Таблиця 4

Норми часу та розцінки на 1 м2 перегородки

Найменування робітВисота перегородки, м, доМонтаж каркасаоднорядний0,65 0-49,80,53 0-40,6в тому числі роботи з пристрілки будівельно-монтажним пістолетом0,12 0-09,50,1 0-07,9Обшивка каркаса гіпсокартонними листами в один шар0,45 0-34,20,72 0-54,7з двох сторін в один шар0,9 0-68,41,4 1-06Укладання мінвати в один шар0,21 0-160,23 0-17,5аб №

Г. МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ПРИ ПЛОЩІ ПІДЛОГИ ДО 5 м2 (СТЕЛИ РЕБРИСТІ)

Таблиця 5

Норми часу та розцінки на 1 м2 перегородки

Найменування робітВисота перегородки, м, доМонтаж каркасаоднорядний0,88 0-67,40,7 0-53,7в тому числі роботи з пристрілки будівельно-монтажним пістолетом0,17 0-13,40,15 0-11,9Обшивка каркасу гіпсокартонними листами в один шар0,48 0-36,50,76 0-57,8з двох сторін в один шар0,96 0-731,52 1-16Укладання мінвати в один шар0,21 0-160,23 0-17,5аб№

Д. ДОДАТКОВІ РОБОТИ, НЕ Враховані при монтажі глухих перегородок

Таблиця 6

Норми часу та розцінки на вимірювачі, зазначені в таблиці

⇐ Попередня6Наступна ⇒

Рекомендовані сторінки:

Закладаємо непроектні стики до 300 мм.

У разі якщоширина швів між сусідніми плитами не перевищує 300 мм, закласти такий шов відносно просто

, на вибір – кілька способів заливання швів.

Спосіб 1

• Знизу сусідніх плит за допомогою розпірок встановлюємо дошку або аркуш фанери, що перекриває зазор – це опалубка;
• Поверх опалубки можна укласти шматок покрівельного матеріалу або плівки, тоді на опалубці не залишиться слідів бетону, її можна буде використовувати і далі;
• Проміжок між плитами заливаємо розчином;
• Чекаємо на набір бетоном міцності протягом 3-4 тижнів, опалубку прибираємо.

Спосіб 2

Якщо немає можливості підвести опалубку знизу, можна зробитинезнімну опалубку з оцинкованої покрівельної сталі завтовшки 0,8-1 мм за розміром зазору між плитами

з опорою на верхню грань плити (корито). Профіль бічної поверхні плит забезпечить додатковий розпір та жорсткість монолітної ділянки.

Спосіб 3

Ще один спосіб загортання швів незнімною опалубкою –зі смуг стали товщиною від 4 мм та шириною 5 см зробити монтажні деталі по профілю зазору

, Як і в попередньому випадку спираються на лицьову поверхню плит, укласти ці монтажні деталі через 0,5 м по довжині плити. На дно (у площині нижньої грані плит) кладемо смугу з оцинкованої покрівельної сталі, фанери або пластику, бетонуємо. Цей спосіб забезпечує надійне зчеплення монолітної ділянки із плитами.

Спосіб 4

Якщо потрапила пара бракованих плит з неправильним розташуванням бічних замків, коли виїмка виявляється внизу, їх можна встановити поруч із зазором 2-3 см. знизу підвести опалубку за способом 1 і залити бетон через щілину.

Закладення швів між бетонними плитами

Роботи із захисту стиків фасадних плит починаються з огляду будинку, вибору технології та матеріалів для закладення примикань панелей. Так як герметизація проводиться із зовнішнього боку будівлі, матеріали підбираються з урахуванням сезону виконання робіт. Герметизація стиків панелей, закладення монтажних швів віконних та балконних конструкцій – це створення багатошарової ізоляції. Вона захищає приміщення від проникнення вологита витоку тепла, промерзання стиків. Її пристрій виконується при будівництві (первинна загортання) і під час експлуатації будівлі (вторинна загортання).

• Первинний заклад

  Перший етап герметизації стиків – їх підготовка до закладення. Вона включає очищення від пилу і матеріалу, що кришиться, просочення стиків грунтовкою або праймером, що підвищують адгезію герметизуючих матеріалів. Потім основний обсяг стику заповнюється монтажною піною. Піна наноситься рівномірним шаром з урахуванням її здатності до розширення. Це відповідальний етап робіт, оскільки від нього залежить довговічність шва. Поки що піна незастигла, поверх неї укладають теплоізолюючий ущільнюючий матеріал «Вілатерм». Зверху шов захищається герметизуючою мастикою чи фасадним герметиком іншого типу.

  Після заповнення стику матеріалами, що утеплюють, слід замазка міжпанельних швів однокомпонентним або двокомпонентним герметиком. Однокомпонентні герметизуючі стик матеріали вже готові до використання, фракції двокомпонентного змішують перед нанесенням.

• Вторинна закладка

  Цей вид робіт є ремонтом вже існуючого шва між будівельними конструкціями. Вторинна загортання передбачає повну або часткову заміну старих матеріалів. Повністю видалити старі шви і провести повторну герметизацію стиків рекомендується, якщо більше 30% старого закладення зруйновано. Якщо відсоток дефектних ділянок менший, проводиться часткове видалення шва та повторна герметизація цієї ділянкистику. Цей вид робіт також проводиться в рамках теплоізоляції конструкцій, що огороджують — стики фасадних панелей герметизуються за технологією «теплий шов».

• Поверхнева герметизація

  Якщо замазка швів на блочному будинку або панельній будівлі не втратила властивостей, достатньо покрити стик ще одним шаром матеріалу, що герметизує. Така робота повинна проводитися регулярно – вона збільшує довговічність закладення примикань.

  Для поверхневої герметизації використовують різні за складом фасадні герметики: акрилові, поліуретанові, силіконові та тіоколові. Вибір матеріалу проводиться з урахуванням стінового матеріалу, ступеня деформації стиків, погодних умов, у яких працюватиме герметик.

Монолітні ділянки завширшки більше 300 мм.

Якщо зазор між плитами від 100 до 300 мм, виконуємо моноліт з армуванням. Тут також можливі варіанти.

Варіант 1

Використовується у разі, колипристрій опалубки знизу неможливий

.

• Встановлюємо бруси, що несуть, перетином 40х100 мм на ребро, з кроком 1 м, спираючи на сусідні плити;
• До несучих брусів дротяними скрутками кріпимо щити опалубки;
• Накриваємо опалубку грн.ройдом або плівкою;
• Встановлюємо арматурний каркас на склянки, щоб арматура знаходилася вище за опалубку на 30…50 мм;
• Бетонуємо.

Варіант 2

При можливості закріплення опалубки знизу можна використовувати для влаштування несучої конструкції арматуру.

• Споруджуємо опалубку;
• Виготовляємо з арматури А1Ø8…12 (залежно від ширини зазору, що перекривається) монтажні деталі, враховуючи, що між дном опалубки та арматурою має бути відстань не менше 30 мм;
• На дно опалубки укладаємо захисний матеріал;
• Встановлюємо монтажні деталі;
• Укладаємо арматуру чи арматурний каркас;
• Бетонуємо.

Не погоджуйтеся на закладення зазору між стіною і плитою легкообетонними пористими блоками (пінобетонними, керамзитобетонними і т.д.) – вони не мають необхідної несучої здатності. З урахуванням розміщення меблів вздовж стін на цю ділянку перекриття доводиться велике навантаження, це призведе до руйнування блоків та необхідності витратного ремонту перекриття.

Ділянки між стіною та плитою закладаються аналогічним чином.

У цьому сюжеті розповідається не тільки про закладення швів, а й про анкерування плит між собою:

Закладка шва стелі з нижнього боку

Міжплиткові шви – русти на монтажі заповнюють бетоном, потім стелю грунтують, шпатлюють і фарбують, якщо не передбачено інше оздоблення.

Послідовність закладення рустів

Перед бетонуваннямшви ретельно очищають від пилу та залишків розчину металевою щіткою

Для кращої адгезії розчину до плити можна прогрунтувати бічні поверхні.

1. Приготовлений свіжий бетонний розчин вивантажують у контейнер та доставляють до місця роботи;
2. При невеликій ширині руста заливку виконують за один раз, при великій ширині ділянки – кілька шарів, але не більше ніж через 2 … 3 години;
3. Ділянку бетонування невеликої ширини штикують, при великій – ущільнюють вібратором;
4. Перший тиждень поверхню моноліту змочують водою щодня;
5. Через 28 днів опалубку знімають.

Нерівномірне усадження будинку

Неприємно, коли на стелі з’являються тріщини. Часто це трапляється через:

• Нерівномірні опади будівлі;
• Неправильно вибраної марки бетону;
• Неякісний бетон.

Зупинимося на причинах нерівномірного опаду. Вона може виникнути у разі:

• Конструктивних недоробок – неправильно запроектованого фундаменту;
• Пристрої фундаменту без урахування геології, глибини промерзання ґрунту та глибини залягання ґрунтових вод;
• Неякісно виконаної роботи з влаштування фундаменту та кладки стін;
• Неякісні будівельні матеріали.

Щоб зрозуміти причину появи тріщин, іноді доводиться замовляти будівельну експертизу.

Декоративні стелі

Захисний шар бетону завтовшки 30-50 мм повинен гарантувати відсутність на стелі плям іржі від арматури, але іноді цей шар буває неефективним. Від споглядання плям на стелі, слідів протікання і тріщин рустів найкращий засіб – влаштування підвісної, підшивної або натяжної стелі.

Декоративна стеля – найкраще рішення за необхідності вирівнювання стельової поверхні.

Він закриє всі будівельні огріхи та додасть завершеності інтер’єру. За бажання зменшити висоту приміщення влаштовують багаторівневі або підвісні стелі з гіпсокартону, акустичних плит або комбіновані з різних матеріалів.

У приміщеннях невеликої висоти виконують підшивні чи натяжні стелі. Тут чемпіон – натяжна стеля, яка «з’їдає» лише 3-5 см висоти кімнати.

Будь-яка проблема знаходить своє рішення. Закладення швів між , навіть при великій ширині, не становить великої конструктивної чи технічної проблеми. Із запропонованих варіантів легко вибрати відповідний конкретний випадок.

/Що таке русти на стелі і як виконується їх загортання?

У сучасному будинку така проблема, як непаралельне розташування плит перекриття вже давно вирішена. У будинках старої будівлі цей момент міг завдавати певних незручностей. Тому на площині стелі будівельниками залишалися невеликі заглиблення – русти. По суті, русти на стелі це спосіб візуально сховати нерівності розташування плит. Але їх наявність не всім до душі і багато хто шукає способи позбутися цієї не надто красивої деталі.

Як закласти тріщину на стелі між плитами

Головна Ремонт Як закласти тріщини на стелі між плитами

Як закласти тріщини на стелі між плитами

Тріщини на стелі – дуже поширене явище у будівлях старого типу. Утворення їх викликається безліччю причин: від помилки будівельників під час зведення бетонного каркасу до природного процесу осідання стін та фундаменту. Як правило, пред’являти претензії нікому, а ремонт стелі дає той самий результат – щілина проявляється знову.

Процес освіти

Причини появи тріщин між плитами можна звести до двох основних груп.

• Особливості будови – стельове перекриття є не монолітною конструкцією, а складаються з кількох зістикованих бетонних плит. З’єднання останніх щільним не буває ніколи – вага виробу, далека від ідеальної форми та спосіб монтажу просто не дозволяє це зробити. У результаті між плитами залишаються проміжки, хоч би завдяки нерівностям бічних поверхонь. При штукатуренні щілина зашпаровується, і на її місці формується руст – поглиблення. Таке нехитре маскування якесь уремя забезпечує естетичний вигляд стелі, але згодом приходить у непридатність.
• Усадка будівлі – поступове зміщення фундаменту та стін провокує відповідну деформацію та зміщення бетонних плит стелі. В результаті щілини розширюються, штукатурний і обробний шари ушкоджуються і стеля втрачає будь-яку привабливість.

Якщо такого роду деформації мають яскраво виражений характер, то встановлення підвісної чи натяжної конструкції також не рекомендується, оскільки деформація базового перекриття неминуче зашкодить каркас і матеріал стелі.

Як закласти тріщини між плитами: використання штукатурки

Для того, щоб ремонт привів до належного результату, не варто економити на матеріалах. Необхідно застосувати цементну штукатурку, а не гіпсову від перевіреного виробника. Приготувати розчин можна самостійно: у цьому випадку рекомендується додати до нього клей ПВА у співвідношенні 1:10. Так як клей має полімерну основу, то складу він надає пластичності і забезпечує гарне схоплювання при висиханні.

• Шви між плитами повністю очищаються від старої штукатурки. Застосовується шпатель та зубило. Оздоблення повністю видаляється до бетонного перекриття. Побілка при цьому знімається шпателем після змочування теплою водою, шар фарби або спеціальним розчинником, або за допомогою шліфувальної машинки. Останній спосіб швидший, але пов’язаний з утворенням великої кількості пилу.
• Перш ніж зашкодити, необхідно її розширити, навіть якщо щілина вузька. За допомогою шпателя видаляється весь матеріал на глибину не менше 3 см і по ширині – на 3-5 см. Отримане заглиблення повинно мати трикутний переріз.
• На поверхню пошкодження наноситься грунтовка, що глибоко проникає.
• Після висихання – протягом доби, тріщина протирається вологою ганчіркою та задувається монтажною піною.

Якщо щілина між плитами невелика і не відрізняється глибиною, використовувати монтажну піну необов’язково. Якщо яскраво виражена, і тим паче глибока, етап пропускати не можна: піна надійно заповнює всю порожнину, оскільки відрізняється великим коефіцієнтом розширення.

• Після затвердіння піни протягом доби, залишки її обрізаються. Потім слід закласти тріщину цементним розчином. Якщо застосовується склад з клеєм, процедуру заповнення щілини, швидше за все, доведеться повторити, так як операція повинна проводитися швидко.
• На поверхню тріщини накладається армуюча сітка: синтетична – серпянка, або металева, якщо об’єм великої щілини. Смуга сітки повинна являти собою один відрізок. Стикування фрагментів не допускається.
• Зверху наносьте штукатурний шар.
• Якщо проводиться вирівнювання всієї стелі, слід нанести шар штукатурки на всю стельову поверхню, а потім, після висихання, приступити до шліфування. Якщо повний ремонт не передбачається, слід зачистити наждачним папером поверхню тріщини.

На відео процес усунення щілин між плитами представлений більш детально.

Спеціальні прийоми

Якщо процес деформації зайшов надто далеко, то звичайний метод може дати належного результату. У разі застосовуються спеціальні способи.

Бандаж – для нього використовується смуга з бавовняної, а краще з лляної – вона міцніша, тканини.

• Розмір бандажа визначається по ширині та довжині щілини плюс допуск 2-3 см для того, щоб краї матерії надійно перекривали площу пошкодження.
• Тканина рекомендується простягати і відпрасувати, щоб запобігти можливості усадки.
• Бандаж змочується клеєм та у вологому стані накладається на пошкодження.
• Після висихання тканини, наноситься шар фінішної шпаклівки.

Другий метод застосовується при глибоких рухливих тріщинах, які закласти штукатуркою навіть з бандажом, неможливо. Причиною виникнення є помилки при зведенні конструкції або аварійний стан будівлі. Останній випадок, звісно, ​​ремонт не передбачає.

• Щілина розшивається – на глибину щонайменше 20–30 мм і завширшки до 40–50 мм. Якщо є потреба, слід скористатися електроінструментом.
• Тріщина обробляється ґрунтовкою.
• Після висихання порожнина щілини заповнюється тиксотропом, наприклад – будівельним бітумом, або будь-яким іншим матеріалом, що зменшує в’язкість при тиску. Тиксотроп заповнить щілину, але не створює опір при зміщенні бетону.
• Після висихання на поверхні тикстропа виробляється поглиблення, достатнє приміщення в ньому спеціального шнура-демпфера.
• Потім слід нанести герметик – силіконовий чи поліуретановий.

Після остаточного схоплювання можна приступити до обробки.

Які варіанти обробки стелі найдешевші

Забираємо шви на стелі

Шви, які утворюються між плитами на стелі, відносяться до одних із найпроблемніших, тому що їх дуже складно приховати або закласти. А все, тому що стельові перекриття мають властивість зміщуватися, особливо при усадці будівлі, а також при сезонних рухах ґрунту. Помітити ці зміни дуже складно, однак вони можуть викликати руйнування розчину, яким заповнені стики, внаслідок чого з’являється шов.

Закладати шви на стелі за допомогою розчину – це тимчасове вирішення проблеми. Найчастіше таких заходів вистачає ненадовго. Деякі намагаються приховати дефекти на стелі за допомогою навісних або натяжних стель, але буває, що висота кімнати не дає можливості це зробити. На жаль, люди, які не мають спеціальних навичок, не знають, як закласти шви на стелі між плитами правильно. Тому пропонуємо коротку інструкцію, як це зробити.

Які вам знадобляться матеріали



Для того щоб дійсно міцно, а головне, якісно закласти шви на стелі між плитами, вам потрібно буде провести монтажні та оздоблювальні роботи з підготовки поверхні, а саме ущільнення та розшивки стельового шва. Для цього вам будуть потрібні спеціальні матеріали та інструменти, які підходять для цих робіт.

Список необхідних матеріалів та інструментів, які обов’язково мають бути під час проведення подібних робіт:

• Для загортання глибоких швів вас варто вибрати спеціальний цемент НЦ. Його відмінна риса в тому, що він розширюється після висихання;
• Якщо є широкі шви, потрібно придбати пінопласт, також підійде звичайна піна для монтажу;
• Обов’язково придбайте просочення, краще вибрати грунтовку, яка має глибоке проникнення;
• Латексна шпаклівка. Для загортання швів більше підійде саме таке шпаклювання;
• Серпянка;
• Шпаклювання двох видів – попередня та фінішна на завершальний етап обробки;
• Шпателя – великий та маленький;
• Пензлик і пульверизатор.

Технологія проведення робіт

Шви на стелі найчастіше закладають одночасно з ремонтом всієї стелі. Це набагато зручніше, тому що подібний ремонт досить трудомісткий та запилений. Тому краще зайнятися цим у комплексі.

• Для початку потрібно підготувати поверхню. Для цього потрібно зчистити зі стелі стару побілку або залишки водоемульсійної фарби. Робиться це дуже просто. За допомогою пульверизатора розпорошується вода на стелю. Необхідно ретельно побризкати всю стелю, щоб не залишилося сухих ділянок. Потім, потрібно дати поверхні увібрати воду протягом 15 хвилин.
• Після цього за допомогою шпателя, краще за широкий, зняти шар до штукатурки. Якщо на стелі є сліди фарби, іржі та інших матеріалів, їх необхідно видаляти хімічним розчином. Також потрібно стежити, щоб поверхня виходила без відколів і дірок, оскільки це може стати на заваді. Над швами працювати потрібно особливо ретельно. Їх потрібно розшити, позбавити від старої шпаклівки, штукатурки, фарби та побілки. Зачищати краще за допомогою вузького шпателя, щоб потрапити на всі ділянки шва.
• Якщо видалити вручну розчин не виходить, можна застосувати перфоратор. Найголовніше, щоб у результаті шов мав П-подібну форму, так зчеплення зі шпаклівкою буде міцніше.
• Після того, як шов готовий, його потрібно очистити від пилу. Це можна зробити за допомогою пензлика. Також його потрібно промокнути водою.

Закладення стельових швів

Коли підготовка стелі завершена, потрібно його оглянути і вирішити, як усунути шви на стелі, тобто яким методом скористатися. Якщо ширина шва більше 3 см, а виїмка не дуже велика, то такий шов можна зашпаклювати звичайним пінополіуретаном.

• Для початку необхідно злегка змочити шов чистою рідиною, а потім нанести піну і спрей. Потрібно почекати кілька годин, поки піна розшириться і затвердіє.
• Після висихання необхідно дуже акуратно зрізати надлишки піни. Краще зрізати канцелярським ножем, тому що у нього тонше лезо і зріз виглядатиме більш акуратним. Потрібно стежити, щоби на місці зрізу залишилося невелике заглиблення у формі трикутника. Але це поглиблення не повинно бути більше 0,5 см. Якщо ж шов на стелі досить глибокий, але не дуже широкий, то його краще зміцнити пінопластом, а також підійде спінений поліетилен.
• Перед цим шви необхідно ретельно обробити ґрунтовкою і просушити. Це важливо, тому що якщо нанести матеріал на вологу поверхню, він не триматиметься і незабаром відвалиться. Закріпити ущільнювач можна герметиком, обов’язково вибирайте вологостійкий. Пам’ятайте, що поверхня має бути просушена. Закладається ущільнювач у шов плити, а потім, розчином із цементу шви закладають із зовнішнього боку. На стиках має вийти невелике поглиблення, так само як і в першому випадку. ППісля цього цементу потрібно дати добре просохнути.

Закладення стельових швів своїми руками

• На поглиблення, яке на застиглій піні або цементному розчині наносять шар шпаклівки, як уже говорилося раніше, краще вибрати шпаклівку латексу. Необхідно ретельно зрівняти розчин із поверхнею плити. Справа — це не легка, тому доведеться попрацювати. Важливо, щоб не було нерівностей, бо інакше стеля буде нерівною.
• Наносити шпаклівку краще за допомогою великого, а також вузького шпателя. На великий наносити достатню кількість розчину, а вузьким намазувати на шов. При цьому не забувати зміцнювати та розгладжувати розчин усередині всього шва. Потрібно стежити, щоб у швах не залишалося порожнього простору, тому що через це розчин може розсипатися та вивалитися.
• Після цього широким шпателем потрібно розгладити поверхню і видалити надлишки шпаклівки.

Шпакльований шов на стелі

• Швам необхідно дати просохнути протягом 15-20 годин. І тільки після цього потрібно приступити до повторного шпаклювання.
• На шви та площу поруч зі швом наносять перший шар шпаклівки. Поверх шару необхідно клеїти серп’янку або спеціальну сітку. Клеїти потрібно, докладаючи зусиль, щоб сітку вдавилася у шари шпаклівки. Це робиться для зміцнення поверхні, так більше шансів, що шпаклівка з часом не відвалиться. Шар шпаклівки і сітки потрібно ретельно прогладити, щоб позбавитися нерівностей.
• Після цього поверхні потрібно дати підсохнути. Як тільки шпаклівка висохне, потрібно пройтися нею наждачкою або спеціальною сіткою. Це робиться, щоб позбутися шорсткості і нерівності. При ошкуривании поверхні стелі, варто користуватися пов’язкою на обличчя і особливими окулярами, так як це дуже запорошена робота. А пил від шпаклівки дуже шкідливий для дихальних органів людини.
• Після того як поверхня буде зачищена на неї, потрібно нанести другий шар шпаклівки, але вже на всю площу стелі. Принцип нанесення той самий. За допомогою великого шпателя наносять шар на стелю та розрівнюють. Після висихання поверхнею потрібно пройти наждачним папером.
• Потім настає завершальний етап – це нанесення фінішного шару шпаклівки. Наноситься вона, як і і попередня. Тільки після висихання її потрібно прошкурити спеціальною дрібнозернистою сіткою, щоб не подряпати і не пошкодити поверхню. Після цього стелю можна фарбувати або клеїти шпалери.

Висновок

Завдяки такій технології стеля виглядає гладкою і красивою, а шви зовсім не видно. Найголовніше – це суворо дотримуватися послідовності і бути уважними, тому що через будь-яку помилку стеля може обвалитися, а шви з’являться знову.

Важливо пам’ятати, що такий метод загортання швів не підходить для щойно збудованих будинків. Так як в перші роки експлуатації, будинок сідатиме, і відповідно стеля буде трохи видозмінюватися, і шви будуть проявлятися незалежно від вас і ремонту. Тому для таких квартир більше підійде натяжна або навісна стеля. Через деякий час, можна буде замислитися над тим, щоб зашпаклювати стелю за цією технологією.

Якщо ви не володієте спеціальними навичками або не впевнені, що у вас вдасться точно повторити процес, краще не ризикувати і звернутися до фахівців. Так як зовнішній вигляд стелі дуже важливий і буде прикро, якщо ваша праця піде нанівець, а стеля виглядатиме ще гірше, ніж до ремонту. Не варто ризикувати своїми силами, засобами та зовнішнім виглядом стелі.

Чим зробити шов на стелі між плитами? Інструкція, технологія

Якщо ви хоча б раз здійснювали ремонт у квартирі чи будинку, то знаєте, що його слід починати зі стелі. На чорновій поверхні ви побачите тріщини, що з’являються на стиках перекриттів. Навіть якщо поверхню побілити, то тріщини з’являться знову, що порушить питання закладення швів між плитами.

Підготовка інструментів та матеріалів

Якщо ви замислилися над питанням про те, чим зробити шов на стелі між плитами, то слід підготувати інструменти та матеріали, серед них:

Як шпаклівку можна використовувати суху гіпсову суміш, а ось при виборі грунтовки необхідно віддати перевагу тій, що має глибоке проникнення. Шпатель повинен володіти пружним гнучким лезом, тоді як перфоратор можна замінити дрилем. Але для нього знадобиться насадка у вигляді лопати. Якщо наждакового паперу знайти не вдалося, можна використовувати шліфувальну сітку.

Рекомендації щодо вибору матеріалів

Перед вами рано чи пізно теж може постати питання про те, чим зробити шов на стелі між плитами. Технологію проведення робіт описано у статті, але для досягнення якісного результату необхідно правильно підібрати матеріали.

У магазині слід придбати цемент НЦ, який використовується для заповнення глибоких швів. Цей матеріал має властивості розширення при твердінні, тому він заповнює весь простір стиків і швів. Знадобляться і щільні теплоізоляційні матеріали, які необхідні для загортання широких швів. Краще купувати ті, що виконані зі спіненого поліетилену або поліуретану.

Фахівці радять використовувати ще й еластичну шпаклівку. При покупці сітки-серп’янки необхідно враховувати, що її ширина повинна виходити за межі з обох боків на 50 мм. Для останніх робіт знадобиться первинна і фінальна шпаклівка, якими належить обробити всю площу стелі.

Як і чим зробити шов

Якщо перед вами постало питання про те, чим зробити шов на стелі між плитами, ви повинні визначитися з черговістю робіт. Дані маніпуляції можна вважати досить трудомісткими, поспіх у цій справі стане на заваді. Спочатку розшивається шов, використовуватиме для цього необхідно дриль або перфоратор, інструмент слід доповнити насадкою у вигляді лопатки.

Залишки цементної стяжки видаляються шпателем або ножем. Якщо цим етапом знехтувати, то свіжий розчин погано зчеплюватиметься з поверхнею. Отриману щілину необхідно очистити від пилу, промазати її поверхню ґрунтовкою, що наноситься рясним шаром. Шарам слід дозволити висохнути. Гіпсова штукатурка замішується будівельним міксером. Якщо складу потрібно зовсім небагато, можна обійтися і без міксера.

Розчин повинен мати консистенцію густої сметани. Тріщина заповнюється штукатуркою, а борозни слід декорувати за кілька заходів. Кожен попередній шар перед укладанням слід просушити. Якщо ви задумалися про те, чим закласти шов на стелі між плитами, можна використовувати монтажну піну. Її застосовують, коли шви особливо глибокі. Залишки матеріалу після висихання обрізаються ножем, поверхня вирівнюється, а пори піни слід втерти гіпсову штукатурку.

Заключні роботи

Після проведення всіх перерахованих вище етапів шару слід дозволити просохнути. Тільки після цього можна починати зміцнювати малярну стрічку. Її ширина має бути більшою на 3 см по відношенню до шва.

Зверху стрічки слід нанести шпаклівку. Ці шари мають повністю висохнути. Поверхня плит грунтується та здійснюється фінішна шпаклівка. Її несення проводиться тонким шаром. Натомість можна використовувати малярську склотканину, яка ґрунтується та забарвлюється у потрібний колір.

Альтернативні варіанти матеріалів

Досить часто майстри-початківці замислюються над тим, чим закласти шов на стелі між плитами. Замість піни іноді використовується клей для укладання керамічної плитки. Малярну сітку можна замінити звичайним бинтом чи марлею.

Підійде і тонка тканина, яку потрібно замочити у воді та відпарити праскою, щоб не зіткнутися з усадкою. Для того, щоб полегшити роботи, стеля відклеюється пінополістироловою плиткою, яка не має швів. Дрібні щілини можна замазати акриловим герметиком. Силіконовий герметик набувати не слід, адже на ньому не утримується фарба.

Ще одним рішенням стане одночасне формування та подальше заповнення тріщин. Спочатку готується густий цементний розчин, до якого додається рідке скло. Бінт вмочується в цей склад, згортається у вигляді джгута і закладається в щілину. Працювати необхідно швидко, адже розчин зі склом висохне у короткий термін.

Цим же складом можна вирівняти стелю, а після підсихання обробити наждачкою. Вирішуючи питання про те, як і чим закласти шов на стелі між плитами, необхідно бути обережним, адже в перекриттях може знаходитися проводка, яку потрібно берегти від пошкоджень.

Рекомендації фахівців із проведення робіт

Багатьом цікаво знати, чим зробити шов на стелі між плитами, інструкція, представлена ​​нижче, допоможе вам у цьому. Перед очищенням поверхню слід обробити водою із пульверизатора. Краще змочувати лише ту частину стелі, над якою ви плануєте працювати зараз.

Зволожена ділянка залишається на 15 хвилин, а після старого покриття можна буде позбутися і перейти до наступної ділянки. Вся процедура на новій зоні знову повторюється. Поки вся поверхня стелі не буде очищена, роботи необхідно повторювати знову і знову. Як тільки старого покриття вдасться позбутися, ви зможете оцінити обсяг майбутніх робіт. Як правило, на одну кімнату припадає кілька стиків, кількість яких іноді сягає трьох.

Думаючи над питанням про те, чим зробити шов на стелі між плитами, варіанти, представлені вище, варто розглянути. На етапі підготовки шов слід очистити, заглибившись у 50 мм. Далі з використанням широкої кисті чи залізної щітки шов очищається від дрібних залишків бетону.

Для ущільнення шва можна використовувати спеціальні валики зі спіненого поліетилену. Важливо підібрати вироби потрібної товщини. На один їхній бік наноситься смужка герметика. Після валик можна заправити загрунтований раніше стик. Використовувати для цього потрібно шпатель. Майстру слід подбати про те, щоб залишилося місце для заповнення простору бетоном.

При загортанні стиків бетоном, що розширюється, необхідно ставити поглиблення для декоративної штукатурки. Як тільки розчин висохне, а канавка буде підготовлена, на поверхню можна нанести еластичну шпаклівку. Роботи слід здійснювати за допомогою двох шпателів, один із них має бути широким, інший – середнім чи вузьким.

Методика проведення робіт

На широкий інструмент набирається склад із ємності, а вузький знадобиться для нанесення шпаклівки на стик. Розчин ущільнюється в шов і розрівнюється рівня поверхні стелі. Від надлишків шпаклівки слід позбутися. Через 2 дні, необхідні для просихання суміші, можна починати армувати шов. Для цього на поверхню наноситься тонкий шар шпаклівки, на який укріплюється сітка. Його слід утиснути в розчин і видалити надлишки шпателем.

Нанесення ґрунтовки після просихання швів здійснюється за допомогою валика. Краще наносити її у два шари.

Після висихання стелі можна починати оштукатурювання. Спочатку наноситься тонкий шар, а після його просихання можна укласти фінішний завершальний, який має бути гладким. Використовувати при нанесенні шпатель необхідно, розрівнюючи поверхню до ідеального стану.

Заповнення отвору у шві

Тепер вам відомо, чим зробити шов на стелі між плитами. Приховуємо шви разом із отворами в них. Діяти у разі можна однією з двох способів. Внутрішню частину отвору крупним планом, що можна здійснити за допомогою вузького пензля. Внутрішні стінки очищаються від бруду, збризкуються ґрунтовкою.

Як перший шар висохне, можна приступати до нанесення другого. Замислюючись над питанням про те, чим зробити шов на стелі між плитами, поради необхідно прочитати. З них ви зможете дізнатись, що шви, як і отвори, заповнюються монтажною піною. Після її висихання та розширення надлишки слід зрізати, у внутрішньому просторі отвори потрібно вирізати конус, висота якого становитиме 50 мм. Ці маніпуляції необхідні укладання цементного розчину.

Висновок

Багато домашніх майстрів-початківців замислюються над питанням про те, чим закласти шов на стелі між плитами, щоб не випадали частинки цементу. Як і у випадку зі щілинами, отвори повинні бути оброблені шпаклівкою, на шар якої наклеюється серп’янка. Її слід добре розрівняти та залишити до просихання. Для заповнення отворів великого розміру можна використовувати фанеру або обрізання ламінату. Розміри листа повинні бути більшими за габарити отвору на 100 мм.

Наші предки спали не так, як ми. Що ми робимо неправильно? У це важко повірити, але вчені та багато істориків схиляються до думки, що сучасна людина спить зовсім не так, як її давні предки. Від самого початку.

Що форма носа може сказати про вашу особистість? Багато експертів вважають, що, подивившись на ніс, можна багато сказати про особистість людини. Тому за першої зустрічі зверніть увагу на ніс незнайомому.

7 частин тіла, які не слід торкатися руками Думайте про своє тіло як про храм: ви можете його використовувати, але є деякі священні місця, які не можна торкатися руками. Дослідження показує.

Як бути незайманою в 30 років? Як, цікаво, жінкам, які не займалися сексом практично до досягнення середнього віку.

Як виглядати молодше: найкращі стрижки для тих, кому за 30, 40, 50, 60 Дівчата в 20 років не хвилюються про форму та довжину зачіски. Здається, молодість створена для експериментів над зовнішністю та зухвалих локонів. Проте вже остан.

Навіщо потрібна крихітна кишеня на джинсах? Всі знають, що є крихітна кишеня на джинсах, але мало хто замислювався, навіщо вона може бути потрібна. Цікаво, що спочатку він був місцем для хр.

• Як зробити шов на стелі між плитами Чим заробити шов на стелі між плитами? Інструкція, технологія Якщо ви хоч раз здійснювали…
• Чим закласти шви на стелі між плитами Росіяни, які живуть у панельних будинках, знають, що на стелі між бетонними плитами перекриття є…
• Тріщини на стелі – проблема, з якою стикаються багато господарів.
• Як зробити шов між ванною і стіною своїми руками? Як зробити шов між ванною і стіною вирішується зазвичай з урахуванням того, який тип покриття.

Як їх позбутися

Є два основні способи, як вирішити проблему з рустами на стелі. Кожен з них має свої переваги та недоліки, а ось який із них використовувати, визначити можна не відразу.

Укладені плити перекриття не завжди паралельні одна одній. Перепади висоти можуть становити досить велику величину. Саме від того, наскільки сильним буде різниця в рівні площини плит і залежатиме вибір способу оздоблення.

В одному випадку буде використовуватися цілий комплекс робіт, пов’язаних з отриманням гладкої площини. Цей варіант має на увазі і досить трудомісткий. Його безперечною перевагою буде максимально гладка і рівна отримана площина нового покриття.

До недоліків такого рішення можна віднести досить великий обсяг робіт з вирівнювання та висока загальна вартість роботи. Крім того, виконати всі операції досить якісно зможе далеко не кожен.

Закладення рустів на стелі другим способом буде набагато простіше. Необхідно просто заповнити наявне поглиблення шпаклювальним розчином і вивести загорнуту область в одну площину з іншою стелею. Після цього необхідно відшліфувати зароблену ділянку і надати їй остаточного вигляду за допомогою фінішної обробки.

Витрат буде набагато меншим, та й обсяг роботи значно зменшиться. Проте, кваліфікація працівника також матиме велике значення. Недосвідчений майстер не зможе виконати всі операції ідеально.

Не знайдено

Федеральні одиничні розцінки на ремонтно-будівельні роботи

Збірник №54

Перекриття

ФЕРр-2001-54

Зміст

ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

Таблиця 54-1. Розбирання перекриттів по сталевих балках із міжбалковим заповненням із бетонних зведень.

Таблиця 54-2. Розбирання сталевих балок перекриттів

Таблиця 54-3. Розбирання підшивки стель

Таблиця 54-4. Ремонт дерев’яних балок

Таблиця 54-5. Ремонт дерев’яних перекриттів зі зміною підбирань

Таблиця 54-6. Врубка дерев’яного ригеля між балками

Таблиця 54-7. Зміна засипки перекриття

Таблиця 54-8. Укладання металевих балок

Таблиця 54-9. Укладання плит перекриттів площею до 0,8 м2 із закладенням швів

Таблиця 54-10. Встановлення дерев’яної стійки під балки чи прогони

Таблиця 54-11. Встановлення металевих анкерів на кінці дерев’яних балок

Таблиця 54-12. Зміцнення існуючої підшивки стелі

Таблиця 54-13. Усунення просідання кінця балки на опорі

Таблиця 54-14. Зміцнення кінців дерев’яних балок

Таблиця 54-15. Укладання збірних залізобетонних настилів перекриття на існуючі кам’яні стіни

1. Загальні вказівки

1.1. Збірник містить поодинокі розцінки на роботи з розбирання, ремонту та влаштування перекриттів.

1.2. У розцінках враховано весь комплекс операцій, необхідних при ремонті перекриттів, включаючи: будову огорож, передбачених правилами виконання робіт та техніки безпеки; прибирання матеріалів, відходів та сміття; сортування та штабелювання матеріалів та відходів, отриманих від розбирання та придатних для подальшого використання тощо.

1.3. У розцінках враховано розбирання конструкцій на окремі елементи.

1.4. У розцінках збірника передбачено виконання робіт з встановлення, перестановки та розбирання риштовання для умов виконання робіт у приміщеннях висотою до 4 м. При роботах у приміщеннях висотою понад 4 м витрати на влаштування лісів слід визначати додатково за розцінками збірника ФЕРр-2001-69 «Інші ремонтно -будівельні роботи”.

1.5. У розцінках не передбачено витрат на виконання робіт з антисептування деревини, які слід визначати за збіркою ФЕРр-2001-69 «Інші ремонтно-будівельні роботи».

1.6. У розцінках враховано використання готового розчину та бетону.

2. Правила визначення обсягів робіт

2.1. Величина площі ремонтованих перекриттів визначається межах капітальних стін без відрахування величини площі, займаної печами і трубами. При частковій зміні перекриттів окремими місцями обсяг робіт слід визначати за площею між осями балок і капітальними стінами.

2.2. Обсяг робіт з розбирання та влаштування підшивки стель визначається за величиною площі підшивки.

2.3. Обсяг робіт зі зміни підбирань перекриттів визначається за величиною площі перекриття (відстань між осями балок, помножена на довжину ділянки, що змінюється).

Номери розцінок Найменування та характеристика будівельних робіт та конструкцій Прямі витрати, грн. У тому числі, грн. Витрати праці робітників, чол.-ч. оплата праці робочих експлуатація машин матеріали Коди неврахованих матеріалів Найменування та характеристика неврахованих розцінками матеріалів, одиниця виміру всього у т.ч. оплата праці машиністів витрата неврахованих матеріалів 1 2 3 4 5 6 7 8 Вимірник:100 м2 перекриттів54-1-1 Розбирання перекриттів по сталевих балках з міжбалковим заповненням з бетонних зведень 4665,61 1717,56 2948,05 346,68 0,00 216,59 (509-9900) Будівельне сміття, (т)— — — —(22,14)—Вимірювач:1 балка54-2-1 Розбирання сталевих балок перекриттів 112,98 13,62 99,36 15,53 0,00 1,58 (509-9900) Будівельне сміття, (т)— — — —(0,12)—Вимірювач:100 м2 підшивки Розбирання підшивки стель:54-3-1 чистої із струганих дощок 242,98 217,97 25,01 9,28 0,00 28,87 (509-9900) Будівельне сміття, (т)— — — —(2,39)—54-3-2 чистої з фанери 118,17 115,36 2,81 1,04 0,00 14,79 (509-9900) Будівельне сміття, (т)— — — —(0,35)—54-3-3 оштукатуреної 785,60 669,31 116,29 43,15 0,00 79,87 (509-9900) Будівельне сміття, (т)— — — —(12,36)—Вимірювач:100 кінців Ремонт дерев’яних балок:54-4-1 із заміною кінців 33073,88 8091,73 2443,19 205,20 22538,96 914,32 (509-9900) Будівельне сміття, (т)— — — —(9,92)—Вимірювач:100 м брусків54-4-2 із заміною черепних брусків 884,09 199,04 8,72 0,00 676,33 22,19 (509-9900) Будівельне сміття, (т)— — — —(0,14)—Вимірювач:100 м дощок54-4-3 нашивкою дощок 1923,17 584,05 131,63 0,00 1207,49 68,47 (509-9900) Будівельне сміття, (т)— — — —(0,31)—Вимірювач:100 м2 перекриттів Ремонт дерев’яних перекриттів зі зміною підбирань:54-5-1 з дощок 7749,53 1495,49 152,55 0,00 6101,49 180,18 (509-9900) Будівельне сміття, (т)— — — —(2,48)—54-5-2 з горбиля, пластин неоштукатурених 2581,48 1031,75 155,16 0,00 1394,57 126,44 (509-9900) Будівельне сміття, (т)— — — —(3,48)—54-5-3 з горбиля, пластин оштукатурених 2638,29 1088,56 155,16 0,00 1394,57 135,9 (509-9900) Будівельне сміття, (т)— — — —(5,48)—54-5-4 із щитів 7151,94 1311,73 195,26 0,00 5644,95 158,04 (509-9900) Будівельне сміття, (т)— — — —(2,23)—Вимірювач:1 ригельВрубка дерев’яного ригеля між балками: 54-6-1 при розібраній підшивці 355,49 103,92 6,10 0,00 245,47 11,89 54-6-2 при нерозібраній підшивці 427,28 136,82 6 ,00 283,49 15,46 Вимірник:100 м2 перекриттяЗміна засипки перекриття: 54-7-1 з укладанням толю 2710,54 1744,44 326,58 113,10 639,52 235,1 (104-9281) Утеплювач, (м3) — — — — (П) — (509 -9900) Будівельне сміття, (т) – – – – (11,62) – 54-7-2 з мастилом глиняним розчином 2677,25 2058,01 389,55 131,66 229,69 277,36 (104-928 ) Утеплювач, (м3) – – – – (П) – (509-9900) Будівельне сміття, (т) – – – – (12,82) – Вимірювач:1 т балокУкладання металевих балок у перекриттях: 54-8-1 міжповерхових 8103,39 249,59 19,71 2,70 7834,09 29,26 54-8-2 горищних 8086,33 232,53 19,71 2,7 09 27,26 Вимірник:100 м2 плит54-9-1 Укладання плит перекриттів площею до 0,8 м2 з закладенням швів 2391,24 957,24 298,08 46,58 1135,92 112,22 (П) – Вимірювач:100 м стійок54-10-1 Встановлення дерев’яної стійки під балки або прогони 7261,14 875,57 61,02 0,00 6324,55 107,3 ​​Вимірник:100 кг анкерів54-11-1 Установка металевих анкерів на кінці дерев’яних балок 738,66 78,89 0,98 0,00 658,79 10,05 Вимірник:100 м2 підшивки54-12-1 Зміцнення існуючої підшивки стелі 450,30 131,88 8,72 0,00 309,70 16,8 (509-9900) Будівельне сміття, (т) — — — — (0,18)100 місць54-13-1 Усунення просідання кінця балки на опорі 8258,69 5555,19 1251,60 127,76 1451,90 669,3 Вимірник:1 місце Зміцнення кінців дерев’яних балок:54-14-1 біля кам’яної стіни за допомогою підбалки з бруса зверху або знизу 267,94 117,66 51,08 4,53 99,20 14,04 54-14-2 біля кам’яної стіни за допомогою коротуна, що зашпаровується в стіну 232 ,72 103,58 50,30 4,53 78,84 12,36 54-14-3 у грн.ної стіни за допомогою коротуна на болтах до стіни 102,82 70,72 9,30 0,00 22,80 8,52 Вимірювач:100 м2 перекриття54-15-1 Укладання збірних залізобетонних настилів перекриття на існуючі кам’яні стіни 5905,51 1208,84 3392,84 405,43 1303,83 128,6 (403-9021) ) — (509-9900) Будівельне сміття, (т) — — — — (3,5)

Необхідний інструмент та матеріали

Незважаючи на загальну простоту операції, знадобиться досить багато різного інструменту. Сумішів для вирівнювання теж знадобиться значний обсяг. Залежно від того, як ви вирішили закласти рути на стелі, можуть знадобитися не всі пункти двох наступних списків.

інструмент:

• Перфоратор із спеціальною насадкою у вигляді лопатки
• Молоток
• Зубило для невеликих ділянок роботи
• Два шпателя – вузький та широкий
• Кисть вузька, щоб прогрунтувати внутрішню поверхню русту
• Дриль із насадкою для перемішування розчину або будівельний міксер
• Маяки штукатурні
• Шкірка для шліфування поверхні або спеціальна тертка

Матеріали:

• Сітка малярська чи серпянка
• Монтажна піна
• Грунтувальна суміш або готова ґрунтовка
• Штукатурка основна та фінішна

Якщо всі пункти зі списків вже є, можна переходити до основних робіт. Але ще до того, як будуть розпочаті основні роботи, потрібно підготувати і плацдарм – саме приміщення, де передбачається їх виробляти. Потрібно ретельно вкрити всі предмети меблювання, які не вдалося винести та захистити підлогу.

Порядок операцій

Незалежно від обраного варіанта закладення, необхідно провести кілька підготовчих операцій з предметом роботи, щоб мати можливість продовжувати.

• Спочатку потрібно очистити і розширити наявні русти. Робиться це зубилом, перфоратором з насадкою і триває доти, поки з тріщини, що вийшла, не перестане випадати різне будівельне сміття. Розширити руст потрібно приблизно до 3-5 сантиметрів. Невеликі русти можна просто прочистити шпателем та обробити його краї.

• Далі потрібно ретельно прогрунтувати внутрішній простір русту та поверхню стелі поруч із ним. Ґрунтовка забезпечить найкраще зчеплення матеріалів, якими буде проводитися закладення.
• Після просихання ґрунту поверхня всередині тріщини змочується водою і заповнюється монтажною піною. Рівень піни не повинен доходити до поверхні стелі близько 5 мм. Після того, як піна висохне, її можна підрізати до потрібного рівня.

• Виїмка, що утворилася в результаті попередніх операцій, повторно ґрунтується та заповнюється шпаклівкою. Потрібно нанести її досить щільно і без прогалин.

• Коли шпаклівка висохне, по всій довжині шва наклеюється малярська сітка чи серпянка. По ній проводиться фінальне оштукатурювання, після якого виконується шліфування готової поверхні.

• Фінальний етап – нанесення фінішного. Це може бути фарбування або наклеювання шпалер.

У варіанті з використанням маяків операції будуть ідентичні тим, які необхідно виконати при повному вирівнюванні стелі. Русти в цьому випадку обробляються так само, як і всі великі дефекти при такому вирівнюванні. Технологія робіт не відрізняється від виведення площини маяками на стінах.

Слід зазначити, що який би зі способів не застосовувався, ремонт рустів на стелі – робота дуже копітка і складна. Найкраще запросити для таких операцій спеціаліста, який має достатній досвід подібних робіт. Особливо якщо передбачається вирівняти площину по маяках.

Якщо перепади висоти або нерівності будуть більше 10 міліметрів, фахівці рекомендують пристрій підвісних або натяжних стель. Цей варіант буде менш витратним у більшості випадків, коли наявні нерівності досить великі. А установка натяжних стель дозволить взагалі не закладати ніяких тріщин і вирішити проблему за мінімальний термін, силами монтажників компанії, в якій буде замовлено натяжне покриття.

Шви між плитами перекриття відносяться до дефектів стелі, що важко піддаються закладенню. Відбувається це тому, що плити зміщуються між собою як при усадці будівлі, так і при сезонних рухах ґрунту. Іноді це зміщення, непомітне оку, викликає повну руйнацію розчину, що заповнює стики, і шов проявляється знову. Закладення звичними розчинами допомагає лише на якийсь час. Багато хто вирішує цю проблему за допомогою або натяжних стель, але якщо висота приміщення не дозволяє це зробити,Виконання обробки необхідне закладення швів між плитами перекриття на стелі.

Необхідні матеріали

Щоб якісно та надійно зашпаклювати шви між плитами перекриття, необхідно провести підготовчі роботи з розшивки та ущільнення шва, а також придбати необхідні матеріали, що мають специфічні властивості та відповідні саме для цієї мети:

• Для глибоких швів необхідний цемент марки НЦ, особливістю якого є розширення під час застигання, що дозволяє йому щільно заповнити глибокі шви та стики;
• Для широкого шва перекриття необхідно застосовувати ущільнювальні матеріали зі спіненого поліетилену або полістиролу або монтажна піна;
• Ґрунтовка глибокого проникнення;
• Шпаклівка з залишковою еластичністю, наприклад, латексна;
• Серпянка шириною не менше ніж 20 см;
• Шпаклівка для стелі, попередня та фінішна;

Інструмент: вузький та широкий шпателі, пензель та пульверизатор.

Рекомендації щодо вибору матеріалів

Перед вами рано чи пізно теж може постати питання про те, чим зробити шов на стелі між плитами. Технологію проведення робіт описано у статті, але для досягнення якісного результату необхідно правильно підібрати матеріали.

У магазині слід придбати цемент НЦ, який використовується для заповнення глибоких швів. Цей матеріал має властивості розширення при твердінні, тому він заповнює весь простір стиків і швів. Знадобляться і щільні теплоізоляційні матеріали, які необхідні для загортання широких швів. Краще купувати ті, що виконані зі спіненого поліетилену або поліуретану.

Фахівці радять використовувати ще й еластичну шпаклівку. При покупці сітки-серп’янки необхідно враховувати, що її ширина повинна виходити за межі з обох боків на 50 мм. Для останніх робіт знадобиться первинна і фінальна шпаклівка, якими належить обробити всю площу стелі.

Технологія виконання робіт

1. Шви перекриттів закладають зазвичай одночасно з ремонтом стелі, тому підготовчі роботи зручніше робити в комплексі. Зі стелі видаляють старе покриття: побілку або водоемульсійну фарбу змочують водою з пульверизатора, витримують 10-15 хвилин і знімають широким шпателем до штукатурки. Якщо стеля покрита товстим шаром шпаклівки, її зачищають лише в тих місцях, де вона має погану адгезію. Якщо на стелі є сліди іржі – видаляють їх спеціальними складами. Шви між плитамиі розшивають: видаляють стару шпаклівку та штукатурку, погано закріплену в стиках. За потреби можна використовувати перфоратор. Після обробки шов повинен мати П-подібну або злегка розширену форму, щоб шпаклівка краще трималася. З отриманого шва видаляють пил, змітаючи його пензлем і протираючи вологою губкою.
2. Оглядають отриманий шов. Якщо його ширина більше 3 см, а глибина невелика – його закладають монтажною піною. Для цього злегка зволожують шов чистою водою та наносять піну з балона. Чекають на її розширення і початку затвердіння, після чого видаляють надлишки, зрізаючи їх ножем так, щоб на місці шва утворилося поглиблення трикутної форми з максимальною глибиною 0,5 см. Якщо шов глибокий і при цьому неширокий, його необхідно ущільнити пінопластом, спіненим поліетиленом або будь-яким. іншим еластичним матеріалом. Шов попередньо обробляють ґрунтовкою глибокого проникнення і добре просушують. Ущільнювач закріплюють за допомогою герметика вологостійкого, поверхня бетону при цьому повинна бути сухою. Ущільнювач закладають у глибину плити, із зовнішнього боку шов закладають розчином цементу марки НЦ так, щоб на стику залишилося невелике заглиблення. Просушують цементний розчин.
3. На підготовлене заглиблення із застиглою монтажною піною або цементним розчином наносять шпаклівку для рустів з залишковою еластичність, наприклад, латексну. Вирівнюють її врівень з поверхнею плити. Закладати шпаклівку в шов зручно за допомогою двох шпателів: на широкий наносять достатню кількість шпаклівки, а вузьким закладають її в шов, ущільнюючи і розгладжуючи всередині шва. Після нанесення шпаклівки частину шва її розгладжують широким шпателем, видаляючи надлишки.
4. Розчин просушують протягом доби і приступають до шпаклювання швів. Наносять на шов і прилеглу поверхню плит перекриття шар попередньої шпаклівки і приклеюють поверх неї серп’янку або малярну сітку, вдавлюючи її в шар шпаклівки. Прогладжують шпателем, вздовж напряму шва. Ширина серп’янки або сітки повинна бути не менше 20 см. Просушують шпаклівку, і після висихання вирівнюють її наждачним папером. Наносять ще один шар попередньої шпаклівки з дрібнішим зерном на всю стелювирівнюючи її широким шпателем. Сушать і обробляють наждачним папером. Після цього наносять шар гладкої фінішної шпаклівки, висушують, вирівнюють дрібним наждачним папером і фарбують.
5. Якщо плити перекриття мають перепад по висоті більше 1 см, стелю після закладення швів доведеться штукатурити. Оштукатурювання роблять складом на основі гіпсу по арматурній малярній сітці. Стеля обробляють спеціальною ґрунтовкою “бетон-контакт”, що містить тверді частинки – вона створює шорсткий шар на поверхні плит і полегшує адгезію розчину. Сітку кріплять на шар штукатурки, ретельно розгладжуючи її. Після повного просихання штукатурки протягом 2-3 днів можна приступати до шпаклювання.

Виконана таким чином стеля виглядає абсолютно рівним, при цьому не відбувається руйнування загортання швів, а мікротріщини, що виходять, завдяки пластичності шпаклівки залишаються непомітними. Однак такий спосіб неприйнятний для квартир у новобудовах – будинок протягом трьох-чотирьох років дає осадку, і плити неминуче зміщуватимуться. Тому для нових будинків краще використовувати інші види оздоблення стелі, наприклад, натяжна стеля.

Методика проведення робіт

На широкий інструмент набирається склад із ємності, а вузький знадобиться для нанесення шпаклівки на стик. Розчин ущільнюється в шов і розрівнюється рівня поверхні стелі. Від надлишків шпаклівки слід позбутися. Через 2 дні, необхідні для просихання суміші, можна починати армувати шов. Для цього на поверхню наноситься тонкий шар шпаклівки, на який укріплюється сітка. Його слід утиснути в розчин і видалити надлишки шпателем.

Нанесення ґрунтовки після просихання швів здійснюється за допомогою валика. Краще наносити її у два шари.

Після висихання стелі можна починати оштукатурювання. Спочатку наноситься тонкий шар, а після його просихання можна укласти фінішний завершальний, який має бути гладким. Використовувати при нанесенні шпатель необхідно, розрівнюючи поверхню до ідеального стану.