Найбільші тепловтрати в будинку виникають через погано утеплену стелю та перекриття. Доведено, що втрати втрати через горищне перекриття і дах доходять до 25-40%. Це з тим, що нагріте повітря завжди прагне вгору. У зв’язку з цим утеплення стелі в будинку з холодним дахом дозволяє досягти комфортності приміщень та зменшити витрати на енергоресурси. Однак ефективність такої теплоізоляції багато в чому залежить від вибору ізоляційного матеріалу та дотримання технології його монтажу. МиРозкажемо, як правильно утеплити стелю у приватному будинку.

Призначення утеплення стелі

Утеплення стелі в дерев’яному будинку виконує такі функції:

• Багато теплоізоляційних матеріалів не тільки добре зберігають тепло в приміщенні, але і гасять шум, що доноситься з вулиці. Тому така теплоізоляція підвищить комфортність проживання у будинку.
• У холодну пору року утеплювач захистить від суттєвих втрат тепла, а в літню спеку не дозволить приміщенню сильно нагріватися від розігрітого сонцем даху.
• Також шар теплоізоляції запобігатиме накопиченню конденсату в будівельних конструкціях, чим продовжить термін служби перекриття.

Як утеплити стелю у приватному будинку: схема поетапних дій

Щоб правильно та якісно утеплити стелю, потрібно знати головні моменти цього процесу.

Схема утеплення стелі в будинку:

1. Перший етап.Робиться каркас з брусів або металопрофілів. На каркасній основі стеля в подальшому обшивається гіпсокартоном або вагонкою.
2. Другий етап.Створення шару пароізоляції. Вирізається пергамін за розміром осередків з додаванням 5 см, дерев’яними рейками він кріпиться до напрямних або балок.
3. Третій етап.Укладання шару утеплювача. Припустимо, це мінвата чи пінопласт. Пінопласт укладати легко, тому що в процесі роботи ви регулюєте кількість шарів. У комірки решетування пінопласт вставляється максимально щільно, але постарайтеся його не поламати – чи мало, матеріал то в цьому сенсі крихкий.
4. Четвертий етап.Утеплювач ви закриваєте пергаміновим шаром та фіксуєте обшивку.
5. П’ятий етап.Стеля очікує оздоблення та фінішне покриття.

Є у утеплення стелі всередині приміщення свої недоліки. У цю стелю не можна буде вбудувати світильники. Пояснюється це тим, що в процесі роботи світильники досить сильно нагріються і шар теплоізоляції не дасть цьому теплу вийти. Так лампи у світильниках досить швидко зіпсуються.

Розрахунок товщини утеплювача

Перед тим як утеплити стелю у приватному будинку, потрібно розрахувати товщину теплоізоляційного шару. Для цього спочатку визначтеся з конструкцій перекриття. Після цього за схемою визначте параметр опору теплопередачі для вашого регіону. Значення для перекриття вказується синіми цифрами.

Потім параметри всіх шарів заносяться до граф онлайн калькулятора для розрахунку товщини перекриття. Якщо певний шар із калькулятора не використовується у вашій конструкції перекриття, поле залишається незаповненим.

Важливо! Завдяки онлайн калькулятору можна наочно побачити, як змінюється товщина теплоізоляції стелі в залежності від матеріалу, що використовується.

Чому необхідне утеплення стелі холодного даху

Враховуючи всі особливості конструкції, а також експлуатаційні характеристики холодних дахів, їх утеплення доцільніше проводити у стельовій зоні. Розглянемо, переваги та обґрунтування необхідності утеплення холодної стелі:

-Як відомо, на стелю припадає близько 30% усіх тепловтрат, адже тепле повітря піднімається нагору. Якщо покласти теплоізоляційний шар у стельовій зоні, він стане основною перешкодою виходу тепла назовні.

Якщо прокласти теплоізоляційний пласт на стелі будинку, він послужить перепоною для надходження нагрітого повітря з вулиці в спекотні літні дні. Таким чином, у будинку завжди підтримуватиметься комфортна температура.

-Шар утеплювача стане ще й гарним утеплювачем. Так, у будинку буде менше чути шум від дощу, сильні пориви вітру тощо.

Внутрішня теплоізоляція стелі

Для внутрішньої ізоляції стельової поверхні використовують один із двох варіантів монтажу:

Як утеплити стелю в лазні з холодним дахом своїми руками

1. Плити утеплювача кріплять до стелі за допомогою спеціального клею та дюбелів-грибків.
2. М’які матеріали закладають між направляючими каркаса, що несе, спорудженого на базовій стелі.

Підготовка поверхні

Перед використанням будь-якого варіанта внутрішнього утеплення базову поверхню необхідно підготувати. Дерев’яні стелі готують так:

1. Конструкції обробляють антипіренами.
2. Шпаклівкою по дереву крупним планом всі щілини, дірки та тріщини. Для усунення великих проміжків використовують монтажну піну.

Варіанти монтажу утеплювача

Технологія утеплення стелі в приватному будинку залежить від теплоізоляційного матеріалу. Клейовий спосіб монтажу підходить для пінопласту, базальтової вати та пінополістиролу:

• Для приклеювання використовують рідкі цвяхи, монтажну піну або клейові суміші на цементній основі. Суміш наносять точково на плитний матеріал.
• Плита прикладається до стелі та притискається. Її підтримують кілька секунд до схоплювання клею.
• Після цього ізолятор додатково фіксують на дюбель-грибки. Для цього просвердлюють отвори через утеплювач у стелю.
• Зазори заповнюють монтажною піною.

При укладанні утеплювача між напрямними каркаса послідовність робіт така:

1. Стеля та стіни розмічають за допомогою лазерного рівня та шнура. На стінах відбивають лінії для фіксації напрямних. Крок несучих елементів на стелі вибирають по ширині плит утеплювача, але не більше 50 см. Ізолятор повинен укладатися між ними врозпір.
2. Для фіксації каркаса використовують дюбелі, шурупи та підвіси.
3. Після цього між напрямними закладають утеплювач. Для додаткової фіксації мінвати використовують загнуті полиці підвісів.
4. Якщо укладається пінопласт, зазори заповнюються будівельною піною.
5. Утеплювач закривається пароізоляційною мембраною. Для фіксації до решетування використовують степлер та скоби або двосторонній скотч.
6. Після цього виконується підшивка стелі оздоблювальним матеріалом.

Вибір утеплювача для стелі

Якщо потреба теплоізоляції приватного будинку виникла вперше, потенційний споживач не зіткнеться з нестачею матеріалу на ринку. Існують десятки утеплювачів, які в тій чи іншій мірі підходять для стелі. Переваги та недоліки найпопулярніших розглянуті далі.

• Пінопласт.

Матеріал, що володіє одним із найнижчих коефіцієнтів теплопровідності (чим показник нижче, тим краще зберігається тепло), стійкістю до дії мікроорганізмів, що має пористу структуру, яка не допускає попадання вологи всередину. Коштує порівняно мало, випускається в плитах завтовшки від 20 мм і більше, зручний в експлуатації. З недоліків відзначено сумнівну стійкість до вогню, необхідність частого провітрювання приміщення, обшитого пінопластом, щоб уникнути появи «парникового».ефекту».

• піноізол.

Є спінений пінопласт, тільки в рідкому вигляді. Коштує недорого, але для заливання стелі матеріалом потрібне недешеве спеціальне обладнання. За стійкістю до вогню набагато краще за пінопласт, ефективно заповнює щілини і тріщини, гігроскопічний, має низький коефіцієнт теплопровідності. Екологічно чистий та безпечний для людей та тварин. Чи здатний експлуатуватися при температурах від −600 до +800 градусів, тому сувору українську зиму витримає з легкістю.

• Мінеральна вата.

На ринку представлена ​​трьома видами (базальтова, шлакова, скловата), кожен з яких чудово утримує тепло в приватному будинку. Реалізується плитами або рулонами (перші для стелі підходять краще) завтовшки від 2 до 10 см, ефективно заповнює простір. Мінвата згладжує неточності, допущені при розмітці або монтажі лагів. Вартість матеріалу не дуже відрізняється від ціни на пінопласт, проте все залежить від марки та товщини. Недоліки, на жаль, теж мають місце – вату не можна утрамбовувати поПричини стеження та втрати властивостей, поява невеликого зазору в плиті знизить ефективність всієї теплоізоляції. Також обшита мінеральною ватою стеля приватного будинку піддається заміні через 15-20 років експлуатації.

• Тирса.

Морально застарілий метод, який, проте, дуже часто. Матеріал доступний (можливо, навіть не доведеться витрачати гроші), легко, працювати з ним просто, процес засипання стелі тирсою займає лічені хвилини. Недоліки – постійно доводиться підсипати тирсу через їх усихання, а також висока пожежна небезпека.

• глина.

Метод утеплення стелі, що рідко використовується, своїми руками. Матеріал екологічно чистий, не відноситься до пальних, коштує недорого. Головний мінус – обтяження конструкції будинку, що сприяє прискоренню її зношування.

• Керамзит.

Легкий, стійкий до вогню; Крім теплоізоляції, добре захищає приміщення від зовнішніх шумів. Стійкий до вологи, не привабливий для гризунів, коштує менше відомих пінопласту та мінвати.

• Фольгований утеплювач.

Новинка на ринку теплоізоляційних матеріалів. Застосовується зазвичай на бетонній підлозі, але допускається обшивка стелі. Хороший тим, що не вимагає укладання шару пароізоляції, а разом з мінеральною ватою знижує відсоток канцерогенів, що виділяються. Випускається у вигляді матів, доповнених армованою сіткою. Використовується зазвичай в приміщеннях, що рідко використовуються (наприклад, при утепленні стін лазні).

Фахівці рекомендують зупинити вибір на пінопласті або мінеральній ваті як утеплювачі для стелі приватного будинку. Перший можна використовувати разом із піноізолом. Схилившись у бік одного із двох матеріалів, можна починати діяти.

Зовнішнє утеплення стельової поверхні

Утеплення стелі у приватному будинку із зовнішнього боку набагато ефективніше. Це з особливостями накопичення конденсату в конструкції. Підготовка основи та укладання ізолятора відрізняються залежно від матеріалу, що використовується.

Монтаж плитного утеплювача

Плитний утеплювач закладається між балками. Але до нього у просвіт між несучими деталями укладають пароізоляційну мембрану. Утеплювач укладається в один або кілька шарів залежно від необхідної товщини. При цьому ізолятор повинен щільно прилягати до конструкцій, що несуть, щоб не було містків холоду.

Якщо висоти лаг недостатньо для закладки утеплювача необхідної товщини, їх нарощують брусками. Після укладання утеплювач закривається гідроізоляційним шаром. Смуги розкочують внахлест, стики проклеюють скотчем. Перед укладанням чорнового настилу на балки поверх гідроізоляції набивають контррейки. Вони створять необхідний вентиляційний проміжок.

Напилювана теплоізоляція

При використанні пінополіуретану, що напилюється, гідро- і пароізоляційна мембрана не укладається. А перед нанесенням ековати пароізоляційний прошарок розстилається по перекриттю так само, як і при монтажі плитного ізолятора. Після цього утеплювачем, що напилюється, заповнюють міжбалочний простір.

Можливе і ручне укладання ековати. Її насипають між елементами шаром завтовшки 10 см, трамбують і коткують. Також надходять із наступними шарами до досягнення рівня балок. Зверху на ековату укладається гідроізоляція.

Укладання сипких утеплювачів

Перед укладанням сипких утеплювачів проводиться монтаж пароізоляції. Після цього в просвіти між балками насипають сипкий утеплювач. При використанні керамзиту робити зверху гідроізоляцію не обов’язково, тому що матеріал не вбирає вологу. Можна виготовити дощатий підлогу або залишити керамзит без накриття.

Укладання тирси виконується за шаром пароізоляційної мембрани або пергаміну. Щілини в перекритті крупним планом глиною або монтажною піною. Перед укладанням тирсу обробляють антисептиками та антипіренами. Для захисту від гризунів додають вапно (1 до 5). Також тирсу змішують із сухим цементом або глиною. Співвідношення матеріалів 1 до 10. Після перемішування сухих складових додається вода. Підготовлена ​​суміш викладається між балками та розрівнюється правилом.

Насамкінець варто додати, що для якісного утеплення житлової будівлі важливо не тільки ізолювати перекриття, але й виконати ґрунтовне утеплення даху. Тільки в цьому випадку тепловтрати будуть максимально знижені.

Підготовка та укладання утеплювача

Варіант – мінеральна вата

Перед початком робіт, забирається все, що може перешкодити. Різні конструкції, цвяхи та інше. Видаляється старий утеплювач (це може бути пісок або глина, мох, старий опил). Перевіряється стан перекриття на наявність щілин, тріщин (за необхідності проводиться заміна дощок), бетонне перекриття, шпаклюється. На підготовлену поверхню укладають пароізоляцію.

Рулони «розкочуються» вздовж (по довжині горища), внахлест 10 см. шви проклеюють спеціальним скотчем (двостороннім).

Якщо будинок цегляний, утеплюється все перекриття до мауерлату (дерев’яний брус, до якого кріпиться дах), у випадку, якщо будинок з дерева, від останнього ряду колод.

Сама плівка, для того щоб зручно працювати, кріпиться до бетону не скотч, до дерев’яних покриттів, «пристрілюється» степлером. Поверх плівки, кріплять брус. Товщина бруса береться з розрахунку того, що надалі він послужить опорою для підлоги (можливо його робочого варіанту), а так само висота бруса повинна бути більше товщини утеплювача.

Такий порядок необхідний, для того, щоб забезпечити ходіння повітря в просторі між утеплювачем і плівкою, що його вкриває. При укладанні вати, необхідно стежити за тим, щоб вона лягала між брусами – щільно, без зазорів, в той же час не можна допускати того, що матеріал просто «засовується» при цьому зминається. Якщо мауерлат знаходиться високо, утеплюється вся відстань до нього.

Важливо: в даному випадку розглядається варіант, коли покрівля будинку не утеплена. При утепленій покрівлі змінюється товщина утеплювача та порядок його укладання.

Фінішний шар плівки потрібно намагатися укласти акуратно, рівномірно натягуючи ізоляцію. До брусків – кріпиться за допомогою степлера, внахлест 10 см. обов’язково проклеїти місця нахльосту двостороннім скотчем. На бруски, зверху плівки, кріпляться рейки, вздовж бруса.

Якщо підлога надалі, планується «робочий», (тобто він не кріпиться до бруса, і служить тільки для пересування), то можна замість рейок використовувати направляючі (для вирівнювання стін при штукатурці). Вони сталеві, і не іржавіють (прослужать довго).

Варіант — пил.

При роботі з тирсою, загальний порядок підготовчих робіт, не змінюється. Після підготовки необхідно дуже ретельно перевірити та оцінити стан перекриттів. Слід пам’ятати – вага значно збільшиться.

Варіант – посилення дерев’яних перекриттів

З безлічі варіантів, одним із найпопулярніших серед будівельників, є варіант додатковий брус. По суті, він не змінює загальної конфігурації, відрізняється лише шляхом кріплення. Хитрості ніякої немає, сенс у тому, щоб змусити працювати бруски обрешітки, як посилення.

Досягти цього можна так:

1. Зроблений з колод будинок

По всьому периметру укладається брус, кріпитися до останнього ряду колод. Від нього, поперек дощок перекриття, «пропускають» такий самий брус. Додатковий брусок, лягати на той, що кріпиться до останнього ряду колод. Потім кріпиться до кожної дошки перекриття саморізами, або болтами крізь (що надійніше).

1. Цегляний будинок

Замість дерев’яного бруса, поперек дощок перекриття, до стіни, кріпиться куточок на 100х100 або 140х140. Для більш надійного кріплення використовують анкерне з’єднання (болтове). Додатковим бруском у цьому випадку, виявиться кожен із встановлених. Укладаються вони прямо на куточок. Як і в першому випадку, робиться наскрізний отвір, через брусок і дошку перекриття, і скріплюється болтами.

Важливо правильно оцінити стан перекриттів. Це той випадок, коли краще перестаратися, аніж зіткнутися з несподіваними проблемами.

Укладання матеріалу, що утеплює

Перед укладанням безпосередньо тирси, на перекриття кріпиться плівка. В даному випадку, це гідроізолююча. Кріпиться вона поверх брусів так, щоб максимально закрити дерев’яні частини конструкції. Всі стики обов’язково проклеюються двостороннім скотчем (не можна забувати про нахльост). До дерев’яних частин плівка кріпитися за допомогою степлера, до бетону – на скотч.

Важливо: якщо будинок цегляний, плівка робиться з припуском на стіну, щоб пізніше продовжити утеплення до мауерлата.

На гідроізоляцію укладається тирса, не доходячи до верху (щодо бруса), приблизно 3-4 см. Розрівнюється, але не трамбується. Необхідно, щоб були заповнені всі місця, призначені для утеплення. Зверху тирса заливається дуже рідким розчином цементу з водою.

Як варіант – можна перемішати суху тирсу з сухим цементом, співвідношення 5 частин тирси, 1 частина цементу. (Співвідношення відносне, з цього приводу багато думок, але саме таке, виглядає найбільш переконливим). Після укладання полити водою.

Коли просохне, можна продовжити роботу.

• У дерев’яному будинку натягуємо фінішну пароізоляційну плівку. Робити це потрібно акуратно, рівномірно натягуючи та зміцнюючи за допомогою степлера до бруса (не слід забувати – проклеїти стики). На брус кріпимо або рейку, або спрямовуючу за знайомою схемою.
• У цегляному будинку – Попередньо проклавши плівку до мауерлата і зміцнивши її степлером, робиться опалубка (вище за стіну), яка заповнюється утеплюючим складом. Після висихання укривається плівкою за аналогією з першим варіантом.

Методи укладання ізоляторів та утеплення стелі

Важливо, що утеплення можна провести тільки двома шляхами – утеплити стелю зсередини приміщення, або утеплити його зовні, з горищного простору. Різниця, звичайно, велика, оскільки витрати на те, щоб прокласти матеріал просто на площину і на те, щоб зміцнити на вазі, на стелі, колосальна. Єдине, що слід враховувати, екологічність матеріалу. Якщо є хоч найменші сумніви щодо чистоти утеплювача — відправляємо його на горище. У кімнаті йому нічого робити. Та й прокласти йоготам буде зручніше, але тільки в тому випадку, якщо горищне приміщення дозволить розвернутися фізично. Може бути таке, що місця просто немає, тоді треба думати про інший матеріал, з яким нам доведеться жити в одній кімнаті та дихати його випарами.

Ще потрібно пам’ятати оду дуже важливу штуку – утеплення зсередини кімнати можна проводити тільки тим утеплювачем, який має хорошу паропроникність. Якщо утеплення проводиться зовні, тоді переваги змінюються з точністю навпаки з цілком зрозумілих причин. Як бачимо, поради давати тут безглуздо, оскільки у кожного своє горище над головою.