Стеля з гіпсокартону своїми руками з фото і рекомендаціями

У багатьох квартирах якість стель залишає бажати кращого. Завдяки сучасним технологіям можна приховати будь-який дефект. Серед обробних матеріалів особливо популярний гіпсокартон. Вирівняти стелю за допомогою гіпсокартонних плит можна самому. Треба спочатку освоїти технологію, інакше не уникнути плачевних наслідків. Інформація про те, як зробити стелю з гіпсокартону, міститься в цій статті.

Знайомство з обробним матеріалом

Стартовий ГКЛ з товщиною 9,5-12,5 мм є спеціальним гіпсовим листом, з двох сторін якого розташований м’який картон. Має сірий колір. Промислові комунікації і воздуховоды обшивають вогнетривким гіпсокартоном. У технічній документації значиться як ГКЛО. У приміщеннях, в яких спостерігається підвищена вологість, працюють з влаго – і вогнетривкими гіпсокартонними листами (ГКЛВО) зеленого кольору. Наприклад, у ванних кімнатах, санвузлах, кухнях і лоджіях). У спеціалізованих магазинах є також 10-міліметрові листи, для армування яких застосовують не картон, а целюлозну макулатуру (ГВЛ).

Сильні сторони стель з гіпсокартону

Навісним стелям властиві наступні достоїнства:

1. Гіпсокартон повністю екологічно чистий матеріал.
2. Не потрібні спеціалізовані дорогі інструменти і особливі будівельні навички.
3. Гіпсокартон має непогані теплоізоляційні і шумопоглинаючі властивості. Більше того, конструктивно їх можна посилити. Досить для цього оснастити нішу каркаса спеціальними матеріалами.
4. Можливість швидкої установки . Кількість пилу і забруднень при цьому мінімально.
5. За площиною стелі можна приховувати різні комунікації.
6. Підвісна стеля з плит гіпсокартону зручно обладнати вбудованими світильниками.
7. Гіпсокартон стане ідеальним матеріалом для створення багаторівневих конструкцій, різних ніш і арок.
8. Площина виходить ідеально рівною і пристосованою для подальшої обробки.

Про недоліки

Незважаючи на плюси підвісних стель, їм властиві і слабкі сторони:

1. Залежно від міри кривизни базової основи приміщення стає нижче приблизно на 50 мм, що, за словами фахівців, для більшості жител не критично. Цей параметр візуально підвищують освітлювальними приладами.
2. З часом на стиках гіпсокартонних листів спостерігається утворення тріщин. Цього можна уникнути при грамотній зборці каркаса, монтажі і правильному шпаклевании.
3. Самостійно без помічника обшити стелю проблематично.

Про необхідні матеріали і інструменти

Для роботи треба обзавестися наступним:

• Гіпсокартонними плитами.
• Направляючими і стельовими профілями . Загальна довжина направляючих металовиробів повинна відповідати периметру приміщення. Підрахувати метраж буде легший по кресленню. При монтажі профілів, що несуть, треба витримувати крок 60 см За допомогою цього матеріалу виготовлятимуться поперечки. Краще всього після обчислень профілів брати з невеликим запасом.
• Різними кріпильними елементами: прямими підвісами, однорівневими з’єднувачами (“крабами”), дюбелями або анкерами, саморезами і дрібними шурупами по металу (“клопами”). Досвідчені майстри кріплення також беруть із запасом, оскільки під час зборки конструкції вони нерідко ламаються і втрачаються.

Працювати слід такими інструментами:

• Перфоратором. Потрібний також бур відповідного розміру. Переважно користуються 6-міліметровими дюбелями.
• Шуруповертом.
• Ножицями для різання металу. Судячи з відгуків, багато майстрів використовують кутову шліфувальну машинку, оснащену відрізними дисками.
• Вимірювальними інструментами: рулеткою, водяними або лазерним рівнем, малярним шнуром, яким зручно відбивати лінії.
• Молотком і будівельним ножем.

Підготовчий етап

В першу чергу роблять розмітку стелі. Для цієї мети на базовій поверхні визначають найнижчу точку, і відступають від неї на 50 мм (якщо не планують обладнати стелю вбудованими світильниками ). Частенько в конструкцію встановлюють освітлювальні прилади, а тому від найнижчої точки відступають на 9 см Далі, використовуючи водяний рівень, на стінах проставляють мітки, витримуючи відстань 4-5 м. Ці точки сполучають шнуроотбойным пристосуванням. У результаті по усьому периметру утворюється лінія.

Як стверджують фахівці, за умови, що розмітка виконана правильно, зібрати каркас буде нескладно.

Про виготовлення каркаса

Спочатку монтують направляючі профілі. Використовуючи перфоратор, роблять отвори так, щоб відстань між ними складала 35-40 см Для коротких відрізків досить трьох кріплень. Монтаж профілів роблять дюбелями (6х40 мм), рідше-анкерними болтами. Вони ідеально підійдуть для бетонних підстав. Також їх можна застосовувати для монтажу на полнотелый цеглину. У тому випадку, якщо стіна з пазогребневой плити або саману, дюбели використати недоцільно, оскільки вони провертатимуться. З такими рихлими підставами фахівці рекомендують працювати звичайними нейлоновими дюбелями і саморезами, прессшайба яких має діаметр 4,8 мм. Встановлювати кріпильні елементи доведеться частіше, витримуючи крок 250 мм. На цьому етапі слід простежити, щоб ті, що направляють були в одній площині.

Для звукоізоляції на профіль з боку від стіни майстра кріплять самоклеющуюся стрічку ущільнювача. Завдяки ній направляючий профіль щільніше примикає до стінки. Варто відмітити, що клеїти стрічку не обов’язково. Можна заощадити і обійтися без неї, але від цього захист від шумів буде гірший.

На стельовій базовій основі треба просвердлити певну кількість отворів для підвісів. Важливо, щоб центр кожного підвісу розташовувався чітко по розміченій лінії. Ці кріпильні елементи фіксуються до поверхні дюбелями. Після монтажу торці підвісів треба загнути вниз на кшталт букви “П”.

Далі приступають до монтажу стельових профілів. Їх вставляють в ті, що направляють і фіксують “клопами”. Під час монтажу профіль треба правильно виставити за допомогою рівня і закріпити в підвісах.

Спеціально для цього у виробі передбачений ряд отворів. Після того, як саморезы буду укручені, вусики підвісів, що виступають, загинають, інакше вони заважатимуть при установці листів гіпсокартону. Поперечки кріплять до підвісів. До подовжніх профілів приєднують “крабами” або “клопами”.

Коли каркас буде зібраний, його треба ретельно перевірити, використовуючи рівень. Якщо в конструкції виявиться вада, його на цьому етапі буде легший усунути.

Перш ніж остаточно фіксувати обрешетування, треба визначити, в яких місцях розташовуватимуться світильники. Не слід також забувати про трубопроводи (у ванній кімнаті і кухні).

Мінеральною ватою конструкцію оснащують в останню чергу. Заповнювати каркас треба максимально щільно, щоб не залишалося порожніх ділянок. Також вата не повинна виступати за межі каркаса, інакше вона заважатиме монтажу гіпсокартонних плит .

Про кріплення листів

Кріплення виконують за допомогою саморезов, довжина яких варіюється в межах 2,5-4,4 см Розмір кріпильних елементів залежить від товщини використовуваних гіпсокартонних листів. Фахівці рекомендують саморезы укручувати так, щоб їх голівки вийшли трохи втопленими (не більше міліметра). У такому разі їх набагато легше шпаклювати. Щоб голівка самореза не проривала картон, професіонали оснащують шуруповерт спеціальною насадкою-обмежувачем.

Перш ніж обшивати виготовлений каркас, треба закінчити з проводкою усіх необхідних комунікацій, а також оснастити матеріал отворами для освітлювальних приладів. Під час розташування листів слід дотримуватися шахового порядку. Стики ГКЛ розташовують над поверхнею металлопрофиля. Розкроюють листи, застосувавши будівельний ніж або звичайну дрібнозубчасту ножівку.

Притискувати їх впритул до стінки небажано. Краще всього, щоб залишався міліметровий проміжок. Це захистить конструкцію від деформації у разі теплового розширення. Як стверджують фахівці, облицювання гіпсокартоном не має бути сполучене з конструкцією, що захищає. На цьому етапі майстра застосовують розділову стрічку. Її розташовують під направляючими профілями по усьому периметру. У стрічку упирається плита, яка торцем примикає до стінки. Це місце надалі шпаклюють.

Особливість розділової стрічки в тому, що до неї не прилипає шпаклівка. Таким чином, створюється ковзаюче примикання або “керована тріщина”. У результаті стеля з гіпсокартону висить на підвісах і не торкається стін. Якщо у будівельному магазині такої стрічки не виявилось, то можна її замінити звичайним прозорим скотчем. Приховати щілину можна за допомогою декоративного куточка. Відмітно, що деякі домашні умільці для надійності укручують більшу кількість саморезов. Проте від цього стає тільки гірше. Під впливом деформуючих сил на гіпсокартоні часто утворюються тріщини.

Що далі

Коли каркас буде повністю обшитий, приступають до шпаклеванию. Спочатку ретельно очищають усі стики. На торцях листів відведено місце для спеціальних фасок. Якщо їх немає, то майстри їх роблять за допомогою рубанка (перед установкою на металоконструкцію) або ножем (якщо листи вже прикріплені).

Обшиту стелю спочатку грунтують, а потім шпателем замазують шви. Для цієї мети знадобиться стартова шпаклівка. Важливо вивчити інструкцію і чітко її наслідувати. Щоб після висихання цього матеріалу між плитами не утворювалися тріщини, досвідчені майстри використовують спеціальну армуючу стрічку. Її розташовують так, щоб вона вийшла трохи втиснутою в розчин. Далі стрічка повинна висохнути, після чого шпаклівкою максимально щільно замазують шви, і приступають до обробки місць, в яких кріпляться саморезы.

Тепер треба дочекатися, поки стартова шпаклівка не висохне. Перш ніж обробляти стелю фінішною, його ретельно вирівнюють. Для цієї мети використовують дрібний наждачний папір. Обшита гіпсокартонними листами стеля готова до чистової обробки. Його залежно від дизайнерських переваг і фантазії фарбують, обклеюють шпалерами або обробляють іншими обробними матеріалами.