Одними з головних критеріїв, за якими приватні забудовники обирають технології будівництва, є їхня бюджетність і простота. Повною мірою це стосується і будівництва фундаментних основ будівель. Монолітний стовпчастий фундамент у цьому сенсі є найкращим варіантом з погляду його собівартості та витрат сил і часу на його будівництво.
Фундамент на стовпах дозволяє значно скоротити кошторису будь-якої споруди, а також значно прискорити загальний час будівництва.

Конструктивні особливості

Стовпчастий фундамент – система опор, заглиблених у ґрунт.
Дуже часто при будівництві легких конструкцій своїми руками як основу забудовник вибирає важкі стрічкові основи. При цьому запас міцності фундаменту в рази перевищує фактичне навантаження на нього. У результаті ми маємо абсолютно невиправданий перевитрата матеріалів, часу та фінансових коштів.

Відмінною альтернативою настільки популярним у наших забудовників стрічковим монолітам є легкі стовпчасті фундаменти.

Пристрій стовпчастого фундаменту є системою опор, заглиблених у грунт. Розташовуються стовпчасті опори рівномірно по всьому периметру зовнішніх, а також вздовж несучих внутрішніх стін будівлі.

Головна умова, яка повинна дотримуватися при встановленні стовпів – рівномірний розподіл навантаження, щоб уникнути непередбачуваного просідання. Щоб вся конструкція була більш стійкою, стовпи з’єднують між собою за допомогою бетонних або металевих перемичок – бетонних ростверків або металевих балок для обв’язування.

Глибина залягання вибирається залежно від якості ґрунту. На водонасичених пучинистих ґрунтах основу рекомендується заглиблювати нижче рівня промерзання ґрунту (1 – 1,5 м).

Якщо ж будівництво ведеться на міцних ґрунтах, то цілком можна застосувати економічний дрібнозаглиблений варіант (20 – 30 см), а для легких будівель – взагалі встановити опори на поверхні ґрунту. Однак, при цьому необхідно подбати про захист від розмиву поверхневими водами.

Особливості пристрою ростверку

Фундамент під відносно легкі конструкції може виконуватися у вигляді ростверку. У цьому основні опори, у яких встановлюються колони чи стійки паркану, заливаються на глибину промерзання.

Креслення для монтажу ростверку фундаменту

Залежно від типу бетонування, що застосовується, вони виконуються як бетонний або бутобетонний стрічковий фундамент. Ділянка, яка виконується у вигляді ригеля або фундаментної балки, закладається на глибину 0,5–0,75 метра.

Його підошва відливається на піщаній подушці завтовшки 25-30 сантиметрів ущільненого піску середньої крупності. Елемент засипається з боків піском на ширину 15-20 сантиметрів, цю роботу можна зробити своїми руками.

Таке рішення дозволяє розподілити вагу на основні фундаментні опори, при цьому оберігаючи елементи ростверку від морозного пучення ґрунту. Висота всіх елементів фундаменту виводиться під проектну позначку, визначену для цієї ділянки огорожі. Ростверк не варто робити з бутобетону, тому що його неможливо армувати. Бетонування елементів фундаменту однієї висоти слід проводити одночасно як опорної частини, так і ростверкової.

Приклад монтажу ростверку фундаменту для забору
Повернутись до змісту

Армування

Стрічковий фундамент для забору працює у досить складних умовах. Насамперед, через свою протяжність і через відсутність поперечних елементів. Тому висока ймовірність появи тріщин та деформацій на підставі, які можуть призвести до руйнування огороджувальної конструкції споруди. Хоча цю вимогу не можна вважати обов’язковою, але, якщо є можливість і бажання, краще її реалізувати.

Оптимальним варіантом армування буде встановлення двох поясів з арматури діаметром від 12 міліметрів, з кроком у поперечному напрямку 100–150 міліметрів. Поздовжню арматуру слід перев’язати через 30-40 сантиметрів поперечними стрижнями. Армування ростверку необхідно як у середній частині, для сприйняття згинальних навантажень, так і в місцях примикання до стовпчастих фундаментів.

Армування слід розраховувати з урахуванням навантаження на ростверк. Але мінімальною вимогою можна вважати використання трьох арматурних стрижнів діаметром 12 міліметрів у середньому та нижньому перерізі та трьох стрижнів того ж діаметра завдовжки близько метра — у верхньому, у місцях примикання ростверку до заглибленої частини фундаменту.

Виконуючи армування своїми руками, не забувайте про вимоги щодо забезпечення захисного шару бетону. Товщина його від зовнішньої грані будь-якого бетонного елемента до зовнішньої поверхні арматури має бути не менше п’яти сантиметрів. Опалубка елемента визначає його зовнішню грань, контроль зазорів проводиться на початок бетонування. У процесі заливання фундаменту за необхідності проводиться встановлення заставних елементів.

Повернутись до змісту

Гідроізоляція

Фундамент під огорожу з цегляними стовпами не потребує обмазувальної гідроізоляції, на відміну від фундаментів будівель. Хоча якщо вона буде зроблена, гірше не буде, бетон менше піддасться впливу ґрунтових вод. А ось вертикальну гідроізоляцію між бетонною основою та цегляними чи блочними стіновими елементами зробити потрібно обов’язково.

Для неї можна використовувати один-два шари гідроізолу, грн.ройду або аналогічного матеріалу. Вибір визначається різницею цін них. Установка гідроізоляції виконується за шаром бітумної мастики.

Повернутись до змісту

Матеріал для опор

Опалубка для монолітних стовпчастих опор
Як матеріал для стовпів найчастіше використовується монолітний армований залізобетон. Однак це також може бути цегла, шлакоблоки, товстостінні металеві або азбоцементні труби і навіть дерево.

1. Монолітний залізобетонний стовпчастий фундамент є найпоширенішим варіантом. Серед головних плюсів бетонних стовпів – їхня довговічність, надійність і здатність витримати значні навантаження. Внутрішній каркас з арматури в рази збільшує міцність опори, що дозволяє використовувати стовпчастий фундамент із залізобетону як основу для досить масивних будівель.
2. Підстава із труб. Асоцементні та металеві труби в даному випадку найчастіше використовується як один з варіантів незнімної опалубки. Усередину труб встановлюється каркас із кількох ниток арматури, після чого в них заливається бетон. Як опалубку можна застосовувати і поліпропіленові каналізаційні труби. Якщо ж трубу планується використовувати як самостійну несучу опору, слід брати товстостінні сталеві або чавунні труби. У цьому випадку термін їх експлуатації буде добрим.вище завдяки їх стійкості до корозії.
3. Цегла та шлакоблоки. Для легких будівель відмінно підійде стовпчастий фундамент, складений із цегли або шлакоблоків. Така конструкція досить проста у виготовленні та доступна за ціною. Серед мінусів можна назвати низьку стійкість до природних дій. І цегла, і шлакоблок боїться зайвої вогкості. Тому перед тим, як приступити до кладки, варто подбати про їхню гідроізоляцію. Кращим виходом буде спорудження невеликої основи з бетону або відсипання подушки зі гравію, щоб уникнутить контакту цегли з ґрунтом.
4. Дерево. Дерев’яні опори використовуються у спорудженні стовпчастих фундаментів досить рідко через недовговічність такого матеріалу. Але для легких господарських будівель чи тимчасових споруд такий варіант цілком підійде. Для стовпів рекомендується використовувати породи дерев із щільною деревиною – модрину, сосну, дуб. Щоб збільшити термін їхньої служби, дерев’яні стовпи слід обробити антисептичними препаратами або просто обпалити на вогнищі.
5. Інші матеріали. Як опори можуть застосовуватися й інші підручні матеріали, особливо якщо це стосується легких будівель – сараїв, лазень і т.д. Один із бюджетних варіантів – споруда основи зі старих покришок, покладених на подушку із гравію та залитих зсередини бетоном.

Палеві стовпи

Конструкція опорного стовпа
Палеві опори – це самі опорні стовпи. Палі у вигляді стовпів застосовують у глинистих, пучинистих ґрунтах для легких будівель.

Спочатку буром роблять шурфи проектної глибини. У готові отвори опускають палі як металевих або азбоцементних труб. Внутрішній простір паль заповнюють бетонною сумішшю, не забуваючи при цьому про пошарове трамбування бетону. Верхівки паль обрізають в один рівень. Готують оголовки пальових опор для кріплення обв’язування.

Опорний ростверк на палях покривають антикорозійними сумішами. Палевий цоколь утеплюють. Опорні гвинтові палі виконують роль стовпчастих фундаментів.

При монтажі гвинтових паль потрібно звертати на якість антикорозійного покриття. Якісне цинкове покриття утворює зірчасті візерунки на поверхні гвинтових паль.

Монолітна плита на палях це ростверк на стовпчастих опорах. Палі з монолітного залізобетону виконують таку саму функцію, що опорні стовпи. Обсадні труби можна віднести, як до паль, так і до стовпчастих фундаментів.

До недоліків пальових опор можна віднести схильність до корозії металевих труб, складність установки паль великого діаметру.

Перевагою паль є короткі терміни встановлення.

Рекомендації щодо застосування

Стовпчасті опори – відмінне рішення для дерев’яних будинків
Стовпчасті основи, як і інші конструкції фундаментів, мають свої сфери застосування. Насамперед, використовувати таку конструкцію рекомендується за таких умов:

• для легких дерев’яних, щитових чи каркасних будівель;
• для цегляних будинків, що будуються на болотистих ґрунтах. В цьому випадку потрібно спорудження основи, поглибленої нижче рівня промерзання ґрунту. І це робить монолітні стрічкові фундаменти економічно невигідними;
• для мінімізації впливу на основу сил морозного пучення грунту;
• за необхідності максимально оптимізувати витрати на будівництво будівлі.

Плюси та мінуси стовпчастих конструкцій

Якщо фундамент будинку повністю стовпчастий, то доведеться опинитися від підвалу
Як і будь-який тип фундаментів, стовпчастий варіант має свої плюси та свої мінуси. Серед безперечних плюсів можна відзначити:

1. Легкість та простота будівництва. Всю роботу зі зведення стовпчастого фундаменту цілком можливо зробити своїми руками без залучення професійних будівельників.
2. Широкий спектр застосування. Стовпчасті опори можуть бути використані при будівництві будівель найрізноманітнішого призначення на будь-яких типах ґрунтів.
3. Універсальність. Особливості конструкції стовпчастих фундаментів дають можливість вести будівництво на нерівних ділянках із великими перепадами рівня ґрунту – на краях ярів, схилах пагорбів тощо.
4. Бюджетність. Завдяки малому об’єму будівельних матеріалів, що використовуються, і високій швидкості будівництва, такі конструкції обходяться забудовнику в рази дешевше, ніж стрічкові або плитні підстави аналогічної площі. Так, якщо частка стрічкового фундаменту в кошторисній вартості будівництва в середньому становить від 15 до 30%, частка стовпчастих конструкцій зазвичай не перевищує в кошторисних витратах 10%.

Серед явних мінусів можна назвати лише один – у будинках, збудованих на стовпчастих опорах, неможливо влаштувати підвальне приміщення.

Втім, і ця проблема вирішується за допомогою облаштування паркан між стовпами з дерев’яних щитів або цегли.

Види стовпів для стовпчасто-стрічкового фундаменту

Стовпчасто-стрічковий фундамент своїми руками можна звести в найкоротші терміни, якщо правильно виконати проектну підготовку та дотриматися правил ведення будівництва. На стадії проектування стовпчасто-стрічкового фундаменту відстань між стовпами та параметри самих опор визначаються з максимальною точністю – адже це майбутні опори усієї будови.

Широкий вибір типів паль, які застосовуються у вигляді опор для основи, визначає різновиди цієї комбінованої основи. Опори можуть виготовлятись як у заводських умовах, так і безпосередньо на ділянці. Буронабивний вид конструкції є оптимальним для будівництва такого фундаменту.

Іноді застосовують поодинокі опорні конструкції, які дозволяють розподіляти основне навантаження максимально точно та ефективно.

Стрічково-стовпчастий фундамент може бути зведений у найкоротші терміни своїми руками, забезпечуючи при цьому достатню міцність та естетичність будови.

Підготовка до будівництва фундаменту

Будь-яке будівництво розпочинається з підготовчих робіт – створення проекту майбутньої конструкції. Насамперед, слід визначитися з глибиною закладання стовпів – чи буде ваш фундамент заглибленим або дрібнозаглибленим. Це, як уже говорилося, залежить від типу ґрунту на будівельній ділянці. Після цього приступаємо до складання креслення стовпчастого фундаменту.

Кількість опор залежить від масивності майбутньої будівлі. Зазвичай бетонні опори для дерев’яного житлового будинку розташовуються на відстані 1-1,5 м один від одного. Якщо зводиться легке підсобне приміщення невеликої площі, то опори можна розташувати лише з кутів будівлі.

Далі приступаємо до підготовки будівельного майданчика. Розчищаємо її від рослинності та проводимо розмітку території відповідно до проектного плану.

По кутах майбутньої будови забиваємо кілочки і між ними натягуємо мотузку, що обмежує периметр стін.

Уздовж отриманих ліній, починаючи від кутів, робимо розмітку місць встановлення опор. У разі потреби влаштовуємо навколо майбутнього будинку дренажні канави для відведення талих та дощових вод.

Що таке стовпчастий фундамент?

Такий тип основи для будинку конструюється із опорного каркасу, де колоди несуть основне навантаження. Опори монтуються по периметру під стінами, що несуть. На них укладається перше обв’язування будинку. Отже, установка колод здійснюється в місцях, що навантажуються: в кутах, на стику стін, під перекриттями і прольотами більше 2,5 метра в довжину.

Розміри та відстань між стовпами визначаються розрахунковим шляхом, враховуючи категорію будматеріалу, тип конструкції опорних елементів, характер та загальну масу споруди. Середня відстань між опорами варіюється в межах 1,5-2,5 м, внутрішній зріз прямокутних виробів становить 25-40 х 25-40 см, круглих – 20-25 см. Висота наземного елемента конструкції над фундаментом не повинна перевищувати 50 см. Цей параметр для частини, розташованої під землею, підбирається в залежності від величини заглибл.ня.

Етапи будівельних робіт

Після завершення всіх підготовчих робіт приступаємо безпосередньо до зведення опор основи.

Я їм пристрій

Після розмітки всього периметра майбутньої споруди приступаємо до земляних робіт. Зазвичай розміри перерізу бетонних чи цегляних стовпів приймають за 0,4 м-коду.

В даному випадку викопуємо ями глибиною 0,5 м (для дрібнозаглибленого варіанта) та шириною 40 см.

На дні її відсипаємо подушку із щебеню чи гравію.

Застосувати дрібнозаглиблений варіант можна і для водонасичених ґрунтів, але в цьому випадку навколо підземної частини стовпів слід відсипати широку подушку з великого піску або гравію в 25 – 35 см. Вона пом’якшуватиме силу тиску замерзлого ґрунту на конструкцію опор.

Армування та гідроізоляція

У центральну частину ями забиваємо 4 – 6 шматків арматури та зв’язуємо їх між собою за допомогою дроту, тим самим створивши імпровізований каркас. Як арматуру можна також застосовувати обрізки тонких труб, товстий дріт та інший непотрібний металевий брухт. Поверх гравійної подушки влаштовуємо гідроізоляцію. Для цього можна використовувати листи грн.ройду або навіть товсту поліетиленову плівку, згорнуту в кілька шарів. Докладніше про зведення цього типу фундаменту дивіться у цьому відео:

Ці ж гідроізолюючі матеріали можна використовувати як опалубку для підземної частини опор. Для цього стінки ями також застилаємо гідроізолюючим матеріалом, що не дозволить цементному молочку при заливанні бетону вбиратися в ґрунт.

Бетонування

Опалубку роблять із грн.ройду, ДСП, щитів.
Для заливання частини опор, що виступає із землі, збираємо і встановлюємо опалубку. Виготовити її можна із дощатих щитів, фанери, ДСП тощо. Досить простий варіант – опалубка із грн.ройду. Береться лист грн.ройду, згортається в рулон так, щоб його стінка складалася з кількох шарів. Рулон встановлюється в яму, а щоб уникнути його розгортання під час заливання, прошиваємо його зверху до низу саморізами через кожні 10 см.

У разі використання замість опалубки труб встановлюємо їх у яму та засипаємо, щоб зафіксувати. Усередину труб встановлюємо шматки арматури.

Після спорудження опалубки готуємо бетонний розчин. Для цього змішуємо 1 частину цементу марки 400 або 500 з 1,5 частинами піску та 2-3 частинами щебеню. За своєю консистенцією бетон не повинен бути занадто рідким.

Бетонування виробляємо до необхідного рівня, іноді осаджуючи бетон в опалубці за допомогою вібратора.

Через відсутність вібратора потрібно під час заливки простукувати опалубку молоточком, щоб бетон зміг заповнити всі порожнечі всередині опалубки і витіснити з неї бульбашки повітря. В іншому випадку всередині опор можуть утворитися раковини – заповнені повітрям порожнини, що значно знизить загальну міцність конструкції.

Матеріали для будівництва фундаменту

Для будівництва стовпчастого фундаменту використовуються різні матеріали, починаючи від дерева і закінчуючи трубами.

Про найчастіше використовувані з них, а також особливості їх використання – далі.

Блоки

Стовпчастий фундамент з блоків може бути використаний у тому випадку, коли необхідна споруда гідної основи для лазні, побутівки, дерев’яного будинку або іншої споруди такого типу.

До речі, варто зазначити, що зведення стовпчастого фундаменту з цього матеріалу під силу навіть тим людям, які досі з будівництвом близько не стикалися.

З блоків можна спорудити опорно-стовпчасті, монолітні, а також збірні стовпчасті фундаменти.

Сам по собі, цей матеріал дуже простий у використанні – його укладання буде відбуватися подібно до цегляної кладки.

Для спорудження стовпчастого фундаменту з бетонних блоків застосовується традиційна схема, що передбачає проведення всіх необхідних підготовчих заходів, спорудження дренажної подушки, а також виконання гідроізоляційних робіт.

Потім відбувається встановлення гідропрокладки.

Для того, щоб досягти максимального ефекту, при створенні стовпчастого фундаменту блоки варто кріпити сильним, в’язким розчином.

У жодному разі не варто розбавляти наявний у вас розчин водою.

Щоб підвищити міцність фундаменту, кожен шов у кладці обов’язково потрібно промазати розчином.

Також – не забудьте, що вам потрібно оштукатурити поверхню блоків.

На завершення, ще раз зазначимо, що стовпчастий фундамент із блоків є ідеальним варіантом для спорудження основи для альтанок, лазень, каркасних будинків та інших дерев’яних споруд.

Азбестові труби

Стовпчастий фундамент із азбестових труб своїми руками також можна створити досить легко.

Крім простоти процесу облаштування цей тип фундаменту також вигідно відрізняється високою доступністю в ціновому плані.

Перше, що потрібно знати про спорудження фундаменту зі згаданих матеріалів – це те, що тут буде використовуватися незнімна опалубка, тобто сталеві, або азбестові труби відповідного діаметра.

Якщо йдеться про спорудження фундаменту на рівній ділянці для одноповерхового будинку з горищем, то варто використовувати саме азбестові труби з діаметром 20 сантиметрів.

В інших ситуаціях – доречно використовувати труби більшого діаметру.

Перший етап зведення стовпчастого фундаменту із труб передбачає викопування у землі циліндричних отворів. Потім, в ці отвори потрібно буде вставити азбестові труби і каркас з арматури.

Потім труби на третину потрібно буде наповнити розчином для того, щоб сформувати тут так звану гідроподушку.

Іноді труби потрібно піддавати гідропресуванню, доливаючи в них розчин до тих пір, поки він не досягне нульової позначки.

По завершенню наведених вище робіт потрібно буде ущільнити форми землею.

У цьому таки полягає головна відмінність у зведенні труб саме з цього матеріалу, оскільки всі подальші роботи (гідроізоляція, набір міцності, оштукатурювання та утеплення) аналогічні тим, які виконуються при спорудженні бетону з інших матеріалів.

При зведенні стовпчастого фундаменту з труб, варто приділити особливу увагу гідроізоляції – в даному випадку це дуже важливо.

Вся справа в тому, що труби відрізняються властивістю досить довго утримувати вологу, яка потрапила до них.

Для того, щоб підсумкова конструкція вийшла міцнішою, проводити вібропресування необхідно через кожні 15-20 сантиметрів розчину.

І останній важливий момент – не варто упродовж тривалого часу залишати труби без навантаження.

В іншому випадку, вони можуть піднятися з ґрунту і тоді замість рівних рядів вийде неоднорідна платформа для майбутньої будови.

Цегла

У тому випадку, якщо у вас залишилася цегла від будівництва гаража або заміського будинку, то ви можете використовувати його для того, щоб облаштувати фундамент.

Щоправда, треба зауважити, що для того, щоб споруджувати стовпчастий фундамент із цеглини підійде далеко не будь-який подібний матеріал.

Якщо говорити про обґрунтованість використання цього матеріалу для зведення стовпчастого фундаменту, то, з економічного погляду, подібне рішення дуже вигідне.

Фундамент з цегли виявляється куди дешевшим, ніж фундамент із залізобетонних блоків або монолітного бетону.

Як ми вже згадували вище — підійде далеко не кожна цегла. Наприклад, застосування для цих цілей силікатної або порожнистої цеглини – категорично протипоказано.

Що ж до цегли, яка найкраще підійде для таких робіт — це обпалена червона повнотіла. Така цегла вигідно відрізняється своєю високою міцністю. Крім того, він виділяється і слабкою вологопроникністю.

При вірній організації гідроізоляції фундамент створений з подібного будівельного матеріалу зможе успішно прослужити своєму власнику кілька десятиліть без погіршення експлуатаційних якостей і властивостей.

Вибираючи відповідну повнотілу керамічну цеглу для зведення стовпчастого фундаменту, особливу увагу варто звернути на такий параметр, як морозостійкість.

Нагадаємо, що морозостійкість показує, скільки циклів відтавання та промерзання здатний витримати цей матеріал.

Насправді, чим більше буде цей параметр у вибраної цегли, тим довше він вам прослужить без ушкоджень.

Простий приклад – цегла з показником морозостійкості 35, гарантовано прослужить близько 35 років, і т.д.

Якщо ви споруджуєте цегляний фундамент під легку лазню, то тут цілком достатньо цегли М-100. Це маркування означає, що здатність виробу, що несе, представлена ​​100 кілограмами на 1 квадратний сантиметр.

Для будівництва можна сміливо вибирати цеглу стандартних розмірів – 120 на 65 на 250 міліметрів.

Зводити стовпчастий фундамент із цегли потрібно за кілька етапів.

Перший етап передбачає необхідність викопати під кожен стовпчик яму, розмірами – метр на метр, під необхідну глибину (тут все визначається ґрунтовими умовами).

Коли яма буде готова, її дно потрібно засипати піском (з ущільненням). Також необхідно буде використовувати грн.ройд, щоб захистити цеглу від вологи, що проникає з-під піщаної основи.

На ньому якраз і потрібно буде починати зводити цегляний стовпчик. Стовпчики в дві цегли, розмірами в 510 на 510 міліметрів, потрібно встановлювати в місцях перетину стін, а також у кутах майбутньої споруди.

Для решти місць цілком підійдуть і стовпчики півтора цегли, тобто в 380 на 380 міліметрів. Стовпчики в півтори цегли встановлювати потрібно на відстані 1,5-2 метри один від одного.

Для того щоб забезпечити готовому фундаменту цього типу велику міцність, можна через кожні 3-4 ряди кладки прокладати сітку армуючої.

Готові стовпчики мають бути виведені із землі на 15-20 сантиметрів та покриті гідроізоляцією.

Цю гідроізоляцію, в даному випадку, можна виконати за допомогою гарячого бітуму.

Крім того, зверху кожен стовпчик потрібно буде покрити грн.ройдом і лише після цього можна буде починати зведення над стовпами майбутньої будівлі.