Для будівництва заміського будинку основним матеріалом часто вибирається деревина. Крім своїх численних позитивних якостей, у неї є один недолік. Це легкозаймистий матеріал. У половині випадків виникнення пожежі винуватцем стає електрику.

Щоб зовнішня проводка була безпечною, її необхідно монтувати відповідно до всіх правил і вимог. У питанні допоможуть розібратися поради професійних електриків. І тут зробити всі роботи вийде своїми руками.

Етапи проведення монтажу

Вивчаючи, як зробити зовнішню проводку, потрібно розглянути всі етапи процесу. Якщо господарі будинку бажають виконати всю роботу самостійно, необхідно вивчити всі тонкощі та подробиці такого монтажу.

Початковим етапом проведення зовнішніх кабелів є складання проекту. На плані необхідно вказати всі елементи обладнання та комунікацій, а також їхнє розташування. Розраховується загальна потужність мережі.

Далі потрібно правильно вибрати кабель. Для цього враховують сукупну потужність системи. Також слід підібрати іншу електроапаратуру, елементи для монтажу. Після цього проводиться введення запиту до будинку, підключення автоматичного вимикача, монтаж розподільного щитка та лічильника.

Кабель прокладається встановленою трасою, виконується його розведення по точках. Підключаються світильники, вимикачі, розетки. Далі обов’язково монтується заземлення та ПЗВ. Після цього можна випробувати систему.

Особливості прихованої електропроводки

Прихована електропроводка ховається в будівельних конструкціях і якщо вона не змонтована під підвісними стельами, то добратися до неї після монтажу вже не вийде. Звідси кілька особливостей прихованої електропроводки:

• Використовуйте лише якісні електричні кабелі для прихованої проводки;
• Перед укладанням кабелів перевірте якість електрокабелю, опір ізоляції проводів кабелю та загальну ізоляцію кабелю на пошкодження;
• Найслабше місце будь-якої електропроводки це місця з’єднань кабелів та їх підключень. Тому, незважаючи на скритність проводки, зробіть місця з’єднань кабелів у коробках розгалуження, доступними для ремонту після оздоблювальних робіт;
• Не робіть приховане проведення джгутами окремих проводів без їх захисту. Під захистом я маю на увазі короба, труби, спеціальну електротехнічну гофру.
• Не поєднуйте, а розділяйте силову електропроводку та проводку слабких струмів (телефонію, комп’ютерні мережі та антену телевізора). Електроперешкоди ще нікому не приносили користі.

Статті по темі: Як знайти приховану електропроводку самостійно

І пам’ятайте, що монтаж прихованої електропроводки, пов’язаний з великим пилом та сміттям, а значить, його краще проводити до оздоблювальних робіт. Хоча з практики скажу, варіанти можливі.

Проектування

Зовнішнє проведення в дерев’яному будинку вимагає правильного проектування. Для цього необхідно накреслити план будови з відповідними розмірами. Далі необхідно нанести на нього всі освітлювальні прилади, точки запитки та вимкнення. При цьому вказується їхня максимальна потужність.

Підключення дворового освітлення виконується на окремий автоматичний вимикач. При від’їзді господарів можна буде залишати світло на території ділянки, вимикаючи його у будинку.

Вибирається спосіб прокладання комунікацій, методи монтажу вимикачів, світильників, димерів і т. д. Після цього необхідно прорахувати їхню сумарну потужність. Для дерев’яного будинку практично завжди вибирається зовнішній тип прокладки кабелю. Це найбезпечніший спосіб. За потреби можна проконсультуватися у професійного електрика.

Як зробити проводку в будинку своїми руками – покрокова схема

Крок 1: Розмітка

Перш ніж починати монтаж, незалежно від обраного типу, необхідно зробити розмітку, накресливши безпосередньо на стіні місця, де будуть розміщені розподільні коробки, вимикачі та, звичайно ж, розетки. Також необхідно відзначити трасу проходження проводів, де вони монтуватимуться. Розмітка робиться за допомогою крейди або маркера і довгої лінійки. Як спрощений варіант, щоб розмітити місця проходження кабелю, можна використовувати капроновий шнур, пофарбований яскравою фарбою.й.

Крок 2: Підготовка посадкових місць

За допомогою перфоратора в місцях, де розташовуватимуться розподільні коробки, необхідно висвердлити отвори, діаметр яких не повинен перевищувати 70 мм. А там, де передбачається вхід дроту, пробиваються додаткові поглиблення для полегшення монтажних робіт. При роботі з перфоратором бажано місце свердління періодично змочувати водою. Це допоможе зберегти свердло, та й пилу буде значно менше.

У місцях проведення електроосвітлення крізь стіну до іншого приміщення необхідно зробити отвори невеликого діаметру. Якщо електропроводка приватного будинку, що створюється своїми руками, за планом буде монтуватися в стіну, в ній необхідно виштробити борозни, що точно відповідають схемі. Для цього підійде болгарка або спеціально призначений будівельний штроборіз. Працюючи з болгаркою або перфоратором, для збереження свого здоров’я необхідно дотримуватись певних заходів безпеки.

Крок 3: Монтаж електропроводки

Укладаючи дроти, необхідно рухатися від розподільного щита у напрямку монтажних коробок, поступово переходячи на освітлювальні прилади. Фіксацію кабелю на стіні потрібно робити за допомогою кріплень, які встановлюються на відстані близько 30 см. Місця входу дроту у розподільчу коробку, а також усі вигини закріплюються додатково. Для фіксації можна використовувати всілякі залишки та обрізки дроту, які прибивають до стіни, захоплюючи при цьому кабель, що монтується. Також можнаПроте закріплювати комунікації, покладені в поглиблення, з допомогою розчину з додаванням алебастру.

Крок 4: Встановлення монтажних коробок

Прокладання електропроводки в будинку проводиться до проведення оштукатурювання приміщення. Розподільні коробки встановлюють за допомогою алебастрового розчину, невелика кількість якого закладається у заглиблення. Перш ніж встановити цей елемент, в нього заводять дроти, потім із застосуванням певної сили вдавлюють розчинну масу, але так, щоб краї коробки виступали над поверхнею стіни. Всі подібні елементи повинні знаходитися на одній горизонталі для рівного розподілу виключеннятелів.

Крок 5: З’єднання проводів

Насамперед з проводів знімається шар ізоляції на відстані до 5 см від кінців, ретельно при цьому їх зачищаємо. Потім уважно стежачи за тим, щоб нічого не переплутати, скручуємо їх за допомогою пасатижів, відкушуючи зайві кінці кусачками, при цьому залишаючи скручування не більше 3 см. З’єднавши в потрібному порядку дроти, їх ізолюють звичайною ізолентою і закривають кришки коробок. Виконавши таким чином монтаж, можна виконувати підключення електропроводки в будинку до мережі центральних електропередач.

{ДЖЕРЕЛО}

Вибір кабелю

Кабель для зовнішньої проводки має бути мідним. Перетин обирають відповідно до прорахованої раніше сукупної потужності. Марка провідників може бути NYM або ВВГНГ. Другий варіант буде дешевшим, але перший різновид кращий. Це пов’язано з додатковим шаром ізоляції, який має NYM-кабель. Також його зручно обробляти. Фахівці сходяться на думці, що саме цей кабель для зовнішньої проводки забезпечує високий ступінь захисту матеріалів від загоряння або пробиття.

Алюмінієві дроти відрізняються дешевизною. Однак його перетин буде значно більшим, ніж у мідних різновидів. Алюміній вважається ламким матеріалом. Якщо провідник перегнути, він може пошкодитись або переломитися. Тому для зовнішнього проведення його краще не використовувати.

Кабель повинен мати три жили. Дві з них відводяться для «фази» та «нуля», а третій – це заземлення. Багато власників заміської нерухомості нехтують цією порадою. Але в цьому випадку рівень безпеки буде нижчим. Якщо будуть використовуватися потужні прожектори для освітлення ділянки, без заземлення не можна буде обійтися.

Вибір типу проводки та способи монтажу

Садова проводка може бути зовнішньою та прихованою. Перша ще буває тимчасовою та стаціонарною, друга найчастіше закопується в землю. Тут вибір залежить від можливостей та потреб. Тимчасове проведення годиться тим, кому електрика в саду потрібна вкрай рідко – це найдешевше, але і найменш красиво і безпечно. Така система легко розмотується від будинку і змотується за необхідності – ніяких проблем. Стаціонарна зовнішня проводка монтується для постійного використання та ведеться домісцях електрифікації по стовпчикам, деревам та зовнішнім стінам будівель, розтягується на тросах.

Вона обійдеться дещо дорожче (потрібний найкращий провід), але її не завжди виходить виконати естетично – тут все залежить від планування саду, кількості точок підключення та всього подібного.

Я розповім, як прокласти проводку під землею. Така електрифікація ділянки набагато ефективніша і безпечніша за інші, але вам знадобиться спеціальний дорогий кабель з посиленою ізоляцією. При з’єднанні шматків кабелю між собою ізолента вже не годиться – потрібні спеціальні герметичні муфти.

Підведення дроту до будинку

Зовнішнє проведення вимагає правильно вибрати спосіб підведення провідника до будівництва. Існує два варіанти. Комунікації від лінії електропередач можуть бути підведені до будинку повітряним або підземним шляхом.

У першому варіанті робота виконуватиметься швидко. Витрати на підведення комунікацій у цьому випадку також будуть мінімальними. Кабель має бути самонесучим. Він має різний переріз. Відрізняється також кількість його жил. Цей спосіб дозволяє створити проводку менш довговічну. Зовнішній вигляд мережі буде менш естетичним.

Якщо господарі наважаться створити підземне проведення, потрібно приділити цьому питанню більше уваги. Процес буде трудомістким і витратнішим, ніж попередній варіант. Зате ця проводка не псуватиме загальний вигляд ділянки, буде безпечною та довговічною. Для цих цілей застосовують силовий провід із мідною жилою. Він проходитиме в траншеї каналом зі спеціального захисного матеріалу.

Підключення до щитка

Після підведення дроту до будинку його потрібно підключити до спеціального щитка. Він може бути розташований на вулиці чи всередині будинку. У другому варіанті кабель проводять всередину будівлі металевою трубкою.

Монтажна коробка для зовнішньої проводки дозволяє приймати і розподіляти між усіма споживачами електрику, що надходить. Якщо будинок великий, можна підводити комунікації до спеціального щитка. У ньому будуть автоматичні вимикачі.

Щиток або монтажна коробка повинні знаходитись у легкодоступному, захищеному від сторонніх місці. Цей пристрій не встановлюють у вологих приміщеннях. Якщо хазяї хочуть встановити щиток на вулиці, необхідно продумати його якісний захист від опадів, несанкціонованих проникнень. Переважно встановлювати щиток усередині приміщення.

Правила монтажу електропроводки ↑

Електрика в квартирі своїми руками – справа, що вимагає підвищеної уваги до роботи, неухильного виконання норм техніки безпеки і правил монтажу.

Найменші помилки можуть спричинити коротке замикання. Існує ряд певних правил, дотримуючись яких можна зробити якісну електропроводку.

Так може бути розведення для квартири

1. Потрібно створити проект енергопостачання квартири. Документ включає схему розведення проводки, систему резервного харчування, якщо така присутня, перелік планованої апаратури та розрахунки навантажень. У проектній документації вказується тип кабелів, схема їхньої прокладки, кількість матеріалів.

2. Для проведення в квартирі використовують такі типи кабелів з мідною жилою. оболонкою з негорючих матеріалів або малою димоутворювальною здатністю: ВВГ-2*6 або ВВГ-5*6 для підключення до щита В.Р.У., ВВГ-3*2,5 для основної проводки до розпредкоробок та розеток, ВВГ-3* 1,5 для проведення від распредкоробок до вимикачів та приладів освітлення. У квартирі можна встановлювати автомати наступної потужності: 16 А, 20 А та 25 А. 16 А можна встановлювати для освітлення, а 20 А – для розеток. 25 А підійде длявисокопотужні прилади.

3. Для стаціонарних високопотужних пристроїв прокладаються окремі лінії. Для підвищення безпеки необхідно розділити лінії для розеток і вимикачів.

4. Усі щитки освітлення, автомати, лічильники, розетки та вимикачі повинні знаходитись у легкодоступних місцях.

5. Вимикачі встановлюються біля дверного отвору поруч із дверною ручкою на висоті 80 см або 1,5 м.

6. Розетки розміщуються на висоті до 1 м. Це робиться для запобігання короткому замиканню при затопленні приміщення. Рекомендується певна кількість розеток: у житлових приміщеннях 1 розетка на 6 м2, у коридорах не менше 1 розетки на 10 м2, кухнях – щонайменше 5, але можна і більше, якщо заплановано велику кількість техніки. Встановлення розеток у туалеті заборонено, у ванній можна поставити за умови прокладання окремої лінії та розподільчого трансформатора. З метою безпеки розетки зслід ставити в 50 см від газових і електроплит.

7. Прокладання кабелю може здійснюватися прихованим чи відкритим способом. При цьому необхідно дотримуватися наступних вимог: укладання проводиться строго в горизонтальних і вертикальних штробах або коробах, при горизонтальній прокладці висота від підлоги повинна становити щонайменше 200 мм, від стелі 150 мм, від балок та карнизів 50 – 100 мм. Виконуючи вертикальну прокладку, необхідно відступати від дверних та віконних отворів щонайменше 100 мм.

8. Для можливості ремонту або заміни проводки всі дроти рекомендується ховати у спеціальну гофру.

9. Під час прокладання необхідно стежити, щоб дроти не стикалися з металевими частинами будівельних конструкцій.

З’єднання в розподільних коробках

10. Розведення проводиться у спеціальних розподільчих коробах, а оголені кінці з’єднуються між собою шляхом паяння, пресування або спеціальними наконечниками СІЗ. Забороняється з’єднання мідного та алюмінієвого проводів.

11. При закритому способі монтажу глибокі штроби забороняється робити в несучих стінах з метою збереження їхньої цілісності та загальної міцності.

12. Усі роботи проводяться у квартирі при знеструмленій мережі.

Вимикачі та автомати

У розподільчому щитку встановлюються спеціальні апарати. Вони автоматично вимикатимуть живлення групи електричних споживачів у разі аварійної ситуації. Кожен вимикач для зовнішньої проводки повинен трохи перевищувати номінальне навантаження сумарне значення групи споживачів. У цьому випадку при включенні всіх приладів у мережу одночасно автоматичний вимикач не знеструмить лінію.

Якщо мережа у котеджі трифазна, необхідно вибирати обладнання з відповідними характеристиками. Для однофазної проводки набувають однополюсний або двополюсний автоматичний вимикач.

Вимикачі встановлюють після лічильника. Обладнання має бути високої якості. Слід віддавати перевагу відомим брендам. У цьому випадку очікується висока безпека роботи обладнання.

Вінтажне проведення

У приватному будинку або дачній споруді цікаво виглядає такий варіант прокладання кабелів, як ретро-проводка. За старих часів такий прийом використовували практично у всіх електрифікованих будинках. Жили кабелю перекручувалися між собою. Для їхнього з’єднання застосовувалися керамічні ізолятори.

Нині таке проведення може бути облаштовано у власному будинку для створення специфічного декоративного ефекту. Це додає затишку будівлі. Сьогодні для створення такого типу комунікацій у продажу представлені спеціальні кабелі. Вони можуть бути покриті тканиною, папером чи іншими декоративними матеріалами. Однак під ними обов’язково застосовуються спеціальні вогнетривкі матеріали.

Для створення такого декоративного ефекту також представлені ізолятори для зовнішньої проводки. Цю систему можна підключити самостійно.

Вибір матеріалів

Щоб зробити ретро-проводку, потрібно підібрати відповідні матеріали. Існує два основні види підключення за представленою методикою. Перша передбачає застосування спеціальних керамічних ізоляторів. Провід скручується та підключається до таких роликів. Другий варіант передбачає придбання спеціальних дротів, готових до підключення.

У спеціалізованих магазинах можна придбати всі необхідні матеріали. Тут можна купити ізолятори або ролики, розгалужувальні коробки та провід. Щоб зменшити витрати на виконання монтажу, можна надати перевагу продукції вітчизняних брендів.

Популярністю сьогодні користуються вінтажні матеріали для зовнішньої проводки. Також можна придбати продукцію зарубіжних, «Біроні», «Віларіс». Вони також визнані надійними та якісними.

Фото прихованого проведення

Читайте тут! Провід заземлення – визначення, маркування кольором та особливості монтажу. 95 фото варіантів підключення заземлення

Створення ретро-проводки

Монтаж зовнішньої проводки у вінтажному стилі виконується легко. Спочатку необхідно звити в один джгут кілька одножильних дротів. Якщо заземлення в будинку немає, а потужні електроприлади не підключатимуться до мережі, можна звити кабель із двох жил. За наявності заземлення потрібно три дроти.

На стіні слід встановити ізолятори. Для цього можна скористатися дрилем. Деякі моделі передбачають встановлення за допомогою клею. Перед з’єднанням контактів до роликів (ізоляторів) до них необхідно під’єднати захисний елемент, що термоусаджується. Ця трубка повинна збігатися за кольором кабелем. В цьому випадку міцність установки буде вищою.

Якщо купуються готові для підключення джгути, потрібно простежити, щоб всі комплектуючі були виконані з урахуванням усіх встановлених стандартів. Провід повинен мати негорючу ізоляцію, не мати можливості виділяти дим при нагріванні.

Прилади та пристрої для пошуку прихованої проводки у стіні

Ну що ж, настала черга використовувати важку артилерію і перейметься пошуком прихованої проводки за допомогою не хитрих і хитрих пристосувань.

Індикаторна викрутка

Є 2 типи індикаторних викруток:

• Які працюють на зіткнення з кабелем та виявлення в ньому електричного струму.
• І ті, які виявляють електричне поле навколо проводки чи приладу, називаються безконтактні.

Викрутка-індикатор-пробник безконтактна

Саме другий тип викруток нам і знадобиться. Така викрутка, на відміну від звичайної, має 3 режими роботи:

• звичайний режим, контактний, який визначає наявність напруги у провіднику торканням жала викрутки;
• безконтактний режим малої чутливості, за допомогою якого можна виявити приховану проводку, поводячи викруткою по стіні;
• і безконтактний режим підвищеної чутливості, при якому індикатор викрутки спрацьовуватиме при меншому магнітному випромінюванні, ніж у другому режимі.

Режими роботи викрутки позначаються «зарубіжними» літерами: O, L, H. Очевидно, L і H — означають low і high, що у перекладі мовою «низька» і «висока», у сенсі чутливість.

Пошук прихованої проводки у стіні індикатором

Переключіть викрутку у другий або третій режим і почніть керувати стіною. Індикатор спрацьовуватиме у точках, де є електромагнітне поле. На L-режимі вона спрацьовуватиме менше, на H — більше. Тобто радіус спрацьовування буде різним.

Таким чином, за допомогою викрутки можна точно визначити, де знаходиться проводка в стіні.

Електромагнітні детектори проводки

Другий прилад створений спеціально для пошуку прихованої проводки. Є навіть такі моделі, які на екрані демонструють де конкретно знаходиться проводка — як ехолот де показує риба. Електромагнітний прилад вловлює електромагнітне поле, тому кабель повинен бути під напругою, щоб знайти його.

Металодетектори

Інша річ — металодетектори. Вони створені, щоб знаходити металеві дроти і не тільки (труби, арматура). Такий прилад визначить наявність металу в стіні, причому кабель не обов’язково повинен бути під напругою. Прилад створює електромагнітне випромінювання, тим самим створює струм, що наводить, на металевих предметах і цей струм він і вловлює. Але реагує він не тільки на проводку, а на будь-які метали.

Металодетектор прихованої проводки MS-158

Універсальний детектор

Універсальні детектори працюють за складнішим принципом. Він генерує електромагнітне поле і вловлює, як воно проходить через різні середовища. Магнітне поле проходить по-різному через різні матеріали і таким чином прилад обчислює їх.

Рекомендую: Як при кріпленні планки для люстри до стелі не потрапити в проводи, що підводять.

Як бачимо з усіх перерахованих способів, якщо візуальні огляди не допомогли, то найкращим і не дорогим приладом є безконтактна індикаторна викрутка. Коштує вона близько 200 грн.і спокійно знаходить кабель з електромагнітного випромінювання, але для цього потрібно, щоб проводка була робочою, тобто, по ній йшов струм. Якщо струму немає, можна придбати недорогий металодетектор, скажімо MS-158. Коштує він близько 600 грн.
Залишайте ваші поради та коментарі нижче. Підписуйтесь на розсилку новин. Успіхів вам, і добра вашій родині!

Закладка дроту у канали

Зовнішнє проведення в дерев’яному будинку може виконуватися за допомогою спеціальних декоративних коробів. За допомогою цих виробів можна приховати непристойні комунікації.

Канали виконані із спеціального матеріалу. Він перешкоджає утворенню займання. Забарвлення короба може бути найрізноманітнішим. Це дозволяє підібрати вироби ідентичного оздоблення тону. Короба застосовують для стін із рівною поверхнею. Для будівель із бруса ця методика не підійде.

Захисні канали можуть легко закривати вже прокладений кабель. Однак можна укладати провідник і в спеціальні плінтуси. У цьому випадку кабель спочатку заводиться в захисний матеріал, а потім вся система встановлюється на місце, що відведено для неї. Така методика підходить практично для будь-якого типу інтер’єру. Канали мають бути непомітними, зливатися з відтінком деревини.

Колір проводів у електропроводці в квартирі. Основне.

Жовто-зелений провідник (захисний PE, PEN, PEL, PEM, PV) — у кабелях заборонено застосовувати кольори жовтих та зелених відтінків, захисний провідник має бути один і саме жовто-зелений. Цей провідник використовується тільки як захисний, і щоб не допустити плутанини, застосовувати його якось ще не можна.

Синій, блакитний або білий із синьою смужкою (N нейтральний провід/нуль/нульовий провідник) — використовується для підключення тільки до нейтрального провідника. Використання як фазний та захисний провід не допускається.

Фазні провідники можуть бути будь-які інші кольори відмінні від синіх і жовто-зелених. Зазвичай виробники кабелю використовують такі кольори: коричневий, білий, чорний, червоний. Ці кольори слід розподіляти по фазах. Причому якщо живлення квартири за трьома фазами, то слід, щоб кольори по фазах А, В, С всюди збігалися.

За досвідом із життя: основна помилка, якої припускаються при монтажі, використовують жовто-зелений провідник як «нуль» синій як фазу. Також дуже часто використовують жовто-зелений провідник для підключення до фазного. Бувають випадки, коли кабель із чотирьох жил не містить синю жилу, наприклад. У такому разі, при підключенні необхідно маркувати провідник додатково. Для маркування може бути застосована липка стрічка або термоусадкова трубка за кольором. Для повного розуміння, які помилки не сліддопускати тут.

Невеликий приклад із життя: це була одна з моїх перших робіт з електромонтажу. Необхідно було перебрати розподільну шафу так як вона була зроблена під однофазний введення, а стала трифазною. Введення зі стовпа до щита було зроблено іншими електриками. Природно було відключено вступний автомат — повний демонтаж старого щита, встановлення нового зі збиранням, підключення вступної лінії, запуск… І лампочки почали перегорати одна за одною. Вимкнув, пішов перевірив як з’єднано у щиті на вулиці, пере підключивдва провідники там: зробив усе за правилами. А могло вийти з ладу дороге обладнання господарів і винним був би я, бо не перевірив (але вина тих електриків теж є). Тому завжди нуль має бути синій – не чорний, не жовто-зелений, а синій))). Тепер, звичайно, я завжди перевірю.

Використовуйте колір проводів в електропроводці в квартирі згідно з правилами, і вона стане безпечнішою для вас та ваших близьких.

Вимикачі та освітлювачі

Зовнішня проводка передбачає підключення розеток, вимикачів та освітлювальних приладів на спеціальних металевих майданчиках. Це знижує можливість виникнення пожежі при короткому замиканні.

Після того, як усі дроти будуть підведені до відповідних точок запитки, слід змонтувати металеві майданчики. Там встановлюють зовнішні розетки, вимикачі. Лампи повинні бути захищені від влучення вологи, мати відповідні плафони.

Після підключення всіх елементів системи можна виконати випробування. Спочатку можна заміряти опір у мережі за допомогою мультиметра. Якщо всі значення відповідають нормі, можна увімкнути електричний струм. При визначенні справності всіх елементів ланцюга можна повноцінно експлуатувати систему.

Розглянувши, як підключається зовнішня проводка, кожен власник власного будинку зможе зробити подібну процедуру самостійно.