Що являє собою фундамент із бутового каменю

Для створення бутової основи використовуються камені різної форми, які отримують в результаті обробки пісковика, доломіту та вапняку. Часто використовуються великі валуни масою близько 50 кг. Щоб укладати основу було простіше, підбирають їх з широкими та рівними гранями, але технологія дозволяє використовувати і елементи з неправильною геометрією. Головний критерій вибору буту – це міцність, тому перед створенням основи, матеріал оглядають на наявність тріщин і сколів.
Технологія створення такої основи принципово не відрізняється від умовного цегляного фундаменту. Матеріал легко укладається один на одного, потім зв’язується за допомогою розчину. Як окремі елементи зручніше використовувати саме бут з постелістих гірських порід, так як у нього рівні грані. Для заливання краще вибирати бетонний розчин, тому що він міцніший.

Особливості пристрою

Оскільки бут – великорозмірний камінь, то зробити фундамент завширшки менше 35 сантиметрів з нього вам не вдасться. Врахуйте цей момент перед початком земляних робіт. Оптимальна ширина стрічки з буту (камінь укладається двома паралельними рядами) – 45-55 см.

Для того, щоб сезонні коливання ґрунту не зруйнували кладку, на дно траншеї насипають подушку, що складається з шару піску і шару щебеню. Її товщина після трамбування має бути в межах 15-20 см.

У грунт бутовий фундамент заглиблюють нижче за відмітку сезонного промерзання, щоб усунути дію сил морозного пучення.

Якщо роботи ведуть у щільному грунті, то ставити щитову опалубку в траншею не потрібно. Фундамент у цьому випадку роблять за технологією «враспор», укладаючи бут впритул до стін траншеї.

Класична кладка фундаменту бутового виконується пошарово. Перед закладанням першого шару фахівці рекомендують постелити на піщану подушку щільний поліетилен. Він не дасть цементному молочку йти з розчину, знижувати його міцність. Бут кладуть двома паралельними лініями, залишаючи між камінням зазор 3-5 см для заливання розчину. Верхній ряд укладають із перев’язкою нижнього: каміння має перекривати нижні шви.

Для приготування міцного розчину заливки використовують свіжий цемент марки М-500. Пропорцію підбирають у такому співвідношенні: на 1 частину цементу 3 частини піску. Консистенція має бути сметаноподібною для хорошого проникнення у шви.

Перед укладанням каміння потрібно трохи зволожити водою. Це видаляє пил та покращить зчеплення з розчином.

Що це таке бут – це природний матеріал, що нерідко використовується в будівництві. Термін експлуатації конструкції, виконаної із зазначеної сировини, становить щонайменше 150 років. Незважаючи на простоту використання та зведення фундаменту з бутового каменю, слід відзначити особливості роботи з цим природним матеріалом.

Закладка фундаменту з каменю своїми руками вибирається нижче за глибину, де починає промерзати грунт. Як скріплювальний склад використовується цемент марки 100 і вище. Основа майбутнього будинку повинна височіти над рівнем землі не менше 30 сантиметрів. Далі накладається цоколь майбутньої будови.

Що ще можна винести особливо роботи з природним каменем під час будівництва:

• перший шар бутобетонного фундаменту викладається каменями, що мають правильну форму. У разі нестачі каменю, слід підкоригувати наявний матеріал. Для цього використовується стамеска та молоток;
• при будівництві кутів бутового стрічкового фундаменту слід укладати камені правильної форми із зусиллям, щоб забезпечити міцність зв’язування. Тому варто забезпечити достатню кількість «правильних каменів»;

• якщо в цементному розчині присутні щебені, то кладка проводиться пошарово. Це означає, що йде шар буту, засипається щебінь, потім заливається цементний розчин. Дії мають виконуватися паралельно;
• у разі використання додаткового будівельного матеріалу: цегли, блоку, необхідно проводити армування за допомогою дроту, що має діаметр 12 мм;
• Перед початком робіт потрібно спроектувати, де і як будуть розташовані вентиляційні канали. Потім у період будівництва основи ретельно стежити за монтажем систем;
• зведення стовпчастого фундаменту з бутового каменю проводиться так, щоб передача навантаження по вертикалі відбувалася по всій поверхні каменю, а не в окремих точках. Тоді каміння не зрушить, кладка буде міцною

На сьогоднішній день пропонується матеріал колотий або плитковий. Головна вимога до каменю – це міцність. Для забезпечення якості кладки слід використовувати у будівництві постільну або плиткову гірську породу. Камінь із рівними гранями значно простіше укласти, порівняно з каменями з неправильними краями.

Спосіб кладки бутового каменю для фундаменту можна порівняти з методом зведення стін з цегли. Принцип побудови заснований на поступовому укладанні одного каменю на інший, зв’язуючи їх за допомогою цементного розчину. Єдина відмінність: у матеріалі й у складі для зв’язки. Для з’єднання цегли між собою використовується розчин із цементу та піску, причому кількість піску значно перевищує обсяг цементу.

Якщо планується влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту, то потрібно обов’язково використовувати обсипання з матеріалу, не схильного до пучення (пісок). Це необхідно для запобігання дії дотичної сили морозу у ґрунті, здатному видавити або зруйнувати фундамент. Також не слід залишати основу на зиму незакінченою. Потрібно до холодів звести стіни, утеплити основу та виконати вимощення.

Якою стороною лягає пароізоляція на стелю

Армування кладки

СНиП II-22-81 «Кам’яні та армокам’яні конструкції».

ГОСТи, СНіПи, СП

СНиП 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції» СНиП II-22-81 «Кам’яні та армокам’яні конструкції»

Цегла має форму паралелепіпеда. Найбільші грані цегли називаютьсяліжко

, довгі бічні грані –
ложок
, короткі –
тикати
:

Як правило, цегляна кладка відповідно до правил розрізання виконується горизонтальними рядами: цегла укладається на розчин ліжком. При необхідності, наприклад, при виконанні карнизів і тонких перегородок (1/4 цегли), цегла укладають на бічну грань (ложку).

Ряди в кладці мають свої назви:

• верста —
  крайній ряд цегли в кладці: зовнішня – з боку фасаду будівлі, внутрішня – з боку приміщення;
• ложковий ряд –
  ряд із цегли, які звернені до зовнішньої поверхні стіни довгою бічною гранню (ложкою);
• тичковий ряд
  – ряд, в якому цегла звернена до зовнішньої поверхні короткою гранню (тичком);
• забутувальний ряд (забутка)
  – цегла, укладена між внутрішньою та зовнішньою верстами.

1 – тичковий ряд; 2 – ложковий ряд; 3 – зовнішня верста; 4 – внутрішня верста; 5 – забутувальний ряд; 6 – горизонтальний шов; 7 – вертикальний поздовжній шов; 8 – вертикальний поперечний шов.

Висота рядів кладки.

Складається з товщини цегли та товщини горизонтальних швів. Відповідно до п. 7.6. СНиП 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції» товщина швів цегляної кладки повинна становити: горизонтальних — 12 мм, вертикальних — 10 мм. Таким чином, висота ряду кладки для цегли товщиною 65 мм становить 77 мм, для цегли товщиною 88 мм – 100 мм. Відповідно, на 1 м кладки припадає 13 рядів із цегли товщиною 65 мм; 10 рядів із цегли товщиною 88 мм.

Ширина (товщина) кладки.

Товщина кладки кратна половині цегли та становить: 25 см – в один; 38 см – півтора; 51 см – два; 64 см – дві з половиною цеглини. Перегородки викладають у півцегли товщиною 12 см або в чверть цегли – 6,5 см.

Стіни.

Зведені стіни можуть бути як суцільними – гладкими, так і з прорізами або з елементами, що виступають:

• залишати
  – місце кладки, де ряд розташований із виступом на лицьову поверхню щодо площини раніше покладеної цегли. Напуск має бути не більше ніж на 1/3 довжини цеглини в кожному ряду. За допомогою напуску кількох рядів викладають
  пояски, карнизи
  і т.п.;
• обріз кладки
  – Викладають з відступом від лицьової поверхні попереднього ряду. Товщина кладки вища за обріз — менше, ніж до обрізу. Обріз роблять при зменшенні товщини стінок, при переході від цоколя до стінки. Останній перед обрізом ряд кладки викладають стусанами;
• активізувати
  – місце кладки, в якому лицьова площина однієї частини стіни виступає в той чи інший бік щодо лицьової площини іншої частини;
• пілястри
  – Частина кладки, що виступає за загальну лицьову площину у вигляді прямокутних стовпів. Пілястри викладають уперев’язку з кладкою стіни;
• борозни
  – влаштовують у стіні розміщувати електричних кабелів, трубопроводів, інших прихованих проводок. Після того, як проведено монтаж відповідних проводок, борозни закладають урівень з площиною стіни. Горизонтальні борозни роблять по висоті кратними товщині одного ряду кладки та половині цегли по глибині; вертикальні – кратними половині цегли як по ширині, так і по глибині;
• ніша –
  заглиблення у кладці, кратне половині цегли. Ніші влаштовують для розміщення вбудованих шаф, опалювальних приладів, електричних пристроїв тощо;
• простенок
  – кладка, розташована між двома сусідніми віконними/дверними отворами у зовнішній стіні будівлі. Можуть бути виконані у вигляді прямокутних стовпів, стовпів із чвертями для закріплення віконних або дверних блоків;
• чверть
  – місце кладки, викладене за допомогою випуску з кладки зовнішніх ложкових верст на довжину чвертки та укладання чвертки в верстатах тичкових.

а) – карниз із напуском цегли; б) – деталі кладки стіни: 1 – обріз; 2 – пілястри; 3 – простінок; 4 – чверть; 5 – цоколь; 6-поступ.

Ложкова кладка

Список джерел

• kirpich.website

Недоліки та переваги фундаменту з каменю

Перед вибором технології створення основи слід розглядати позитивні та негативні сторони. Із позитивних моментів можна виділити таке:

1. Використовується матеріал природного походження, відповідно він повністю нешкідливий, на відміну від деяких інших сучасних технологій.
2. До експлуатаційних характеристик немає жодних претензій. Побутовий камінь досить міцний, дозволяє витримати масу двоповерхового будинку. Він не боїться різкого перепаду температури, сильних морозів, контакту із ґрунтовими водами. Будинки з такою основою будуються на будь-якому ґрунті, а сам фундамент прослужить 100 років.
3. Додатково обробляти таку основу не потрібно, оскільки камені самі собою візуально привабливі.
4. Вартість будівельних робіт буде відносно невисокою, оскільки основний матеріал не надто дорогий. Технологія укладання може бути освоєна навіть непрофесіоналом.
5. Роботи з укладання основи, за бажанням, можна зробити без спеціалізованої техніки.

До недоліків можна віднести такі моменти:

• Зараз його дістати досить складно, а тому з натурального каменю фундаменти та огорожі будують виключно ті люди, які мешкають біля їхніх покладів;
• Високі транспортні витрати. Паркан із бутового каменю – це дороге задоволення;
• Фундамент із бутового каменю можна звести виключно вручну, техніка тут не використовується;
• Не кожен камінь можна використовувати для ремонту та посилення будівель – лише граніт.

Розглянемо тепер переваги:

• Довговічність конструкції;
• Кам’яний фундамент, як і монолітний, здатний витримувати величезні навантаження;
• Стійкість до ґрунтових агресивних вод;
• Морозостійкість;
• У конструкції більше каменю, ніж бетонного розчину;
• З його допомогою легко провести ремонт чи посилення цоколя споруди.

Бутобетонна кладка

Бутобетонна кладка з обтесаного буту

Бутобетонна кладка стіни з необробленого буту

Бутобетонні фундаменти – це різновид монолітних фундаментів, але на відміну від них при бетонуванні в масу бетону, укладеного в опалубку, утоплюються бутові камені, що дають економію бетону без зниження міцності.

Спочатку заливається бетонна суміш в опалубку шарами до 20 см і в неї втоплюються камені, розмір яких не перевищує 1/3 товщини кладки з відстанню між камінням і опалубкою 5 см, потім ущільнення кладки здійснюється шаровим вібруванням. Перерви в роботі допускаються після втоплення каміння у шар бетонної суміші з ущільненням.

Заморожування бутобетонної кладки допускається після набору 50% міцності від проектної, при цьому не менше 7,5 МПа.

На вибір конструкції фундаментів впливають характеристики ґрунтів, рівень ґрунтових вод на ділянці та тяжкість будови. При необхідності заглиблення фундаменту нижче за рівень ґрунтових вод, він захищається гідроізоляцією горизонтальною, в рівні підошви фундаменту, і вертикальною, по внутрішній і зовнішній межах фундаменту вище рівня землі.

Фундаменти зводяться в максимально короткі терміни після копання траншей. Відразу після закінчення всіх будівельних робіт після влаштування фундаментів, щоб не допустити зміни хімічних та фізико-механічних властивостей ґрунтів, пазухи між стінками фундаментів та траншей/котлованів засипаються ґрунтом.

Після влаштування бутових фундаментів і засипки пазух між фундаментами та стінками траншеї по всьому зовнішньому периметру споруди влаштовується вимощення, для запобігання підмочування талими та дощовими водами ґрунту під фундаментами, викликаючи їх просідання.

Щоб запобігти просоченню вологи із землі в стіни та їх відсирюванню, фундаменти виводяться вище за рівень землі, ця частина фундаменту називається цоколем. Між цоколем та стіною обов’язково влаштовується гідроізоляція.

Бутобетонна кладка виконується ланкою мулярів-бетонників з 8 осіб: двоє виконують монтаж та демонтаж опалубки, двоє готують камінь і транспортують його до місця укладання, двоє укладають бетонну суміш, двоє шпигують її камінням.

Бутовий камінь – сфера застосування.

Фундамент із буту використовується:

• для зведення цегляного одноповерхового будинку, двох поверхових і навіть трьох поверхів. Як матеріал для основної будови використовується червона або силікатна цегла;
• для будівництва житлового будинку, виконаного із залізобетону. У зазначеному випадку будинок повинен мати середню тяжкість;
• Будинок, виконаний повністю із каменю;
• Будинок, збудований з колод;
• Будова із газобетонних блоків;
• Під гараж;
• Будівництво лазень.

Також бутова основа підходить під господарські будівлі, огорожі, під різні огорожі.

Стрічковий фундамент, виконаний з природного каменю, отримав широке застосування завдяки багатьом позитивним моментам:

• Є можливість створення цокольного поверху або облаштування підвального приміщення у будинку;
• Матеріал міцний, може витримувати будівлі, що складаються із двох або трьох поверхів. Фундамент використовують там, де передбачаються великі навантаження;
• Використовуваний матеріал дає можливість як перекриття використовувати бетонні плити. Такою здатністю може похвалитися далеко не кожна основа під будинок;
• Простий під час зведення, допускається самостійне зведення споруди.

Однак незважаючи на велику кількість позитивних моментів, основний матеріал, що використовується, і додаткові будівельні інгредієнти коштуватимуть чимало. Тому, вибираючи для свого будинку бутовий фундамент, слід приготуватися до великих витрат. Проте кінцевий результат коштуватиме витрачених коштів.

• Підходить для фундаменту під огорожі, причому можна створювати цілі декоративні композиції;
• Відмінний оздоблювальний матеріал для цоколя та несучих стін;
• Наповнювач для фундаментів всіх типів, навіть стовпчастих;
• Може використовуватися посилення несучої конструкції;
• Морозостійкий та водостійкий будівельний матеріал із мінімально пористою структурою;
• З його допомогою можна здійснити ремонт та посилення існуючої основи;
• Використання бутового каменю зможе скоротити бюджет на фундамент більш ніж у 1,5 раза.

Застосування забуткової цегли

Фото цоколя с забутовкой.

В основному цей матеріал використовується для облаштування широкої кладки при товщині не менше ніж у 2 або 2,5 цегли. Він йде заповнення простору з-поміж них – забутовку, тобто між зовнішньої (іноді лицьової) і внутрішньої кладкою.

Технологічно це виглядає так – дно заливається цементним розчином і заповнюється некондиційною продукцією, в хід йдуть і половинки, і бій.

Потім усе вирівнюється з основною кладкою, важливо стежити, щоб не утворювалися порожнечі. Виконувати забутування бажано з перев’язкою швів, хоча б частково

Основні елементи кладки із цегли

На фото – пример кладки забутовки.

Якщо планується зведення будь-якої будови своїми руками, для виконання якісної та правильної кладки необхідні основні знання термінів та основних елементів:

1. Кожна із шести цегляних граней має свою назву:

• постіль – найширша грань;
• нижня сторона, звернена донизу – нижня постіль,
• а звернена нагору, відповідно – верхня;
• ложок – довга бічна сторона;
• тичок – коротка бічна (торцева) частина.

1. Кладка теж має свої елементи, які отримали назви від свого положення у кладці:

• верста – крайній ряд цегли, які однією своєю стороною утворюють зовнішню поверхню,
• зовнішня верста виходить на фасад,
• внутрішня складає поверхню стін усередині будівлі;
• частина кладки між двома верстами називається забуткою;
• ряд цегли, орієнтованих довгою, ложковою стороною вздовж стіни, становлять ложковий ряд;
• якщо ряд складений короткою торцевою частиною – ряд називається тичковий.

1. Товщина стін залежить від виду кладки, яка визначає цей показник:

• кладка «в цеглу» має товщину стіни – 250 мм;
• “в ½ цегли” – 120 мм;
• “в 1 ½ цегли” – 380 мм;
• «в 2 цеглини» – 510 мм;
• “в 2 ½ цегли” – 640 мм.

Виконання перев’язки

На фото – кладка забутовочного камня.

Щоб конструкція, що зводиться, мала велику міцність і стійкість, слід використовувати перев’язку кладки. Якщо дотримується інструкція, її нескладно зробити навіть новачкові в будівельній справі.

Для перев’язки цеглини нового ряду укладають так, щоб кожен з них спирався на два або три нижнього. Перев’язка проводиться всім видів швів – поперечних і поздовжніх.

Видів перев’язок багато, але основні, які найчастіше використовуються три:

• однорядна – чергування тичкових та ложкових рядів, що практикується при зведенні стін, які не будуть облицьовуватися додатково;
• багаторядна – кілька поспіль ложкових рядів, що йдуть, перев’язуються через рівні проміжки тичковими рядами, наприклад для полуторного, тичковий ряд влаштовується через п’ять ложкових, а одинарного – через шість;
• трирядна – різновид багаторядної, при якій через кожні три ложкові ряди йде один тичковий.

Перев’язка поздовжнього шва дозволяє попередити «розшаровування» стіни у вертикальній площині, а поперечного шва – створює поздовжні зв’язки між цеглою, одночасно розподіляючи рівномірно навантаження по всій ширині кладки.

Недоліки та переваги фундаменту з каменю

При зведенні фундаменту для майбутньої будівлі слід розглянути всі плюси і мінуси даної конструкції.

Позитивні:

• Конструкція виходить настільки міцна, що дозволяє зводити будівлі до 3 поверхів і великих площ;
• Використовується лише природна сировина, яка не шкодить ні людині, ні довкіллю;
• Фундамент довговічний та надійний;
• Зносостійкий;
• Дозволяє створювати будинки будь-якої форми, розмірів;
• Не потребує додаткового посилення;

• Вологостійкий, не допускає проникнення ґрунтових вод;
• Фундамент не лише міцний, а й має приємний естетичний вигляд;
• Можливість створення комбінованих видів фундаменту;
• Не промерзає та витримує температурні коливання повітря;
• Відсутня потреба в ремонті.

Негативні:

• Через натуральність сировини, вартість каменю досить висока;
• При розрахунку необхідної кількості слід мати деякі навички роботи із зазначеним матеріалом. Підрахунки проводяться згідно з СНиП і ГОСТу, також потрібно знати, як глибоко проходять ґрунтові води та глибину промерзання ґрунту;
• Робота лише ручна;
• Якщо каміння нерівне, то це створити додатковий клопіт;
• У разі помилки при розрахунку міцності фундаменту (яка вага витримає 1 м3 конструкції), знадобиться додаткове посилення. Це відбувається і в місцях, де ґрунт рухливий.

Фундамент для дому – це основа, яка служить довго, ніж сама хата, а тому вибираючи бутовий матеріал, слід оцінити все за і проти та прийняти правильне рішення.

Деякі з перелічених переваг умовні, оскільки залежить від конкретних обставин. Встановити основу можна самому, але в процесі роботи доведеться переносити важкі камені вручну. Розрахунок точної кількості може утруднитись через те, що форма і маса їх неоднорідна. Для спрощення укладання доведеться підбирати вироби із широкими гранями, інакше процес може затягнутися. Насправді найчастіше доводиться наймати робітників для укладання. Ціна на матеріал підвищується, якщо кар’єра в регіоні немає.

Пропонуємо ознайомитись Як зробити сауну у квартирі у ванній

Декілька способів роздробити камінь для укладання

Бут розбивають зубилом та кувалдою. У землі видовбують невелике заглиблення для каменю – щоб уникнути рикошету. Різким і сильним рухом завдають удару кувалдою по центру. Якщо немає результату – удари повторюють у ту саму точку. Міцну брилу можна перевернути і повторити спроби. Гострі уламки, після розколювання каменю, слід оббити молотком. Бут розбивають молотком. Якщо немає відповідного інструменту, підійде звичайний важкий молоток на короткій рукоятці. Зубило підбирають з твердосплавним наконечником.кому, здатним витримати навантаження. Вся схема дії та сама, що описано вище, але зубило можна переміщати ще й по колу до утворення першої тріщини. Зазвичай вистачає 5-10 різких ударів, але залежить від щільності каменю. Великий камінь розколоти найважче, але процес подібний до попередніх – камінь у поглибленні розколюють зубилом

Удари завдаються молотком до перших ознак розколу. Можна спробувати працювати електроінструментом, але важливо розрахувати можливе навантаження та підібрати надійну насадку. Після розбивання клинами у різних місцях використовують болгарку з алмазним диском.

Вибір будівельного матеріалу

Як камінь для фундаменту парканів та будівель відмінно підходить піщаник, туф, граніт, вапняк та багато інших варіантів. Бут – це оброблений камінь, який має неправильну форму з паралельними поверхнями. Якщо після дроблення камінь не кришиться – це чудовий будівельний матеріал.

Його можна самостійно зібрати у кар’єрах або купити необхідну кількість на дробильних фабриках. Він виробляється чітких розмірів, маси та фракції відповідно до будівельних стандартів ГОСТ. Для забору можна знайти бутовий камінь нижчої якості, тому що міцність та надійність конструкції відіграє меншу роль.

Перед початком робіт потрібно підготувати матеріал, який буде використовуватися при будівництві. Що може знадобитися в ході будівництва будинку:

• Щебінь. Використовується для заповнення порожнин, що утворюються під час кладки каменю;
• Цемент марки 100 або вищим;
• Дошки для опалубки;
• Дерев’яні кілочки для закріплення;
• Мотузка.

Також знадобиться пісок. Він необхідний для створення подушки під фундамент та додавання в бетонний розчин.

При виборі бутового каменю слід врахувати такі рекомендації будівельників, що спеціалізуються на фундаментах із природного матеріалу:

• Для зведення будівлі слід використовувати камінь, здобутий під час вироблення кам’яного кар’єру. При цьому скельна порода може давати породу різної форми;
• Оскільки у спорудженій споруді 90 відсотків становить основний матеріал бут, то й заготовляти його потрібно більше. Це потрібно враховувати та закуповувати матеріал із запасом. Зайвий камінь можна пустити на облагородження доріжок, стін та інше;

• Бажано брати скельні породи певних розмірів у межах 20-50 сантиметрів. Шматок з вагою понад 30 кілограмів краще розбити на дрібніші шматки;
• Породи, що використовуються та рекомендовані будівельниками для бутового фундаменту: граніт, вапняк, доломіт, піщаник та туф.

Також потрібно підготувати інструменти, які використовуються для створення фундаменту:

• Місткість. У ній замішуватиметься бетонний розчин. Можна використовувати мінібетономішалку, для автоматичного перемішування всіх інгредієнтів розчину та для створення якісного будівельного матеріалу для зв’язування;
• Лопата;
• Молоток – кирка;
• Зубило. За допомогою зубила та молотка вирівнюються краї каменів для отримання рівних граней;
• Кувалда. Інструмент необхідний для розбивання великих шматків на менші камені.

Етап підготовки є важливим і тут не буває дрібниць. Камінь попередньо миють. Це необхідно для того, щоб бетонний розчин добре зміг зчепитися з матеріалом, що забезпечити міцний та надійний фундамент. Якщо рідину накладати на брудний камінь, то бетонний розчин не зможе достатньо якісно зв’язатися з бутом, зростає ризик руйнування основи, коли почнуть зводити стіни і на фундамент чинитиметься тиск.

Камень, що має вагу більше 30 кілограм, піддаються «плінтування». Для отримання менших шматків потрібно виконати кілька дій:

• Олівцем на камені розмічається лінія, якою розколюватиметься камінь;
• Потім береться міцна капронова нитка, за допомогою крейди намелюється;
• Розтягнути нитку над графітною лінією та різко опустить на камінь. В результаті на камені з’явиться чіткий кордон;
• Береться зубило та молоток. Зубило встановлюється на отриманій крейдовій лінії та шляхом ліктьових ударів молоток опускається на зубило. Так поступово домагаються рівного розколу.

При приготуванні бетонного розчину слід брати пісок та цемент у пропорції 3:1. Консистенція розчину має нагадувати сметану – це забезпечить гарне проникнення у всі щілини кладки.

При укладанні фундаменту з каменю можна як сполучний використовувати глину, змішану з розчином.

Кладка «під затоку»

Для виконання кладки “під затоку” використовують камені з рваними поверхнями, без певного підбору, а також кладки верстових рядів. Глибина траншеї при щільному грунті сягає 1,25 м. Кладку виконують без опалубки, тобто. у розпір зі стінками траншеї.

Застосовується даний вид кладки при непросадному грунті. В основному таку кладку застосовують при будівництві не вище двох поверхів. Стінки в підготовленій траншеї роблять прямовисними. Основу ж траншеї добре вирівнюють, після чого по шару щебеню (товщина приблизно в 10 см) укладають насухо шар бутового каменю, товщина якого становить приблизно 30 см.

Камені щільно укладаються, потім, як і в першому варіанті, виконують розщеблення. Потім заливають рідкий розчин те щоб його товщина виявилася на 10 див вище шару каменів. Потім знову укладають шар каміння.

Як зробити фундамент із бутового каменю своїми руками

Пропонуємо вивчити, як збудувати бутовий фундамент для будинку своїми руками. Ви зможете як серйозно заощадити, проводячи роботи самостійно, так контролювати роботи з будівництва бутового фундаменту, розуміючи процес.

Розрахунок

Для розрахунку потрібно зібрати:

• Вага надфундаментної будови (стіни, вікна, підлога, стеля, дах, інженерні мережі);
• Максимальне корисне навантаження (оздоблення, меблі, мешканці, вода у водопроводі та опаленні);
• Снігове навантаження.

Захист дерев’яної стіни від печі в лазні

Також потрібно визначити параметри ґрунту на ділянці.

• Тип ґрунту;
• Глибину промерзання;
• Висоту ґрунтових вод.

Допустимо:

• вага припадає на фундамент 50 000 кг;
• розмір будівлі у плані 4 х 3 м;
• без підвалу;
• розташований поруч із Твер’ю;
• ґрунт – суглинок (опір ґрунту 1,5 кгс/см2;

• ґрунтові води нижче 3м;
• Глибина промерзання 1,4 м-коду.

Деякі поради

При будівництві бутового фундаменту варто керуватися деякими корисними порадами. Наприклад, варто перед укладанням камені попередньо змочувати у воді, щоб зчеплення з бетонним розчином покращало. Сортування за фракціями краще робити заздалегідь, щоб не витрачати час, коли розчин вже готовий. За наявності на ділянці крутих схилів варто встановити тимчасові дерев’яні підмостки.

Розібрати будинок і переробити фундамент із нуля неможливо, тому потрібно захистити хоча б бічну частину. У такій ситуації слід відкопати всі поверхні фундаменту і промазати їх підігрітою мастикою або праймером. Це утворить захисний шар. Тимчасову траншею роблять із запасом, щоб було зручно працювати.

Якщо фундамент почав обсипатися, його можна врятувати, встановивши по периметру опалубку з обрізаних дощок, з висотою в 1 метр. Стійки повинні розташовуватися вертикально і занурюватися в ґрунт. Це необхідно для створення армопояса.

• Для створення захисного поясу застосовується бетон марки М200 та вище, а також арматура.
• З арматури потрібно зробити конструкції у вигляді квадрата, потім з’єднати їх зварюванням.
• Пояси має бути два. Залізні конструкції розставляються по периметру і заливаються на відстані 15 см від ґрунту і на 15 см нижче верху цокольного поверху. Попередньо на основу укладається шар гідроізоляції.

Основний плюс такої основи полягає в тому, що він піддається ремонту. До робіт відноситься створення гідроізоляції та посилення. Для ремонту використовуються різні варіанти армуючої сітки, куди можуть додаватися не тільки частинки арматури, але й щебінь, дріт, шматки цегли та інше. Закрити пояс потрібно за допомогою бетонного вимощення, що примикає до будинку впритул.

Незважаючи на те, що роботи зі створення бутової основи можна виконати самостійно, на практиці краще залучити до робіт будівельників та найняти техніку — для ґрунтових робіт та створення бетонного розчину. Щоб згодом не доводилося переробляти роботи або екстрено ремонтувати основу, потрібно дотримуватись технології. Йдеться про попереднє створення піщаної подушки, шару гідроізоляції та грамотну розкладку самого бутового каменю.

Популярне

Чи можна зварювати арматуру для фундаменту

Що робити, якщо тріснув фундамент будинку

Утеплена шведська плита – комплексний підхід до зведення фундаменту

Компоненти

Склад бутобетону для фундаменту включає декілька основних компонентів:

• бутовий камінь (40-60%);
• річковий пісок середньої фракції;
• цемент М400, М500;
• вода;
• пластифікатори.

Побутовий камінь природний за розмірами може бути будь-яким з одним обмеженням – довжина фрагментів не повинна перевищувати 1/3 ширини фундаментної стінки. Можна використовувати половинчасту цеглу та уламки керамічних блоків, великий щебінь, гірські уламкові породи. Бутове каміння необхідно попередньо очистити від нальоту та забруднень методом відсіву або омивання струменем води.

Цемент високих марок М400-М500 підійде для одержання конструкції оптимальної міцності, що відповідає М300-М400.

Пісок річковий очищений входить до складу бутобетону як дрібний наповнювач. Його використовують із цементом у співвідношенні 3 до 1, може бути 2 до 1 для покращення міцності конструкції.

Пластифікатори рекомендується вводити в цементний розчин для фундаменту з метою покращення його пластичності та укладання. Це можуть бути присадки-модифікатори підвищення морозостійкості матеріалу, водонепроникності.

Вода розчин вводиться при необхідності в малих дозах.

Витрати готового цементу-розчину на 1 куб бутобетону залишають 40-60% залежно від кількості буту в обсязі конструкції.

Точний склад компонентів визначається конструктивно та залежить, знову ж таки, від бутового наповнювача.