Армування монолітної плити перекриття- приклад, креслення, правила та часті помилки

Армування плитного фундаменту – навіщо проводиться

Каркас із арматури є необхідним елементом бетонної основи будинку. Іноді власники майбутніх будинків цураються цієї технології. Це з зростанням розцінок на будівельні роботи.

Використання металевих конструкцій вирішує такі проблеми:

• посилює міцність бетону, сприяє його протистоянню великим навантаженням;
• застиглий розчин характеризується високим ступенем опору стиску та низьким до вигину. Сталеві стрижні рівномірно розподіляють тиск, що знижує ймовірність нерівномірної усадки;
• армування фундаментної плити зменшує її деформацію від рухів ґрунту, збільшує стійкість до перепадів температури та впливу вологи. Це забезпечує тривалий термін служби будівництва.

Зверніть увагу! Монтаж каркаса основи проводиться згідно з СНіП, в якому міститься перелік вимог та розміри лозин.

Загальні рекомендації щодо армування

Щоб здійснити якісне армування бетонної конструкції слід дотримуватись загальних правил, що враховують технологію будівництва та властивості задіяних матеріалів. У приватному будівництві ними часто нехтують, обходячись без точних розрахунків та складання робочого проекту, оскільки одно- та двоповерхові будинки не надають серйозних навантажень на фундамент. Укладання арматури проводиться за схемами, які вже використані раніше, що дозволяє заощадити час. У подібних випадках достатньо дотримуюсьмінімальні вимоги, зазначені в СНиП.

Також необхідно відрізняти плити фундаменту та перекриття. Хоча між ними немає суттєвої різниці в конструкційному плані, процеси їх зведення все ж таки відрізняється. Наприклад, для монтажу армуючого шару плити фундаменту потрібні металеві прутки більшого діаметру.

Монолітний армований фундамент має достатній рівень міцності для зведення багатоповерхових споруд. Правда для створення основи під висотну будівлю використовується складніша технологія, яка передбачає застосування декількох видів арматури, проведення точних розрахунків розмірів плити та характеристик ґрунту.

Вихідна інформація

Типова схема армування монолітної плити враховує рівень навантажень у горизонтальному та вертикальному напрямках. За допомогою арматури формується сітка, крок якої варіюється в межах 20-40 см. Відстань між прутками слід змінювати в залежності від величини продавлювання в конкретному місці.

Зоною продавлювання називають ділянку монолітної плити, на яку припадає більша частина навантаження, що надається несучими стінами. Виникаюча напруга змінює рівень амортизації бетону та його розподіл. Для нейтралізації негативного впливу високих навантажень, виходячи із вимог СНиП, необхідно використовувати суцільне армування у зонах з’єднання зі стіною. В середньому для армування плити фундаменту в центральній зоні та на ділянках максимального продавлювання використовується металевасітка, крок якої відрізняється у 2 рази.

Під час розробки докладного будівельного проекту вказується точний проміжок між вертикально розташованими ланками. Для усунення навантажень від ваги будівлі також рекомендується виносити вертикальні стрижні трохи рівня бетонної основи для з’єднання зі стіною.

Для армування фундаментної плити можна використовувати одну або дві сітки. Однієї армуючої сітки достатньо для плити завтовшки 150 мм або менше. Як правило, одинарне армування підходить для невеликих дерев’яних споруд. На даний момент у приватному будівництві товщина моноліту фундаменту варіюється в межах 20-30 см, що передбачає монтаж двох сіток, розташованих одна над іншою.

Підбір інструментів та матеріалів

Крім загальнобудівельного інструменту для розмітки, відстеження рівнів, різання та згинання металу, при складанні каркаса знадобляться і кілька спеціальних, за допомогою яких можна в’язати арматуру дротом.

1. Гачок для в’язання арматури. Найбільш популярний інструмент, для використання якого потрібно лише трохи набити руку. Є сталевим гаком, укріпленим на дерев’яній або пластиковій рукоятці. Розкид цін дуже великий, від 150 до 1100 грн. що залежить від розміру, матеріалу та конфігурації інструменту.
2. В’язальний пістолет на акумуляторі. Будь-який механізм завжди полегшує ручну роботу, в тому числі і цей. Усередині схожого на дриль пістолета вже є котушка з дротом, потрібно лише натиснути на важіль і вистрілити. На одне з’єднання йде менше півхвилини, тому даний інструмент ідеальний для такої роботи. Жаль тільки ціна «кусається» (70-200 тис. грн., тому купують в’язальний пістолет тільки для професійного використання.

Крім високої вартості є ще й мінуси: неможливість роботи у важкодоступних місцях; проблема в’язання стрижнів великого діаметра; складність усунення помилки. Так що гачок має бути під рукою в будь-якому випадку.

1. Шуруповерт. Цей інструмент у будь-якому випадку присутній на об’єкті, оскільки є загальнобудівельний. Можна його використовувати і для в’язання арматури, якщо встановити саморобний гачок, виготовлений із шиферного цвяха. Найзручніше користуватися шуруповертом, у якому є функція регулювання швидкості.
2. Кліщі. Багато майстрів орудують при в’язці арматури звичайними кліщами, роблячи скручування більш товстим дротом. Цей спосіб дозволяє економити дріт, але уповільнює роботи і швидко втомлює арматурника. Хоча тут також все залежить від навичок робітника – якщо досвід є, з’єднання виконується за 4-5 секунд.
3. Відпалений дріт. Підбір дроту залежить від розміру арматури – для стрижнів 12 мм найкраще підходить дріт діаметром 1,2 мм.
4. Фіксатори. Для забезпечення заданої товщини захисної оболонки бетону під першим рядом каркаса повинні використовуватися підставки-стульчики з пластику. Підставки можна використовувати не заводські, а нарізати їх із пластикової водопровідної труби діаметром 50 мм. У них потрібно просвердлити отвори, щоб підставку можна було прив’язати до арматури. Використовувати замість пластикових підставок обрізання арматури чи дерев’яні бруски заборонено.

Відступ прутів від вертикальних бортів опалубки забезпечується за рахунок фіксаторів-зірочок або тих самих відрізків труби, тільки меншого розміру.

Технологія зведення фундаменту

Надійність монолітної основи залежить від якості бетонної суміші та грамотно виконаного посилення. Армування плитного фундаменту – це дуже відповідальний та складний процес, який виконується безпосередньо перед заливанням фундаменту. Повністю всі роботи з виготовлення бетонної основи виробляють за такими етапами:

• Очищається майданчик, і провадиться розмітка.
• Викопують котлован потрібного розміру.
• Формують дренажну систему.
• Засипають та ущільнюють основу з піску з гравієм.
• Укладають гідроізоляцію.
• Збирають та фіксують опалубку.
• Встановлюють арматурний каркас і проводять армування основи.
• Конструкцію заливають бетоном.

Чинні норми регламентують схеми обв’язування монолітних фундаментів, які застосовують для будівництва різних будівель. Посилена бетонна основа сталевими прутками – запорука надійності майбутньої споруди. Прокладка арматури покращить такі характеристики фундаменту:

• посилює міцність монолітної основи, дає здатність сприймати підвищені навантаження;
• запобігає ризикам усадки споруди, які пов’язані з недостатньою міцністю основи;
• не допускає деформацію монолітної бетонної основи під впливами негативних факторів високого рівня ґрунтових вод.

Послідовність встановлення монолітної плити

Для забезпечення безпеки залізобетонної плити протягом тривалого терміну, вона повинна розташовуватися на подушці з піщано-щебенчастої суміші, і захищена утеплювачем та гідроізолюючим шаром. Загальний перебіг робіт можна поділити на такі етапи:

1. попереднє очищення будівельної ділянки від рослинності та сторонніх предметів;
2. викопування котловану, параметри якого розраховуються згідно зі СНиП, з урахуванням маси будівлі та особливостей ґрунту;
3. дно котловану оснащується канавами для дренажу, поверхня канав покривається геотекстильним матеріалом;
4. по всій площі котловану засипається піщаний шар завтовшки 30 см, поверх нього розміщується 20-сантиментровий шар щебеню;
5. поверх утвореної подушки укладається додаткове прокладання з грн.ройду;
6. монтаж опалубки, що складається з дощок товщиною 2 см, скріплених разом цвяхами за зафіксованими зовнішніми підпірками;
7. зведення армуючого каркаса, відстань між металевими прутками та дерев’яною опалубкою не повинна бути меншою за 5 см;
8. після заливання бетону, його обробки та застигання проводиться демонтаж опалубки та починаються основні будівельні роботи.

Етапи робіт

Закладка основи починається із земляних робіт. У більшості випадків достатньо викопати 40-60 см в глибину і розрівняти поверхню, що вийшла. На дні котловану створюється піщана або піщано-гравійна подушка, яка повинна складатися з окремих шарів піску та гравію, причому першим, у будь-якому випадку, має бути пісок. Між шарами рекомендується укладати геотекстильну тканину, щоб уникнути перемішування шарів. Потім все ретельно трамбується вручну або за допомогою вібраційної плити.

Для надання форми майбутнього фундаменту та щоб уникнути витікання бетону за його межі, по периметру котловану створюється каркас (опалубка) з підручних матеріалів, дерев’яних дощок, пінополістеролу або ОСБ-плит. Щоб уникнути деформації конструкції і виникнення великих зазорів між елементами їх стягують болтами, шпильками і/або підпираються балками. Також потрібно відзначити, що верхній край опалубки повинен бути трохи вище за передбачувану висоту фундаменту, зазвичай беруть запас в 2-3 см.

При закладці будинку в низовині, заплаві або поруч із водоймищами, обов’язково наявність хорошої гідроізоляції. Вона повинна закривати фундамент з усіх боків і бути трохи вищою за опалубку. Як горизонтальна гідроізоляція (яка буде укладатися на дно котловану), використовую геотекстиль або поліетиленову плівку, вертикальні поверхні обробляють бітумною мастикою або рідкою гумою. Залежно від кліматичної зони, додатково може застосовуватися утеплювач, найчастіше екструдованийенополістирол.

Передостанній етап створення фундаменту передбачає встановлення армуючої сітки. Для більшості одно- та двоповерхових будинків підійде 14-16 мм прути у два шари, з розміром комірки близько 20-30 см на бік. Армування фундаменту товщиною 10-15 см проводиться в один шар сітками, товщиною 20-30 см проводиться в два шари і відповідно збільшується при великих величинах. Багато фахівців радять використовувати кручений арматуру або дріт для фіксації, замість зварювання. Стягнуті елементи єя рухливішими і вбережуть основу від нерівномірного навантаження. Докладніше про армування монолітного фундаменту можна ознайомитись у СНіП 52-01-2003 (СП 63.13330.2010).

Фінальною стадією будівництва фундаменту є заливання бетону. Рекомендується використовувати бетонний розчин марки не нижче M-200 (В15) для житлових будинків, так як застосування суміші меншої міцності може призвести до передчасних деформацій і руйнування всієї конструкції. Найбільш оптимальним при приватному будівництві вважається розчин М300 (B22,5). Якщо ви збираєтеся виготовляти бетонну суміш своїми руками, то вам буде корисна наступна таблиця:

Марка бетону марки портландцементу

400	500
Пропорції по масі, Цемент : Пісок : Щебінь
100	1 : 4,6 : 7,0	1 : 5,8 : 8,1
150	1 : 3,5 : 5,7	1 : 4,5 : 6,6
200	1 : 2,8 : 4,8	1 : 3,5 : 5,6
250	1 : 2,1 : 3,9	1 : 2,6 : 4,5
300	1 : 1,9 : 3,7	1 : 2,4 : 4,3
400	1 : 1,2 : 2,7	1 : 1,6 : 3,2
450	1 : 1,1 : 2,5	1 : 1,4 : 2,9

Розрахунок товщини фундаментної плити

Наступним важливим завданням при будівництві є розрахунок товщини плитного фундаменту. Немає чітких формул, як можна розрахувати цю величину, проте існують довідкові дані, в яких вказані орієнтовні значення, перевірені багаторічною практикою.

• 100–150 мм. Легкі споруди, господарські та садові споруди, лазні, гаражі.
• 150-250 мм. Каркасні будинки, а також одноповерхові будівлі з дерева та пористих матеріалів (газобетон, пінобетон, газосилікат).
• 250-350 мм. Двоповерхові будинки з дерева та пористих матеріалів, а також одноповерхові споруди з цегли або бетону.
• 350-500 мм. Дво- або триповерхові будівлі з важких матеріалів.

Це правило застосовується при використанні якісного бетону марки М300. Подальше збільшення товщини фундаменту економічно недоцільно, для складних ґрунтів, рекомендується використовувати інші варіанти, наприклад пальові або стовпчасті основи.

Суміш рівномірно розподіляють від кутів до центру. Для утрамбування використовують спеціальні вібраційні машини, вони дозволяють видалити повітря і збільшити показник плинності бетону. За відсутності цього обладнання, постарайтеся залити фундамент рівномірними горизонтальними шарами без розривів.

Для того щоб основа набула своєї максимальної міцності, згідно з будівельними нормами, її необхідно витримувати не менше місяця при вологості в 90-100% і температурі понад +5 °C. Для цього плиту (у тому числі опалубку) покривають брезентом, а стики проклеюють скотчем. Це дозволяє захистити бетон від потрапляння прямих сонячних променів та несприятливих метеоумов – вітру, дощу, граду.

Якщо очікуються тривалі високі температури, то приблизно раз на добу основу необхідно поливати водою, причому робити це потрібно за допомогою великого садового пульверизатора і в жодному разі не струменем, оскільки може пошкодитися поверхня. Навпаки, при тривалій холодній погоді необхідно перекрити весь фундамент з опалубкою шаром утеплювача.

Щоб уникнути появи вертикальних швів і надалі тріщин, плиту необхідно залити протягом одного дня. Для цього необхідно заздалегідь домовитися з постачальником, тому будуть потрібні великі обсяги за короткий термін.

Розрахунок фундаментної плити – Приклад розрахунку

Для більшої наочності ми наведемо приклад розрахунку фундаментної плити розміром 10 на 10 метрів для приватного одноповерхового будинку з пінобетону. Імовірна товщина плити – 30 см. Приймемо за умову, що використовуватиметься арматура діаметром 14 мм, з розміром сітки в 20 см і укладатиметься вона у два шари. Вибираємо бетонну суміш марки М-250 (відповідає класу міцності B20). Дошка для опалубки має довжину 6 м, ширину 150 мм, товщину 25 мм.

відповідь:

1. Площа фундаменту: 10 м × 10 м = 100 м2
2. Об’єм фундаменту: 100 м2 × 0,3 м = 30 м3
3. Розрахунок бетону:
   • Об’єм бетону дорівнює об’єму фундаменту за винятком арматури, але через те, що її відсоток у спільній кубатурі настільки мізерний, ці значення прирівнюються.
   • Об’єм бетону дорівнює 30 м3.
4. Розрахунок арматури на плиту:
   • Кількість на 1 напрямок при кроці 20 см: 10 м/0,2 м = 50 штук. Так як у нас 2 напрямки у 2 шари, то 50×4 = 200 штук.
   • Загальна довжина: 200 × 10 м = 2000 м. Про всяк випадок, введемо поправочний коефіцієнт запасу 2%, тоді загальна довжина дорівнюватиме 2040 м.
   • Маса 1 метра арматури 14 діаметра дорівнює 1,21 кілограма. Таким чином, маса всього армокаркасу дорівнюватиме: 2040 м × 1,21 кг = 2468,4 кг.
5. Розрахунок опалубки:
   • Довжина однієї дошки 6 м, ширина 0,15 м, товщина 0,025 м. Для того, щоб розрахувати кількість дощок, дізнаємося площу сторони фундаменту: 10 м × 0,3 м = 3 м2, тоді загальна площа опалубки 3 м2 × 4 = 12 м2 .
   • Площа однієї дошки 6 м × 0,15 м = 0,9 м2, необхідну кількість дізнаємося виходячи із загальної площі опалубки 12 м2/0,9 м2 = 13,3 = 14 дощок.
   • Об’єм пиломатеріалів для опалубки: 14 × (0,025 м × 0,9 м2) = 0,315 м3.
6. Розрахунок пиломатеріалів для підпірки опалубки (використовуємо ті ж дошки 6000х150х25):
   • Крок між стояками буде 0,5 м.
   • Подпорочную конструкцію виконаємо як єгипетського трикутника зі сторонами 3 : 4 : 5, тоді за висоті 0,3 м, нижня сторона буде 0,4 м, а верхня – 0,5 м.
   • Об’єм стійки дорівнює 0,3 м × 0,15 м × 0,025 м = 0,0011 м3, об’єм нижньої підпорки 0,4 м × 0,15 м × 0,025 м = 0,0015 м3, об’єм верхньої підпорки 0,15 м х 0,025 м = 0,0019 м3.
   • Об’єм пиломатеріалів для однієї опорної конструкції 0,0045 м3.
   • Довжина сторони фундаменту 10 м, при кроці 0,5 м, отримаємо 10 м / 0,5 м = 20 підпорок на один бік, а для всього фундаменту 20 4 = 80 штук.
   • Об’єм пиломатеріалів для всіх підпірних конструкцій 0,0045 м3 × 80 = 0,36 м3 або 0,36 м3 / 0,0225 м3 = 16 дощок.

Вибір арматури

Для того, щоб каркас був максимально ефективним та функціональним, необхідно правильно вибрати та розрахувати діаметр та загальну довжину арматури. Найчастіше використовують матеріал таких типів:

• гладкі прути (А240). Застосовують для надання конструкції форми, з неї роблять хомути та розпірки, для армування не використовують;
• рифлені (А300, А400). Використовують безпосередньо для армування.

Розрахунок діаметра

Насамперед необхідно розрахувати оптимальний для даної конструкції діаметр прутка. Мінімальний розмір діаметра розраховують за таким алгоритмом:

1. Розраховують переріз плити, помноживши її довжину на висоту. Наприклад, маємо плиту завдовжки 5 м та висотою 0,4 м, отримуємо 5*0,4=2 м².
2. Розраховують площу лозин в одному ряду. Знаючи довжину плити та крок між лозинами, розраховують мінімальний діаметр стрижня.

Розрахунок виглядає таким чином:

1. Маємо плиту завдовжки 6 м та висотою 0,3 м. Площа поперечного перерізу дорівнює 1,8 м².
2. Загальна площа всієї арматури 1,8 * 0,3% = 0,0048 м ², тобто 48 см ².
3. Площа в одному напрямку – не менше 24 см 2 (48/2 = 24).
4. Далі звертаємося до довідників, де вказані площі лозин різних діаметрів, де і підбираємо відповідне значення діаметра арматури.

Загальна площа перерізу арматури – не менше 0,3% поперечної площі фундаменту. Діаметр прутів вибирають так:

• при довжині плити від 3 м – 10 мм;
• при більшій довжині плити – 12-24 мм;
• діаметр гладких вертикальних стрижнів – від 6 мм.

Розрахунок кількості

Загальну довжину арматури обчислюють таким чином:

1. Допустимо, розміри плити – 5х7 м, крок між прутами – 30 см. Виходить 5/0,3 = 16,6. Тобто необхідно 16 лозин довжиною по 7 м. Це поздовжні елементи армування.
2. Поперечні прути мають довжину 5 м, а їх кількість – 7/0,3 = 23,3 = 23 шт. Разом виходить 16 лозин по 7 м і 23 стрижні. по 5 м, тобто 16 * 7 + 23 * 5 = 112 + 115 = 227 м. Це довжина арматури, необхідної на одну решітку. Якщо їх дві, 227 * 2 = 452 м, якщо 3 яруси, 227 * 3 = 681 м.
3. Крім того, між двома ярусами арматури встановлюють своєрідні фіксатори-розпірки, що є П-подібними елементами, нижні частини ніжок якого загнуті в різні боки. Висота ніжок до загинів дорівнює відстані між ярусами каркасу.
4. До отриманого результату додають 10% довжини, це запас стики.

Аналогічно розраховують довжину гладких лозин, з яких виконують П-подібні розпірки. Ширина капелюшка дорівнює відстані між ярусами каркаса, довжина ніжок – двом висот плити. Тобто для плити висотою 40 см, товщина каркаса складе 30 см. Розпірка виглядає наступним чином: ніжки по 60 см, поперечний елемент – 30 см, разом (0,6 * 2) + 0,3 = 1,5 м. один каркас розміром 5х7 м досить 30-36 розпірок, тобто 35 * 1,5 = 52,5 м прута на павуки-розпірки.

Якщо у нас 16 поздовжніх прутів та 23 поперечних, виходить (16+23)*2=78 шт. Тобто знадобляться 78 лозин по 1,1 м, 78 * 1,1 = 86 м гладкого лозини.

Схема армування

Приклад схеми (креслення) армування плитного фундаменту.

Армування залізобетонної плити проводиться нерівномірно: у місцях спирання стін чи колон необхідно додаткове посилення. Такі ділянки називаються зони продавлювання. Укладання арматури проводиться в один шар при товщині плити 150 мм і менше. При величині понад 150 мм армування виконують каркасами. Як приклад, необхідно розглянути основні вузли конструкції.

Тут схема є сітки з постійним розміром осередку. Крок прутів в обох напрямках має бути однаковим. Залежно від розрахункового навантаження його беруть у межах 200-400 мм. Для цегляних будинків підійде крок арматури 200 мм, для легших каркасних можна укладати стрижні рідше. При цьому важливо враховувати, що за СП «Бетонні та залізобетонні конструкції» відстань між стрижнями не повинна перевищувати товщину плити в 1,5 рази.

Основна ширина плити

Схема армування плити.

Найчастіше стрижні укладають у два ряди: верхній та нижній. Їхня спільна робота забезпечується встановленням вертикальних стрижнів. Крок таких прутів може дорівнювати кроку основного армування або прийматися вдвічі більше.

З торців плита армується П-подібними хомутами.

Відповідно до СП 63.13330.2012 (п. 10.4.9) на торцях плита повинна армуватися П-подібними стрижнями арматури, довжина цих стрижнів повинна дорівнювати 2-м товщинам плити або більше. Стрижні пов’язують верхній і нижній ряди армування і забезпечують сприйняття моментів, що крутять, біля краю плити і анкерування кінців поздовжньої арматури.

Увага! Арматура має бути втоплена в бетон на 20-30 мм з усіх боків: знизу, зверху, з торців. Інакше можлива прискорена корозія арматури та руйнування конструкції.

Зони продавлювання

У місцях спирання несучих вертикальних конструкцій розкладка змінюється – зменшують крок армування. Наприклад, якщо по основній ширині плити стрижні укладалися через 200 мм, під стінами рекомендується використовувати крок 100 мм. Це дозволить уникнути надмірного продавлювання та появи тріщин.

Зона сполучення з монолітною стіною підвалу

Конструкція плити дозволяє виготовляти її на одному рівні з поверхнею землі, але якщо в будівлі планується облаштування підвалу, її глибина закладення залежатиме від висоти приміщення. В цьому випадку необхідно забезпечить спільну роботу основи та стін.

Випуски арматури в плиті для поєднання монолітних стін.

Щоб правильно армувати фундамент, необхідно зв’язати разом каркаси монолітної стіни та плити. При заливанні фундаменту залишають випуски у вигляді вертикальних стрижнів, саме вони будуть сполучною ланкою. Кінці випусків запускають у тіло плити (загинають на кінці на 2 висоти плити та в’яжуть до основного каркасу).

Для зручності і точного розрахунку матеріалів виконують креслення, на якому показана схема армування, що включає дані про відстань між стрижнями та їх діаметрами.

Додаткове посилення арматурного каркасу

На практиці часто виникають ситуації, коли потрібне посилення арматурного каркаса в місцях, де на фундамент діють максимальні навантаження, наприклад, під колонами та діючими камінами всередині приміщення.

В цьому випадку можна збільшити розмір перерізу прутків або ввести додаткові поздовжні стрижні у нижній пояс, оскільки саме на нижню частину силової конструкції діє максимальний тиск.

Як правильно зв’язувати арматуру для фундаменту

Процес виготовлення армокаркасу для монолітного фундаменту є досить простим. Дуже важливим моментом у такому процесі є скріплення лозин арматури між собою. Це відбувається так:

1. Спочатку нарізається сталевий дріт на відрізки, рівні в довжину 20 см.
2. Після цього лозини арматури розкладаються по периметру всієї конструкції.
3. Далі проводиться установка лозин уздовж опалубки у вертикальному положенні.
4. Кріплення арматури починається зі зв’язування в нижній частині вертикально стоячих лозин з горизонтальними. Спочатку це роблять, використовуючи нитку. Відстань, яка повинна дотримуватися при розміщенні фіксації – 5-7 см щодо ґрунту чи піщаної подушки.
5. Після того, як було проведено кріплення всіх лозин, слід приступати до остаточної фіксації цих місць. Для цього використовують дріт та гак. Накручують дріт не надто щільно, як вісімки. Кріплення потрібно провести таким чином, щоб не було зайвого тертя, але водночас сітка залишалася міцною.
6. Процес фінішного кріплення можна проводити по черзі, або по всій конструкції одночасно.

Виготовлення сітки та каркасу

Нам уже відомо, як виконується розрахунок товщини та армування плитного фундаменту. Тепер розберемося, як правильно виготовити сталевий каркас чи зв’язати сітку.

Відомо два способи з’єднання прутів – ручна в’язка та зварювання. Для зв’язування користуються дротом, діаметр якого становить два – три міліметри. Обмотку виконують вручну або використовують спеціальне оснащення, що допомагає виконати обмотку по стрижню. Варіант важкий, але гарантує надійність з’єднання.

Готові сітки монтуються швидко і просто, ніж при ручному в’язанні. Є один недолік – підбір необхідних типів і розмірів часом викликає певні труднощі.

Якщо з’єднання сталевих штирів виконуються зварним способом, то кутові ділянки та місця, де планується зведення масивних стін, з’єднуються за допомогою в’язального дроту.

Зварювальним агрегатом користуються рідко, тому що він дає жорсткі та нерухомі сполуки, що негативно впливає на якісні характеристики монолітної фундаментної основи. Під час зварювання метал плавиться, від чого знижується його міцність.

Заливання та заземлення плити своїми руками

Після завершення монтажу армованого каркасу монолітної плити необхідно провести заземлення. Ця процедура передбачає встановлення зовнішнього кільця з оцинкованої стрічки. Дане кільце виступатиме зовнішньою стороною плити, будучи її складовою. Заземлення оснащується приєднувальними шинами, до яких кріпляться елементи дощового зливу та громовідведення. Також шини можна вивести в місці підключення електричної мережі до будинку, щоб забезпечити заземленням внутрішню електричну мережу.роводку.

Заливання фундаменту проводиться після завершення всіх робіт, пов’язаних із монтажем армуючого каркасу. У процесі замішування розчину в бетон можна додати фіброволокно, якщо вимоги СНиП передбачають додаткове посилення бетонної основи. Процес заливання здійснюється у безперервному режимі до заповнення всього обсягу. Після закінчення суміш необхідно звільнити від бульбашок повітря за допомогою вібропресування. Плита набуде необхідної міцності через 4 тижні.

Як уникнути помилок при створенні армуючого каркасу

Помилки можуть відбуватися на будь-якому етапі будівництва, армування фундаменту не є в цьому випадку винятком. Навіть найменші недоліки можуть сприяти руйнуванню плитної основи або ускладнити процес бетонування. Отже, необхідно докладніше дізнатися, які помилки відбуваються на етапі армування, щоб повністю уникнути їх або мінімізувати.

• Найголовнішою помилкою при армуванні фундаментної плити можна назвати неправильні розрахунки передбачуваного навантаження на фундамент або відсутність їх. Адже на підставі цих даних вибираються розміри арматурних лозин, визначається схема розташування арматури.
• Прутья арматури з’єднуються встик. Такий метод не може гарантувати міцності конструкції, тому рекомендується з’єднувати елементи внахлест, довжина повинна бути не менше ніж 15 діаметрів.
• У процесі укладання армуючого каркаса прути розташовані в безпосередній близькості до ґрунту або встромлені в нього. В результаті пучення або переміщення ґрунту відбувається врізання арматури в ґрунт, що призводить до утворення корозії на лозинах. Це явище знижує міцність каркаса та всієї основи.
• Недотримання правил розташування прутків також може спричинити руйнування плити. Відстань між прутами, що рекомендується, повинна бути не більше 40 см, а в деяких ситуаціях цей параметр знижується до 20 см.
• Якщо торці арматури не мають захисного покриття, під впливом вологи з бетонного розчину може утворитися корозія елементів.
• Велике значення має правильне армування під несучими стінами та у кутах будови.
• Установка каркаса проводиться не на фіксатори, а на дерев’яні бруски чи інші нестандартні елементи. Вони не лише порушують цілісність бетону, а й сприяють проникненню вологи до металевих елементів.

Армування фундаментної плити – це дуже відповідальний та складний етап. Але за дотримання правил і точного виконання розрахунків можна самостійно здійснити цей процес.

Шлюб при виготовленні

Перш ніж приступити до розкладки арматури в опалубці, виконавець вивчає проект або складає власну схему влаштування каркасу, виходячи зі своїх навичок та досвіду. Декілька варіантів типових помилок:

• Самодіяльні будівельники частіше помиляються, прагнучи максимально «підсилити» конструкцію, це призводить не тільки до непотрібних витрат, а й знижує її якість. Наприклад, при надто «густій» сітці неможливо максимально ущільнити бетонну суміш.
• Недостатньо міцний каркас під впливом бетонної суміші може зміститися під час укладання.
• Характеристики залізобетону знижуються при неточному розміщенні робочих арматурних стрижнів або довільною зміною марки арматури.
• Часта помилка – неправильно підібрана величина захисного шару арматури.

Перелічені помилки та низку інших можливих дефектів можуть стати причиною:

• додаткових витрат на посилення конструкції;
• обмежень щодо експлуатації перекриття зі зміною допустимих навантажень;
• демонтаж конструкції.

Методи контролю

Досить часто під час будівництва невеликих приватних будинків проект армування відсутній. Забудовник цілком покладається на досвід та знання залучених будівельників, або цілком упевнений у своїх будівельних здібностях.

Але помилки трапляються, у тому числі й у професіоналів, саме тому при зведенні значних об’єктів складається документ з «прийняття прихованих робіт». До «прихованих» належить і армування, тому що каркас згодом заливається бетонним шаром. Але сам із собою такий акт забудовник не складає, а найняті для влаштування перекриття разові виконавці подібні документи, що зобов’язують, не підписують.

Припустимо, що перекриття вийшло досить міцним, але сумніви щодо цієї відповідальної конструкції є. У цьому випадку застосовуються методи неруйнівного контролю, якими можна перевірити:

• марку міцності монолітного перекриття;
• точне місце розміщення арматурних стрижнів та прутів з їх параметрами;
• рівень поразки арматури корозією;
• однорідність бетонного шару з наявністю чи відсутністю у ньому технологічних дефектів.

Методи перевірки ефективні, але затратні, тому важливо виконати роботи з армування правильно та відповідально.