• 3714
• опалубка своїми руками

Форма для відливу бетонної та з/б конструкції називається опалубкою. Опалубка для фундаменту може виконуватися з різних матеріалів, бути знімною або незнімною.

Загальні вимоги до неї – достатня міцність і незмінність форми під тиском бетону, що розпирає.

Види опалубки для фундаменту своїми руками

Які матеріали підходять для виготовлення:

• Знімна опалубка для фундаменту найчастіше виконується з деревини. Вологість матеріалу – не більше 25 відсотків. Можна використовувати дошки з хвойних та листяних порід або плити ДВП;
• незнімна опалубка із металу. Для виготовлення використовується профільний прокат до 2 мм завтовшки. Дорогий варіант, але міцність такої конструкції набагато вища, підходить для проблемних ґрунтів. Приклад – опалубка для фундаменту пальового: металеві труби, залиті бетоном. Ще один плюс металевих конструкцій – можливість приварювати арматурний каркас до стінок;
• опалубка залізобетонна, теж незнімна. Виконується із залізничних плит, які встановлюють перед початком бетонування за межами майбутнього масиву. Може включати елементи з листів сталі. Використовується для важких споруд;
• армоцементна. Товщина плити до 2 сантиметрів. Плити виготовляються із дрібнозернистого бетону, армуються сіткою із дроту. Переваги цього виду – плити можна зігнути, щоб забезпечити необхідну конфігурацію майбутнього фундаменту;
• пневматична. Для виготовлення використовується оболонка з повітронепроникного матеріалу. В оболонку нагнітають повітря. Надувна опалубка може бути будь-якої форми. Оболонку виготовляють із технічного текстилю, прогумованих тканин, синтетичних матеріалів.

Основний плюс знімної опалубки – можливість багаторазового застосування або подальшого використання матеріалів з іншою метою.

Незнімна опалубка для фундаменту використовувати не може. Зате вона виконує відразу дві функції: при заливці забезпечує бетону потрібну форму, пізніше – захист від механічних впливів, тепло- та гідроізоляцію.

Як незнімна опалубка для стрічкового фундаменту найчастіше використовуються блоки ППС. Вони випускаються різних розмірів і форм (Н-, П-подібні та ін), розбірні та цілісні. Існують фасонні елементи для обробки кутів та інших геометрично складних деталей. Для ділянок із заданою товщиною використовуються розбірні блоки. Окремі фрагменти з’єднуються один з одним пазогребеневими замками.

Для посилення жорсткості та несучої здатності в стінках опалубки є металеві перемички. В іншому конструкція працює так само, як знімна: в порожнину встановлюється арматура та заливається бетон.

Влаштування незнімної опалубки

Незнімна опалубка фото
Ця опалубка складається з готових блоків, які після установки утворюють форму під заливання бетону необхідної конфігурації. Далі форма заливається бетонною сумішшю, і після її застигання утворюється монолітна конструкція. Влаштування незнімної опалубки в переважній більшості випадків дозволяє поліпшити технічні характеристики будівлі. Зокрема, покращується міцність будівлі, її вібраційна стійкість, підвищується тепло-шумо- та вологоізоляція стін та фундаменту. Також на будівельному ринку зІснують спеціальні декоративні види опалубки. Суть полягає в тому, що зовнішня поверхня опалубних блоків обробляється різними декоративними покриттями і може точно імітувати структуру будь-якого оздоблювального матеріалу. Таким чином, пристрій незнімної опалубки такого типу дозволяє одразу вирішити питання з подальшим оздобленням бетонної конструкції.

Незнімні системи виготовляються з різних матеріалів:

– Газобетон чи пінобетон. Така опалубка підходить для будівництва стін та фундаментів, але потребує витрат на декоративне оздоблення.

– Полістирол бетон. Може виготовлятися у вигляді сендвіча з пінополістирольних плит та мінеральної вати. Рекомендована для використання у випадках, що потребують гарної теплоізоляції будівлі.

– Арболіт. Як вихідна сировина для такої опалубки застосовується деревна стружка та високоміцний бетон. Виріб має високу міцність, вимагає обробки та забезпечує відмінну адгезію зі штукатуркою.

– Скломагнезит. Опалубка була розроблена для легких марок бетону і використовується при виготовленні стін, що не несуть. Має металевий каркас із обшивкою листовим скломагнезитом.

Як зробити опалубку для фундаменту

Якщо є доступ до дешевих/безкоштовних пиломатеріалів, оптимальний варіант – опалубка з дошки. Використовуються дошки обрізів від 2,5 см завтовшки. ОСП, ДСП, вологостійка фанера теж коштуватимуть дешево. Їхній додатковий плюс – швидкість зведення. Для кріплення листів використовують дерев’яні бруски 4 на 4 см.

Розміри самих листів:

• товщина – 1,8-2,1 см;
• довжина – 1,22-1,5 метра;
• ширина 1,22-3 метра.

Якщо потрібна опалубка для багаторазового використання, краще придбати листи, що ламінують: їх поверхня стійка до вологи.

Виготовити металеву опалубку трохи складніше, потрібно листогиб. Вихідно в землю вбивають арматурні прути, вони служать напрямними. До прутів приварюють металеві листи, вигнуті відповідно до форми фундаменту. Кути фіксують куточками. Щоб забезпечити конструкції додаткову жорсткість, використовують решетування з дерев’яного бруса.

Зібрати опалубку із залізничних плит без застосування важкої техніки неможливо. За наявності техніки це швидкий процес: плити опускають у котлован, кріплять розпірками, армують та заливають бетон. Після застигання бетону з плит із фундаментом виходить єдина конструкція.

Влаштування знімної опалубки

У сучасному монолітному будівництві найбільш популярною і широко використовується знімна опалубка. Існує величезна кількість її підвидів за конструктивним пристроєм і матеріалами.

Знімна опалубка фото

Різновиди за матеріалом виготовлення:

• Деревина. Пристрій опалубки з дощок набув дуже широкого поширення в приватному будівництві. Головною перевагою таких систем є простота складання та дешевизна. За належного підходу можна забезпечити досить непогану якість лиття. Проте, варто розуміти, що робочий ресурс такої опалубки вкрай невеликий. У комерційному монолітному будівництві виконується влаштування опалубки з фанери. Причому використовується спеціальна вологостійка фанера. Її ідеально гладка лицьова поверхня обеспечує високу якість бетонного лиття та полегшує розпалубку. Найбільш якісні зразки мають ресурс понад 50 робочих циклів!
• Метал. Для відливання невеликих міжкімнатних перегородок та інших малогабаритних конструкцій можуть використовуватися легкі алюмінієві системи. Вони довговічні, але слід пам’ятати, що алюміній це м’який метал. У разі перевищення допустимих навантажень алюмінієва опалубка піддається деформаціям і виходить із ладу.

Сталь у цьому відношенні виграє практично за всіма параметрами, крім ваги. Для роботи зі сталевою опалубкою потрібне залучення вантажопідйомної спецтехніки. З іншого боку, вона здатна витримувати величезний тиск бетону і дає можливість в один прохід відливати конструкції дуже великої довжини.

• Композитні матеріали. Менш поширені над ринком. Така опалубка виготовляється із різних марок пластику або текстоліту. Відрізняється легкою вагою та низькою адгезією до бетону.
• Тканинна. Використовуються спеціальні синтетичні або прогумовані тканини. Має вигляд рукава, що надувається і відноситься до класу вузькоспеціалізованих опалубок.
• Бетонні та армоцементні.

Влаштування опалубки стрічкового фундаменту

Підготовка до монтажу опалубки фундаменту:

1. Вирити траншею по периметру майбутнього будинку та лініями внутрішніх несучих стін. Якщо передбачається підвальний поверх, риють котлован на потрібну глибину, а довкола нього – траншею для стрічки.
2. Насипати піщано-гравійну подушку завширшки на 20 см більше, ніж майбутня стрічка. Ретельно утрамбувати шари. На складних ґрунтах замість піску та гравію використовується глина.
3. Встановити маркувальні кілочки по кутах споруди та в точках перетину стін. Зв’язати шпагатом.

Існують два алгоритми пристрою опалубки. У першому випадку послідовність дій така:

1. Виготовити щити: дошки мають горизонтально, бруски – вертикально, з кроком близько метра. Бруски мають виступати за верхній край дощок. Три штуки на щит роблять довше внизу і загострюють кінці.
2. Встановити щити розміткою, забити гострі кінці в землю. Вирівняти по вертикалі за допомогою попередньо встановленої дошки. Перевірити установку рівнем.
3. Поєднати щити один з одним планками. Встановити опорні елементи – розкоси та упори. Упорами називають горизонтальні розпірки, що перешкоджають обвалу опалубки всередину. Розкоси – похилі бруси зовні, що не дозволяють стінкам розійтися під тиском бетону, що розпирає.

Не слід встановлювати дерев’яні опорні елементи так, щоб після заливання опинилися в товщі бетону. Згодом бруски згниють, у стрічці залишаться порожнечі. Якщо є необхідність встановити опори всередину опалубки (наприклад, при глибокому фундаменті), замість деревини використовують металевий прут від 1,2 см завтовшки. На прути нарізають різьблення, кріплять конструкцію гайками із шайбами.

Другий варіант монтажу дещо складніший технічно, але зводить до мінімуму земляні роботи:

1. Викопати траншею за розміром стрічки.
2. Встановити по краях маяки-стовпчики. Натягнути маркувальний шнур.
3. Зібрати каркас усередині канави.
4. Обшити дошками.

Які виконуються роботи з опалубки:

У першу чергу розробляється проект з урахуванням усіх технічних особливостей споруди, що зводиться. Далі виконують підготовку будівельного майданчика, прибирають все сміття, риють траншеї та котловани. Після цього підвозяться всі необхідні для збирання комплектуючі. Монтаж опалубної системи виконують у суворій відповідності до рекомендацій виробника, постійно перевіряючи точність її просторового розташування. У процесі установки або ж після її завершення, укладають армуючий арматурний пояс і приступають до робіт з бетонування. По досягненню бетонної заливки необхідного рівня міцності, приступають до розпалубки. Конструкційні елементи демонтуються та обслуговуються.

Слід розуміти, що схема пристрою опалубки в залежності від її виду та конструктивного призначення може суттєво змінюватись. Сьогодні у будівельній практиці використовується величезна кількість різновидів опалубних систем. Нижче ми намагатимемося перерахувати основні з них.

Коли можна знімати опалубку із фундаменту?

• нормативи СНиП дозволяють проводити розпалубку вертикальних стінок при досягненні бетоном 70 відсотків міцності;
• євростандарти – у плюсову температуру за 50%;
• американський стандарт – через тиждень за нормальної вологості та температури вище 10º.

У приватній забудові рекомендується дочекатися повного схоплювання бетону. Стрічка має застигати близько місяця. У спеку конструкцію обприскують водою і накривають поліетиленом для збереження вологи: при дуже швидкому схоплюванні бетон розтріскається.

Плюси незнімної опалубки з пінополістиролу

Перерахуємо основні плюси незнімної опалубки з пінополістиролу:

1. Якості даного виду опалубки унікальні, і не тільки за конструкцією, що дає економію трудовитрат, ресурсів та економію подальших експлуатаційних витрат. Не менш важливими є технологічні переваги – оптимізація режиму набору міцності бетону та підвищення його міцності та морозостійкості.
2. При аналогічній міцності і габаритах конструкцій, що зводяться, їх вага знижується на 25-30% в порівнянні з вагою будівель, що будуються з використанням опалубки, що обертається.
3. Технологія збирання блоків і панелей незнімної опалубки скорочує термін будівництва в 2 – 10 разів. Всі елементи монтуються вручну, без спецтехніки, обробляються та доставляються на місце укладання також вручну. Безшовні монолітне будівництво будівель вручну. Вантажно-розвантажувальні роботи значно спрощені.
4. Будинки теплі, енергоекономічні. Витрата теплової енергії за фактичними спостереженнями менша в 2-3 рази, ніж у цегляному будинку.
5. Недорога ціна на опалубку обумовлює вартість будинку меншу, ніж при будівництві аналогічної будівлі з цегли та дерева у півтора рази. Порівняно з будинком із клеєного бруса – майже вдвічі
6. Відмінні показники по шумозахисту, звукоізоляції та теплозахисту
7. Мала вага, але висока міцність
8. Паропроникність низька, але не нульова. Водопоглинання мало. Пінополістирол стійкий до біопроцесів, грибка та плісняви ​​не спостерігається.
9. Матеріал відносять до екологічних. В якості опалубних панелей використовується харчовий пінополістирол.
10. Можна будувати на всіх видах ґрунтів та в будь-якому кліматичному районі. Для опалубки з полістиролем сердечником і бетонними оболонками, що виконуються за технологією токретування або набризку норми диктують температуру не нижче +5⁰С.
11. З погляду архітектурної виразності зведення будівель із застосуванням незнімної опалубки дає можливість дещо відійти від стандартних рішень. Монолітні конструкції можна поєднувати з цегляними, кам’яними та блоковими, а також і з дерев’яними. Розроблено нестандартні та економічні проекти будинків для малоповерхового будівництва.