• 4891
• газобетон будинку з газобетону фундамент

Один із головних недоліків бетонних споруд – велика вага. Тобто. високе навантаження на основу, складність відвантаження, енергоємність монтажу. Але є кілька технологій, які дозволяють мінімізувати масу вихідного матеріалу. Наприклад, газобетон: за рахунок додавання до складу кислот та солей збільшується пористість, знижується щільність та зменшується маса. Який фундамент для будинку з газобетону?

Особливості фундаменту під будинок з газобетону

Обумовлені плюсами та мінусами самого матеріалу. Плюси:

• легкість;
• за рахунок великої кількості повітря у складі – хороші тепло/шумоізолюючі властивості;
• по екологічній чистоті та легкості обробки газобетон не поступається дереву;
• при великих розмірах блоків – зручність укладання (пази, захвати). Газобетонні стіни зводити швидше та простіше, ніж цегляні, бетонні, тим паче монолітні;
• На відміну від деревини, газобетон не гниє.

Основний мінус: гнучкість матеріалу менше, ніж в інших видів бетону.

Таблиця розрахункового опору ґрунтів

Грунти мають кілька основних параметрів, які впливають на вибір типу фундаменту, а саме: несуча здатність, пучинистість, глибина промерзання, однорідність і водонасиченість.

Несуча здатність ґрунтів – значення, яке показує, яке навантаження можна передати на ґрунт. Наприклад, суглинок може витримати 3.5 кг/см2, а великий пісок 6 кг/см2. Тобто на крупнозернистий пісок можна передати вдвічі велике навантаження, що зменшує вимогу до площі опори фундаменту.

Великий пісок і щебінь є непучинистими матеріалами і мають високу несучу здатність. Тому їх використовують як подушки для фундаменту, замінюючи ними інші ґрунти.

Пучення грунту – здатність розширюватися при вологому стані та негативних температурах. Чим ґрунт мокріший, тим сильніше він розширюється, і тим гірше для фундаменту, оскільки сили морозного пучення можуть піднімати та деформувати фундамент.

Так як газобетон має низьку міцність на вигин, то будь-які деформації від фундаменту можуть утворити в стінах тріщини. Тому основа повинна бути максимально нерухома і жорстка.

Щоб забезпечити нерухомість фундаменту, необхідно зробити одну або кілька умов, залежно від типу фундаменту, а саме:

1. Закладення фундаментів нижче глибини промерзання.
2. Створення непучинистої подушки з піску та щебеню.
3. Облаштування дренажної системи за периметром будівлі.
4. Зменшення промерзання, за рахунок утеплення фундаменту та вимощення.

ЧИТАТИ ДАЛІ: Вентиляція в приватному будинку з газобетону

Різниця осідання фундаменту повинна становити не більше 2 мм на метр. Така деформація не створить тріщин у неармованій кладці з газобетону.

Який фундамент вибрати для будинку з газобетону

При виборі основи слід враховувати:

• тип ґрунту;
• глибину промерзання;
• розташування підземних вод.

Найпопулярніший у середній смузі – стрічковий фундамент під будинок із газобетону. Підходить стрічковий фундамент для стабільних та середніх ґрунтів. Глибина фундаменту під газобетон залежить від показників ґрунту та рівня вод. При нормальних показниках (непучині ґрунти, води глибоко) можна проектувати дрібнозаглиблений стрічковий фундамент для будинку з газобетону, у тому числі двоповерхового. Це недорогий та надійний варіант.

Якщо води неглибоко або рельєф з різкими перепадами висот, переважний пальовий фундамент з монолітним же/б ростверком. При поганих характеристиках ґрунту – пальово-стрічковий фундамент для будинку з газобетону: він поєднує стійкість пальового та пластичність стрічкового. Коштує дорожче за попередні.

Найдорожчий варіант – монолітна плита. Підходить у тому числі для слабких ґрунтів. Товщина плити фундаменту під газобетонний будинок залежить від його маси, зазвичай у межах 25 см. Велика товщина – підвищені фінансові витрати, а виграш за міцністю незначний.

Стрічковий фундамент

Відразу слід зазначити, щофундамент потрібно робити монолітним із залізобетонною смужкою, яка пройде периметром будинку. Таким чином буде сформовано міцну горизонтальну раму, що забезпечує стабільність конструкції. Якщо плануєтьсядрібнозаглиблений стрічковий фундамент для будинку з газобетону, пристрій бетонної плити необов’язковий. По периметру майбутньої будівлі створюється траншея 50-сантиметровою глибиною, в якій влаштовується подушка з піску глибиною 40 см. Після трамбування також необхідно організувати опалубку з арматурою. Далістрижні зв’язуються, а опалубка заливається розчином.

При роботі на морозі заливку можна виконувати в безперервному режимі і лише за умови обігріву опалубки до моменту, поки бетон не застигне. Найчастіше на проморожену основу дрібнозаглиблений стрічковий фундамент не заливають. Як економічна альтернативадопускається і заливання вже зігрітого бетону, використання протиморозних присадок у розчині, а такожутеплення бетону тепловими гарматами та добавками з калориферів.

Під час розрахунку глибини закладки можна звертатися до технологій будівництва дерев’яних будинків. Відносно невелика вага ріднить природний матеріал із газобетоном. Так, середня глибина, на якій можна влаштовувати стрічковий фундамент для газобетону, становить 50 см. Це і буде дрібнозаглиблена основа. Але якщо у проекті передбачається цоколь чи підвальне приміщення, то доведеться споруджувати заглиблений фундамент.

Повернутись до змісту

Будівництво фундаменту будинку з газобетону

Головні помилки будівництва фундаменту закладаються ще на етапі проектування. Це неправильно розраховані глибина та ширина. Деякі забудовники думають: якщо газобетон набагато легший за цеглу – глибину фундаменту під одноповерховий будинок з газобетону можна звести до мінімуму. Але це не так. Маса споруди – другий параметр, перший – рівень підземних вод та інші значущі характеристики ґрунту.

Тяжкість споруди враховується в першу чергу при розрахунку ширини стрічки. Навантаження має бути не вище значення опору ґрунту. Опір залежить від складу ґрунту:

• глиняста – 100-300 кілопаскалей;
• пилуватий водонасичений пісок – 100-150;
• пісок великої та середньої фракції – 400-600;
• суглинок – 200-250 і т.д.

Розглянемо закладку дрібнозаглибленої стрічки. Порядок дій:

1. Розмітити зовнішній та внутрішній периметр стрічки, включаючи ділянки під несучими стінами. Викопати по розмітці траншею. Ширина повинна бути трохи більшою за розрахункову (запас для встановлення опалубки). Горизонтальність дна контролюють водяним рівнем.
2. Насипати подушку з піску не менше 5 см, полити водою та ущільнити трамбуванням.
3. Укласти на подушку грн.ройд. Часто поверх подушки роблять підбетонку – заливають тонкий шар бетону: він служить основою для стрічки і запобігає контакту арматурних прутів з грунтом. Якщо підбетонка не робиться, під вертикальні стійки підкладають биту цеглу. Ізолювати прути необхідно, оскільки при зіткненні з ґрунтом розвивається корозія.
4. Встановити опалубку – дерев’яні або фанерні щити висотою на 30 см вище за рівень грунту. Щити встановлюють цвяхами/шурупами всередину: так легко зняти дошки при демонтажі опалубки.
5. Позначити на щитах межу заливання бетону, строго горизонтально за рівнем.
6. Передбачити у стрічці отвори для прокладання комунікацій та продухи. Для цього перпендикулярно щитам укладають шматки порожнистих пластикових, металевих або азбестових труб, заповнюють їх піском. Коли стрічка схопиться, пісок видують, отвори залишаються.
7. Встановити арматурний каркас: поздовжні горизонтальні прути 1,2 см у два рівні по дві штуки на рівень, прив’язати до них вертикальні стійки та горизонтальні поперечки з кроком 30 см. Пруття зв’язують дротом. Зварювання рекомендується, т.к. каркас при цьому втрачає пластичність. Метал не повинен діставати до межі стрічки по 5 см з усіх боків.
8. Приготувати бетон. Марка не менше М200, зразкове співвідношення 1 (цемент) – 3 (пісок) – 5 (щебінь). Або купити машину готового.
9. Залити стрічку шарами по 20 см. Кожен шар утрамбовувати. Після заливання проткнути стрічку у багатьох місцях шматком арматурного прута (зігнати повітря). Для осідання розчину рекомендують ще простукувати молотком щити опалубки.
10. Залишити застигати на місяць. Від дощу вкривати плівкою. У спеку змочувати водою, щоб бетон не втрачав вологу швидше, ніж слід. Після поливання також накривати плівкою, щоб вода не висихала на прямому сонці відразу.
11. Через місяць (мінімум через два тижні) зняти опалубку та провести гідроізоляційні роботи.

Гравій та пісок для бетону слід використовувати чисті, без глинистих та інших сторонніх домішок. У холодну погоду розчин підігрівають. Незалежно від погоди температура бетону має бути плюсовою, а дельта температур між розчином та повітрям – не більше 15 градусів.

Кладка газобетонних блоків

Фундамент будинку з газобетону на гвинтових палях повинен бути ізольований гідроізоляційним складом або мембраною. Захист потрібний, щоб волога в ростверці, що залишилася, не перейшла на газобетонні блоки. Блоки укладаються в ряд на бетонний розчин, далі як з’єднання використовується клейова суміш.

Кладка починається від кутів, між ними простягається шнур. Клей наносять шпателем, з шириною, що відповідає розміру газоблоку. Хороші клейові склади мають відмінне зчеплення з поверхнею, тому немає необхідності в зайвій товщині шва.

Для посилення стін та захисту їх від деформації використовують технологію армування у слабких ділянках. У «зоні ризику» складаються області із перемичками, опорні точки, перший ряд газобетонних блоків, місця під прорізами. Щоб захистити стінову кладку, використовують подвійний каркас зі сталевого дроту або арматурні прутки.
Незважаючи на відносно невелику вагу газобетонних блоків, для захисту будівлі від деформації та руйнування краще максимально посилити фундаментні конструкції. Надійний фундамент є гарантією міцності та зносостійкості будови. Будинки з газобетону на гвинтових палях або буронабивних спорудах прослужать максимально довго, з мінімальною ймовірністю появи дефектів.

Фундамент ТИСЭ

Більшою мірою є стовпчастий фундамент для будинку з газобетону. Складається з армованих бетонних паль із напівсферичними розширеннями в нижній частині, які пов’язані в єдину монолітну конструкцію за допомогою залізобетонного ростверку. Розширення в основі паль збільшують їхню опорну зону, що істотно підвищує несучу здатність фундаменту.

Фундаменти за технологією ТИСЕ застосовуються в малоповерховому будівництві та дозволяють зводити будинки заввишки до 3-х поверхів. При цьому вони краще за всіх інших типів працюють в умовах морозного пучення (при дотриманні технології пристрою).

ЧИТАТИ ДАЛІ: Пальовий фундамент своїми руками покрокова інструкція відео

• Буріння свердловини спеціальним буром нижче за глибину промерзання. Основний робочий інструмент оснащений спеціальним плугом. При досягненні необхідної глибини він опускається за допомогою троса і дозволяє зробити в свердловині напівсферичну порожнину для розширення опорної зони паль.
• Виконується армування свердловини пробуреної рифленою арматурою перетином 10-14 мм.
• Виготовляється заливка бетоном.
• Формується знімна опалубка під ростверк, ширина якого зазвичай дорівнює ширині несучих стін, а висота – в межах 0,5 м.
• Після армування ростверку та виведення комунікацій конструкція заливається бетоном. Важливо виконати заливку за 1 раз, щоб уникнути шаруватості.