Призначення та влаштування ганку для приватного будинку з бетону

Ганок облаштують, якщо вхідні двері розташовані високо над рівнем землі

Якщо в будівлі виконано цокольний поверх, вхід піднятий над землею. Ганок зводять для зручності попадання в будинок, при цьому роблять різну кількість бетонних щаблів для ганку. Іноді сходів немає, вхід є критим майданчиком перед дверима, який височить на 15-17 см над поверхнею двору.

Ступінчасте піднесення перед будинком виконує функції:

• забезпечує доступ до дверей;
• захищає внутрішній простір будинку від бруду та підтоплення;
• використовується як місце відпочинку та зберігання господарських предметів;
• критий тип захищає від снігу та дощу.

Влаштовують ганок із майданчиком перед дверима, сходами, поручнями, навісом. Іноді роблять суцільні огорожі зі стовпами по одному або обом сторонам сходів та платформи. Використовують матеріали, які підходять до зовнішньої обробки будівлі.

Поруччя для ганку

Створення поручнів – важливий етап у спорудженні ганку. Крім забезпечення безпечного пересування вони виконують і декоративну функцію. Висота перил може бути різною – залежно від персональних уподобань господарів. Оптимальний показник становить 90 см. Міцність конструкції також заслуговує на увагу, оскільки вона покликана витримувати масу дорослих людей.

Поручень спиратиметься на стовпи, що несуть. Між ними встановлюють балясини. Ганок з балясинами виглядає особливо красиво.

Дерев’яні деталі огородження слід з’єднувати шкантами та клеєм, оскільки з часом дерево розсохнеться, а металеві кріплення розхитаються та випадуть.

Деревину краще обробити антисептиком та покрити яхтним лаком.

https://www.youtube.com/watch?v=WQ-22oSfdsA

Конструктивні особливості

Напівкруглі, багатокутні та фігурні конструкції виконати складніше

Власники повинні знати нормативні розміри та особливості зведення, щоб побудувати бетонний ганок своїми руками. Проектують споруду з урахуванням висоти, ширини майданчика та сходів, Конструкція буває круглою в плані, квадратною, витягнутою, з поворотом сходів на бік.

Враховують рекомендації будівельних довідників:

• Майданчик по ширині роблять рівним або більше отвору дверей (бажано більше на 0,3 – 0,5 м), а глибину вибирають так, щоб полотно дверей вільно відкривалося.
• Виготовлення залізобетонного сходового маршу планують на довжину, щоб на сходинці ставала нога (25-30 см), при цьому висота підсходинки була на рівні 12-25 см.
• Майданчик ганку можна подовжити, якщо конструкція повинна примикати до виконаної доріжки.

Іноді щаблі роблять паралельно стіні та перпендикулярно платформі перед входом, щоб збільшити її глибину, якщо мало місця.

Конструкція, що окремо стоїть

Конструкція, що окремо стоїть, не навантажує додатково фундамент

Прибудова іноді зводять після того, як будівля вже експлуатується. Потрібно враховувати обставину, що бетонний ганок має вагу, тому він не повинен додатково навантажувати фундамент будови, тим самим зменшуючи міцність.

Окремі прибудови роблять за правилами:

• Не варто пов’язувати важку споруду зі старою опорою будинку, т.к. ганок може просаджуватись на різну глибину і тягнути за собою основу будівлі. Краще виконати деформаційний шов між ним та фундаментом.
• Армуванням поєднують легкі прибудови. Один кінець анкерного стрижня забивають у опору будинку, а інший бік бетонують у тілі ганку.

Деформаційний шов являє собою щитовий прошарок з дощок товщиною 25 мм, збитих між собою і просочених розплавленим бітумом або обгорнутих у два шари грн.ройду.

Моноліт із фундаментом будинку

Ганок внесений у проект і пов’язаний з будинком одним фундаментом

У такому разі піднесення зі сходами проектують разом з будинком, і його конструкція є на загальних будівельних кресленнях. Вказують розміри, осі будови, прив’язку до будівлі. У процесі будівництва роблять підсипки, виконують основу під ганок з бетону одночасно зі зведенням будинку.

Температурний та деформаційний шов виконують за нормативними правилами, при цьому тіло фундаменту та вхідного майданчика пов’язують арматурним каркасом. Облицювання споруди можна зробити разом із цоколем з одного матеріалу.

Для підняття колясок, велосипедів будують похилі майданчики – пандуси.

Поверхня майданчика повинна бути нижче за двері на 5 см, щоб могло відкритися дерев’яне полотно у разі набухання від вологи.

Фундамент для ганку

Для масивної споруди знадобиться міцна основа. Спочатку слід вирити котлован під фундамент для ганку до будинку глибиною 0,5 м. Потім встановити опалубку по його периметру і насипати на дно щебінь (20 см) та пісок (10 см), зволожуючи та трамбуючи. Після цього подушку потрібно застелити грн.ройдом як гідроізоляцію і прокласти сітку з осередком 100х100 мм.

Для здешевлення вартості фундаменту можна використовувати стрічковий контур.

Тепер можна приступати до бетонування.

Розчин при цьому готується за стандартними пропорціями:

• 1 частина цементу;
• 3 частини піску;
• 5 частин щебеню.

Після заливання фундаменту, рідкий розчин слід потикати шматком арматури, щоб вийшло повітря, і майданчик став більш монолітним і рівним.

Бетон потрібно залишити застигати та набрати міцність протягом декількох днів.

Підготовка до будівництва

На цьому етапі вибирають конструкцію входу, шукають правильне дизайнерське рішення, визначаються із габаритами майбутньої прибудови. Конструкцію зображують на папері як схеми з розмірами. Ескіз потрібен, щоб правильно порахувати обсяг бетону, витрата арматури, матеріалів для основи під ганок та опалубки.

На місці установки розчищають майданчик, прибирають родючий шар на глибину 10 – 15 см. Планують площину для влаштування основи за допомогою лопат. Наносять розміри прибудови, кути позначають кілками, які виготовляють з арматури або вистругують з дерева. Між штирями натягують шпагат за розмірами монолітного ганку з урахуванням установки опалубки.

Необхідні інструменти та матеріали

Для армування сходів необхідно зв’язати кілька дротів дротом, потім залити бетоном

Для заливки знадобиться бетон марки М200 – М250, до якого додають наповнювач із щебеню середньої фракції. Опалубку виконують із дощатих щитів, окремих дощок, для скріплення застосовують рейки 30 х 50 мм та цвяхи. Для розпірок готують бруски 50 х 70 мм.

Потрібен інструмент:

• рівень, молоток, рулетка;
• шпатель, кельма, прасувальна дошка;
• лопата, цебра, ноші;
• ножівка, плоскогубці, гачок для зв’язування дроту;
• болгарка з колом по металі;
• корито для розчину або бетонозмішувача.

Круглі конструкції можна заливати в опалубку із пластику, металу, фанери, які легко гнуться. Товщина матеріалу має витримувати вагу залізобетону до моменту схоплювання. Армований каркас роблять із гладких або рифлених стрижнів. Для вертикальних елементів ставлять діаметр 12 мм, поперечні смуги беруть діаметром 10 мм.

Причина

В основу ганку засипають пісок та щебінь для зміцнення ґрунту

Перед тим як залити ґанок, зміцнюють ґрунтову основу. Виймають грунт по периметру на глибину 50 см і роблять підсипку з піску та щебеню із заливкою бетонним тестом. Перед влаштуванням подушки в землю забивають арматурні стрижні товщиною 12 мм, щоб зв’язати тіло ганку з основою.

Товщина шарів:

• піщаний – 10 см;
• щебеневий – 25 см.
• бетонна підливка – 10 см.

Підсипка повинна бути ширшою за сходи на 10 см з усіх боків. Бетонну заливку готують у пропорції 1:3:5 (цемент, пісок, щебінь, відповідно). В ідеалі води беруть у половинному обсязі від кубатури цементу, але для пластичності можна трохи збільшити. На землю перед піском кладуть геотканину, краї якої загортають зверху на бетонну масу.

Дерев’яний ганок

Ганок для невеликого дачного будинку з дерева буде виглядати органічніше, ніж помпезна напівкругла споруда, вкрита плиткою. Його можна зробити у вигляді тераси, патіо або вибрати найпростіший варіант із кількох ступенів.
Зручніше прибудову робити на палях:

1. Брус із модрини із сосни перетином 20х10 см обробляється антисептиком. Кінці обмазуються гарячим гудроном і обмотуються грн.ройдом на висоту заглиблення у ґрунт.
2. Потім викопуються ями для опор глибиною 60-80 див.
3. Встановлюються бруски і закопуються землею з періодичною трамбуванням. Опори можна поєднати з будинком для надійності.
4. На опори кріплять горизонтальні (за рівнем) лаги.

Коли основа зроблена, приступають до виготовлення сходів на ганок своїми руками. Спочатку слід зробити тятиву або косоур – несучі елементи сходів, до яких кріпляться сходи.

Косоур виглядає оригінальніше. Для його виготовлення буде потрібний трикутний шаблон для розмітки виїмок під щаблі. Його сторони відповідають подступенку (вертикальна частина щаблі) та проступі (горизонтальна частина).

Кількість сходів, незалежно з чого зроблено ганок, не повинно бути парним.

Коли косоури готові, краї надійно кріпляться до лагів методом шип-паз і застилається дошкою майданчик ганку перед дверима.

Способи монтажу ганку своїми руками

Бетонну суміш укривають тирсою після заливання і поливають водою раз на добу, щоб поверхня не розтріскувалася. Бетон укладають шарами і кожен із них ущільнюють електричним вібратором, щоб вигнати бульбашки повітря. Атмосферні капсули у тілі бетону зменшують міцність після застигання.

Замість щебеню можна застосовувати керамзит, шлак. Для ганку з бетону можна використовувати дрібні уламки цегли, штукатурки, щоб здешевити вартість споруди. Опалубку знімають через 7 – 8 діб, але 100% міцність бетон набере лише на 28-й день.

Зібрати із блоків

Збірні залізобетонні блоки

У будівництві застосовують готові залізобетонні збірні сходові марші та прямокутні блоки, які можна використовувати для ганку. Такий спосіб відрізняється швидкістю проти монолітним, т.к. не потрібно готувати опалубку і вичікувати схоплювання та зміцнення бетону.

Для монтажу знадобиться автокран, т.к. блоки мають вагу, з якою не впораються робітники. Установку ведуть із застосуванням зварювального апарату, за допомогою нього з’єднують заставні металеві деталі на блоках. Елементи встановлюють на цементно-піщаний розчин, ним же закладають бічні шви, якщо такі є. Під збірні блоки робиться підстава, щоб рівномірно розподілити навантаження на ґрунт.

Залити як моноліт

Заливний монолітний ганок

Бетонні сходи та майданчики перед входом експлуатуються без руйнування близько 20 – 30 років. Термін служби може бути продовжений, якщо виконати якісне зовнішнє оздоблення, яке захистить конструкцію від дії повітряної вологи, вивітрювання піску та цементу. Бетон є міцним матеріалом, який відрізняється високим опором відколюванню, ударам.

При монолітному ганку до основи пред’являються мінімальні вимоги, він повинен рівномірно розподіляти навантаження на ґрунт і зменшувати ризик спучування ґрунту. Іноді проступи ставлять під нахилом до зовнішнього краю, їх з’єднання з сходами відбувається під гострим кутом, що додає додаткову жорсткість конструкції.

Напівкруглий ганок з бетону

Даний варіант вимагає точного планування та ретельної розмітки на ґрунті. Зведення круглого ґанку своїми руками ведеться з урахуванням того, що його діаметр повинен перевищувати ширину дверного отвору більш ніж на 60-80 см. Так, при вході 90 см ширина лінії примикання ганку до будинку складатиме 150-170 см.
Після нанесення розмітки починають виставляти опалубку. Для півколів краще використовувати листову бляху або оцинковку – вони добре ріжуться і рівно згинаються або фанеру, але перед цим її потрібно вимочити, щоб стала податливою при роботі.

Перед тим, як зробити напівкруглий ганок своїми руками, слід викопати котлован, укласти та утрамбувати піщано-гравійну подушку. Потім:

1. Прокласти гідроізоляцію.
2. Зв’язати перший підземний ярус арматури та виставити смужку опалубки для першого ступеня.
3. Аналогічно виконуються роботи для наступних щаблів з горизонтальним та вертикальним армуванням.

Коли все готове, заливається бетон, вирівнюється, проколюється в деяких місцях і залишається для застигання на тиждень.

Для економії розчину можна зробити ганок так, як показано на фото нижче.

Покрокова інструкція

При розмітці важливо витримати кути по 90 °, щоб не порушити габарити споруди. Після встановлення колів та натяжки шнура перевіряють діагоналі прямокутника в основі ганку. Якщо ґанок та сходи плануються напівкруглими, перевіряють радіус кола та точки перетину сусідніх дуг, щоб вони потрапляли в одну вертикаль, і ґанок виглядав гармонійно.

Спорудження опалубки

Форма для заливки є коробом зі стінами, замкнутими по контуру майбутньої споруди. Опалубку для кожного рівня щаблів ставлять після спорудження каркасу нижче, а останньої відокремлюють конфігурацію для заливання майданчика.

Після встановлення дощок у монтажне положення ставлять зовнішні розпірки для протидії масі бетону. Щоб щити не розкривалися і не розповзалися в сторони, їх стягують зверху дерев’яними брусками, які кріплять у край дощок цвяхами або скобами. Усередині опалубки не повинно бути наскрізних щілин та просвітів.

Опалубку сходів роблять вище запланованої поверхні на 5 см, а майданчики – на 10 см для зручності вирівнювання розчину.

Монтаж каркаса

Армування каркасу підвищує термін експлуатації

Армування підвищує міцність бетону та збільшує термін експлуатації. Металеві кістяки роблять так, щоб сітки сходів становили єдине ціле з каркасом майданчика і разом сприймали навантаження. Метал у проступях встановлюють насамперед, але залишають випуски, які використовують для скріплення при монтажі арматурних стрижнів майданчика.

Для з’єднання застосовують зварювання або стики зв’язують дротом. Купують або виготовляють самостійно спеціальні гачки, які прискорюють витягування дроту у вузол. Каркас розміщують на підкладках усередині опалубки так, щоб арматура не діставала до стінок на 5 см з усіх боків і не виглядала з готової бетонної конструкції.

Заливка бетону

Суміш замішують такою густиною, щоб вона трималася загальною масою при наборі на лопату. Чим менша пластичність бетону, тим міцніше вийде готова споруда. Приготовлений розчин виробляють за 2-3 години, а якщо потрібно відкласти укладання у форму, постійно перелопачують його. Так можна робити, якщо є бетонозмішувач, але тримати більше 5 годин не рекомендують.

Бетон з розчиномішалки виймають у корито, в опалубку його накладають лопатою, дрібні простори заповнюють кельмою, а поверхню вирівнюють дошкою для прасування і шпателем. Якщо ні вібратора, масу часто протикають штиром або лопатою для ущільнення. Додають протиморозні добавки, якщо заливку проводять узимку та влаштовують підігрів бетону за допомогою електродів, вставлених у масу.

Як зібрати ґанок на гвинтових палях

Багаторічний досвід використання гвинтових пальових трубчастих опор підтверджує високий ступінь стійкості опор на ґрунтах, що рясніють «водяними кишенями» на глибині промерзання ґрунту. Вага найбільшого і масивного ганку легко можна буде оперти на сталевий каркас, що спирається на гвинтові палі. Кожна з таких опорних пальових точок зможе витримати навантаження щонайменше три тонни. Кількість гвинтових опор у разі визначається розмірами ганку і вагою всієї конструкції будівлі.

Що являють собою гвинтові палі і як їх використовують

Гвинтові палі є довгими сталевими трубами з наконечником спеціальної форми. Найчастіше це конусний наконечник із коротким ріжучим краєм у вигляді шнека. При обертанні шнекова поверхня вирізує та видавлює ґрунт по периферійній поверхні палі. Для глинистих і піщаних ґрунтів паралельно відбувається ущільнення та видавлювання ґрунту в точці контакту з металом. Глибина застосування гвинтових труб залежить від характеру грунту, але рідко перевищує метр. Правильне використання гвинтової сваній конструкції допоможе інформація на відео

Більшість фахівців вважають виправданим використання гвинтових опор для ганку з низки причин:

1. Складання фундаменту на трубах виконується протягом рекордно короткого часу, без попередньої підготовки та планування земляної поверхні;
2. Вартість робіт зі складання основи для будинку або ганку істотно менша за аналогічні варіанти з використанням бетонного фундаменту;
3. Установку гвинтових пальових конструкцій цілком реально виконати своїми руками без істотного зниження якості. Для цього можна скористатися спеціальним верстатом або ручним пристроєм, виготовленим із промислового редуктора;
4. Гвинтові палі можна безперешкодно вкручувати навіть у безпосередній близькості до фундаменту будинку, чого не рекомендується робити з будь-якими іншими опорами.

При повертанні палі шнекова насадка ущільнює перед собою частину породи, і після завершення робіт ця частина грунту служить основною частиною поверхні, на яку спирається сталева опора.