Односхилі навіси з профнастилу

Вітаю своїх читачів. У цій статті вирішив розглянути тему – односхилі навіси з профнастилу. Цей матеріал має чудові характеристики, основні з яких міцність, легкість, морозостійкість, довговічність – термін експлуатації 50 років. Саме тому вибираємо його як покриття навісу.

Навіс – це конструкція на опорах, виконана у вигляді даху. За призначенням навіси виконують захист простору під ним від атмосферних опадів, палючих променів сонця.

Найчастіше виникає необхідність у будівництві навісу для автомобіля, над ганком у приватному будинку чи на дачі. Він виконується над прилавками на вулиці, мангалами, над майданчиком для відпочинку на дачі, над пандусами, рампами, що влаштовуються в магазинах для розвантаження товарів з машин та інших випадках.

Основними елементами односхилих навісів є стійки, прогони – поздовжні та поперечні, які на них встановлюються і покриття – в нашому випадку з профнастилу.

Односхилі навіси з профнастилу бувають:

• Окремо стоять.
• Прибудовані до будівлі.

Усе залежить від призначення. Це легко та швидкомонтовані конструкції. Але все гаразд. Розглянемо спочатку односхили навіси, що окремо стоять.

Як побудувати ангар із профнастилу своїми руками.

Найпростішими у виконанні вважаються прямостінні ангари. Каркас прямостінного ангару невеликого розміру можна зварити самостійно. Виробництво арочних ферм складніше. Як правило, вони складаються з кількох складових частин. І дотриматися правильної геометрії не маючи відповідного обладнання досить проблематично.

У будь-якому випадку, щоб ваш ангар простояв довго, рекомендуємо придбати готовий каркас заводського виконання, а монтаж і покриття ангару здійснити самостійно, якщо вам необхідно знизити вартість будівництва.

Сам процес будівництва ангару з профнастилу не відрізняється від будівництва інших аналогічних споруд, але має деякі особливості:

1. Готується майданчик для будівництва ангару.
2. Здійснюється влаштування фундаменту. Рекомендується використовувати пальовий фундамент. Палі встановлюються під кожну колону чи ферму.
3. Збирається та монтується каркас ангару. Каркас із фундаментом кріпиться анкерними з’єднаннями.
4. Ангар обшивається профнастилом.
5. Здійснюється монтаж воріт, вікон, інженерних мереж.

Звичайно, це поверхове визначення етапів будівництва. Покрокове керівництво писати в рамках цієї статті не має сенсу. Ангар це не сарай у дворі, краще звернутися до професіоналів, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Технологія монтажу навісу з профнастилу

В ідеалі має бути проект на навіс, оскільки проектна фірма виконає розрахунки з урахуванням усіх навантажень. Це визначить розміри фундаменту в плані, його конструкцію, матеріали та інші моменти.

Давайте для прикладу візьмемо односхилий навіс, що стоїть окремо, для вашого автомобіля. Визначаємо геометричні розміри йому – висота = 2, 2м – 2,4м; довжина = 6 метрів, ширина = 3 метри;

Металеві елементи навісу можуть з’єднуватись за допомогою зварювання або болтовими з’єднаннями.

• Насамперед, здійснюється планування поверхні та розмітка майбутніх фундаментів під опори навісу.
• Фундамент під кожну опору, як правило, виконується стовпчастим. Технологія його влаштування, глибина закладення, послідовність робіт аналогічна тій, що описана у статті – фундамент під стовпи паркану – не хочу повторюватися. Розміри у плані приймаємо 500х500мм.
• Як опорні конструкції – стійок можна вибрати: металеву профільну трубу перетином 60х60 – 100х100мм звичайну трубу із зовнішнім діаметром 76, 89 або 108 мм
• Це може бути прокатний профіль (швеллер, куточок). Діаметр або переріз опор залежить прямо пропорційно від площі навісу з профнастилу.
• За бажання стійки встановлюють з дерев’яних конструкцій, наприклад, зі струганого бруса, якщо ви вирішите виконати елементи навісу з дерева (крім покриття).
• У прикладі використовуємо опори з труб діаметром 76 — 89мм. Відстань між ними приймаємо 1,5 – 2 метри в поздовжньому напрямку та 3 метри в поперечному (ширина навісу).
• Якщо відстань між опорами більше 3 метрів, можна замість прогонів застосувати легкі односхилі ферми з металевого профілю.

навіс по односхилим фермам
Установку стійок можна зробити такими способами:

— Встановлюємо опору та заливаємо її бетоном.

— Приварювання до металевої пластини, встановленої у фундамент. Це виконується наступним чином: при бетонуванні фундаменту бетон встановлюється пластина з анкерними випусками. Випуски заходять у тіло бетону, а пластина як закладна деталь знаходиться на поверхні фундаменту.

— При болтовому з’єднанні так само, як у попередньому випадку, встановлюється пластина, але вже з анкерними болтами.

• У нашому прикладі опору виставляємо строго вертикально за рівнем і заливаємо бетоном марки 150 – 200. Ухил покриття навісу створюється установкою стійок різної висоти по сторонах навісу (наприклад, 2,4 метри по одній і 2 метри на іншій).
• По стійках укладаємо прогони зі швелера № 12 у поперечному напрямку, тобто перпендикулярно довгій стороні навісу. Кріпимо прогони до стійок зварюванням або болтами.
• Наступний крок – укладання прогонів (решетування) в поздовжньому напрямку з профільної труби 40х40мм з кроком 500 – 600 мм. Кріплення виробляємо зварюванням або шурупами по металу. Вийшла балкова клітка – жорсткий та надійний каркас.
• Весь металевий каркас необхідно пофарбувати – тим самим захистити метал від корозії. Якщо це дерев’яні конструкції, їх слід обробити засобами захисту деревини, а потім пофарбувати, а ту частину опорних стійок, яка буде в фундаменті, покрити бітумом.
• Завершуємо складання односхилих навісів покриттям його листами профнастилу. Листи профнастилу кріплять до металевої решетування, використовуючи оцинковані шурупи. Розраховують їх кількість із розрахунку 6-8 одиниць на метр квадратний площі конструкції. Вони мають гумові ущільнювальні шайби, щоб запобігти проникненню вологи через отвори в профнастилі.

Ми розглянули те, як виконуються односхилі навіси з профнастилу, що окремо стоять.

Односкатная конструкция

Цей пристрій навісу вважається найпростішим. Площина рівна, але є невеликий ухил, щоб дощова вода могла стікати без перешкод. Не потрібно робити великий ухил, інакше односхилий навіс стане непрактичним і не виконуватиме відведеної йому ролі.

Оптимальним варіантом нахилу буде 10 см на 2 м.

Пристрій навісу односхилий типу полягає у зведенні опорних стовпів для конструкції. Між ними розташовуються звані прогони, куди згодом приварюють поперечні прожилины. Саме на них прикручуватиметься профнастил. Тому на виготовлення навісу з профнастилу потрібно трохи часу. Ось чому односхилий навіс із профнастилу користується великою популярністю у власників приватних або заміських будинків. Двосхилий конструкція

При монтажі двосхилих навісів з профнастилу доведеться витратити трохи більше сил і матеріалів. Адже влаштування навісу такого типу вимагатиме змонтувати між стовпами невеликі ферми з металопрокату. Вони можуть бути зварені з профільних труб із товщиною стінки від 1,5 до 2 мм. Цього буде достатньо, щоби ферми витримали вагу всього профнастилу.

Найвищі стовпи монтуються у центрі конструкції. По обидва боки, відхиляючись від осі, потрібно зменшувати висоту стовпів із рівномірним кроком. Між стовпами приварюватимуться заздалегідь виготовлені ферми. На них з рівномірним кроком наварюють поперечні прогони, на які кріпитиметься профнастил. Таким чином, весь сніг та дощова вода не зможуть затримуватись на поверхні навісу та будуть рівномірно скочуватись по обидва боки конструкції.

Аркова конструкція

Навіси з профнастилу, які мають арочний вигляд, зібрати набагато складніше. Але виглядає така конструкція презентабельно та красиво.

Для монтажу потрібно заздалегідь змонтувати 4 масивні стовпи з профільованої труби. Можна використовувати квадратну трубу з перетином 100х100 мм та товщиною стінки 4 мм. Стовпи повинні бути строго в одній горизонтальній площині.

Потім доведеться везти труби, призначені для аркових ферм, на трубопрокат. Там за допомогою спеціалізованої установки їх вигнуто під певним кутом. Між двома стовпами приварюються міцні балки, на які згодом і варяться аркові ферми.

Поверх ферм приварюються прогони, куди прикручується профнастил.

Шумоізоляція та монтаж відливів

Багато людей стикаються з проблемою, за якої неможливо перебувати під навісом із профнастилу під час дощу. Справа в тому, що профнастил виготовляється із сталі, тому при попаданні на його поверхню крапель дощової води лунає гуркіт. Щоб уникнути цього, перед монтажем слід розстелити на всій поверхні спеціальну шумоізоляційну плівку. Це дозволить зберегти тишу конструкції на тривалий час.

Також варто подбати про монтаж відливів, які дозволять відводити дощову воду. На кінці скату навісу із профнастилу слід приварити до опорної балки кронштейни. Робити це необхідно з невеликим ухилом у той бік, у який має стікати вода. На кронштейнах є спеціальні засувки, тому можна легко вставити в них окремі елементи жолобів. Для досягнення максимального результату слід промазати всі стики герметиками або силіконом. По краях жолобів ставляться заглушки.і які також промазуються силіконом. Поруч із заглушкою є отвір, до якого і приєднується зливна труба. Таким чином, навіть за сильного дощу вся вода стікатиме в певному місці.

1. Листи профнастилу приходять в окремих пачках. Для того, щоб не подряпати, слід акуратно піднімати їх з двох сторін і в жодному разі не стягувати.
2. При різанні матеріалу слід використовувати тільки ножівку по металу або спеціальні ножиці. Болгарку застосовувати для цього не можна, оскільки при різанні кромка нагрівається, і захисний шар в області різу буде пошкоджений. Це, своєю чергою, може призвести до передчасної корозії.
3. При монтажі профнастилу не потрібно докладати надмірних зусиль. Закручувати шурупи треба акуратно. Гумова прокладка не повинна деформуватися, щоб вода не потрапила в отвір.
4. Каркас навісу перед фарбуванням найкраще попередньо покрити ґрунтовкою в 2 шари. Шарів фарби також мають бути як мінімум два.

Якщо дотримуватись цих досить простих правил, то конструкція зможе прослужити вам довгі десятиліття.

Прибудований односхилий навіс

• Хочу кілька слів сказати про прибудований до будівлі односхилий навіс. Технологія зведення та ж, але слід приділити особливу увагу примиканню його до стіни.
• Іноді та частина навісу, що примикає до будівлі, може спиратися не на стійки, а на елементи кріплення, що встановлюються на стіні – опорні полиці, столики, закладні деталі.
• Важливим моментом навісу з профнастилу є правильне виконання примикань його покриття до стіни будівлі. У цьому місці завжди утворюється щілина – через неї можуть надходити атмосферні опади – вода від дощу або снігу, що тане, льоду.
• Уникнути цього можна тоді, коли над навісом біля стіни встановлюються бляшані примикання, які одним кінцем заводять у заздалегідь випиляну канавку в стіні трохи вище за покриття з профнастилу.
• Примикання відгином йде вертикально вниз, впритул до стіни. Другим відгин його укладають безпосередньо на покриття з профнастилу, тим самим перекривається щілина між профнастилом і стіною. Вузол примикання співзвучний із примиканням козирка над входом до стіни.

За будь-якого виду навісу бажано мати проект з розрахунком можливих снігових навантажень для вашої місцевості. Від цього залежить переріз профілю каркаса, крок прогонів і вибір марки профнастилу.

Саме такий прилаштований односхилий навіс я зробив у себе на дачі над ганком, тому що після обіду туди повертає сонце. Ганок виконав на всю ширину будівлі і по контуру змонтував невисоку огорожу теж із листів профнастилу – вийшла тераса. Тут ми обідаємо, просто відпочиваємо, а навіс захищає від сонця.

За якими критеріями порівнювати?

Сказати, що один матеріал кращий за інший, тільки подивившись на нього, не можна. Кожен із них має свої переваги та недоліки, які мають різне значення при будівництві різних навісів. Однак, за деякими критеріями порівняти матеріали можна. До таких критеріїв належать:

• міцність та надійність, від яких безпосередньо залежить термін служби навісу;
• світлопроникність – кількість світла, що пропускається, що вимірюється у відсотках;
• зручність монтажу, тобто наскільки легко чи складно кріпити той чи інший матеріал до каркаса своїми руками;
• комфорт при експлуатації тут ми маємо на увазі те, наскільки сильно нагрівається повітря під навісом з конкретного матеріалу, чи є при цьому неприємний запах;
• зовнішній вигляд – важливий критерій під час створення дизайну біля ділянки;
• ціна.

Визначаємо термін служби та міцність матеріалу

Полікарбонат є монолітним або пористим полімерним пластиком. Комірчастий або стільниковий полікарбонат досить часто застосовують у будівництві навісів.Профнастил – це листи оцинкованого заліза, покриті шаром полімеру певного кольору та мають профільну форму.Завдяки такій формі профнастил має жорсткість та високу міцність. Покрівельний профнастил має особливий профіль та висоту хвилі профілю. Спеціальне покриття захищає листи від іржі, що продовжує експлуатацію. Теоретично можна, звичайно, робити навіси з нержавіючої сталі, але уявіть, скільки це буде коштувати і як виглядати?

Тому щодо терміну служби можна сказати, що профнастил виграє у полікарбонату. Зазнаючи великих навантажень, профнастил може прослужити від 25 до 40 років. А ось термін служби полікарбонату всього 10-15 років, хоч і це чимало.

Міцність та надійність навісу з того чи іншого матеріалу залежатиме не тільки від міцності матеріалу, але й від способу укладання, решітування даху та правильних розрахунків навантаження. Для покрівлі використовують різний профнастил, наприклад НС35, НС44, Н57, Н60, Н75. Ширина профільованого листа варіюється в межах 75-100 см, товщина металу 0,55-0,9 мм, висота хвилі 35-44 мм. Довжина листа може бути різною від 2,5 до 12 м, найчастіше метал ріжуть у листи по 6 м.

Профнастил незамінний на будь-якому будівельному виробництві.

Профнастил останнім часом набрав високої популярності серед будівельних матеріалів. А в певних вузлах будівельного проекту став незамінним матеріалом. Важлива інформація про профнастил. Він придбав кілька видів у різних сферах застосування:

• покрівельний;
• несучий;
• стіновий;
• облицювальний;
• сендвіч-панелі (стінний та облицювальний профнастил у парі, а між ними теплоізоляційний шар із пінопласту або поліуретану).

Працювати з профнастилом дуже зручно та швидко. Будівельники часто віддають перевагу профнастилу через його корисні характеристики:

• довговічність протягом усієї експлуатації;
• механічна міцність;
• невелика вага;
• простота у монтажних роботах;
• порівняно низька вартість;
• естетичний зовнішній вигляд.

Профнастил стійкий до будь-яких кліматичних умов. На оброблений матеріал не впливає висока вологість та перепади температури. Профільований лист з оцинкованого листа оброблений полімерами може бути незамінним у місцях, які особливо піддаються корозії. Його часто застосовують, коли потрібно побудувати прості конструкції у найкоротші терміни.
Чи можна зробити профнастил (гофролист) самим практично будь-якого листового металу за своїми розмірами листа, кроку і висоти хвилі у себе на дачі? Адже автоматизовані верстати коштують від 2 мільйонів грн.ів, а ручні від 70-100 т.руб. Є вихід! Ручний верстат для міні виробництва індивідуальних виробів! Собівартість зразка вбирається у 2 т.р. Вага верстата 40 кг. Перевозиться у легковому автомобілі. Габаритні розміри — 1300 мм × 900 мм × 350 мм Листи для формування теж можна перевезти в рулонівикористовуючи вантажівку. Верстат може виготовити слюсар-зварювальник низького розряду за 1 день + налагодження. Можливість перепрофілювання верстата до «фальцезагину»

Використовувані матеріали та комплектуючі.

Каретка: 1 Підшипник — Внутрішній діаметр 40 мм., зовнішній 80 мм., ширина обода 15-20 мм. (прим. z 208 напівзакритий для полегшення мастила)-4 шт. три, увел. тим самим ширину хвилі). Формувальні підшипники потрібно зафіксувати ексцентрично (зварювання -швидкий і доступний, але вимагає акуратності та досвіду) або закріпити на вал виконаний токарем, або ін. варіанти) 2 Труба 1 “- 1 метр (ручка) ,25 см(верхній вал) та 15 см(нижній вал)). 3 Напрямна пластинка.

Станина 1350мм; (под ширину листа 1250 мм.)

Рекомендую зробити верстат під популярний розмір листів (1м х 2м) 1 Кутник «32», 1200 мм — 4 шт. (для верхніх напрямних каретки) 2 Кутник «25», 1200 мм — 2 шт. 3 Труба 1” або “32” для утворення “скелета” станини – близько 3 метрів. 4 Кутник «32» для виготовлення направляючої подачі листа та виходу профнастилу під прямим кутом. 5 Арматура, смуга або ін погонний прокат – близько 3 метрів. 6 Електроди та ваше бажання!

PS Для більшої ліквідності Вашого мікровиробництва листи рекомендуємо купувати на заводах або базах у рулонах за вагою. Домовившись про хорошу знижку або купуючи товар за непрямою ціною, Ви можете розраховувати на прибуток 80-100 %

Ціна питання та естетичність

Ціна на профнастил та полікарбонат може бути різною. Так ціна на профнастил залежить від товщини металу, висоти профілю та кольору. Ціна на полікарбонат залежить від товщини листа та покриття. Полікарбонат із захистом від інфрачервоного випромінювання коштує набагато дорожче.

Ціна на профнастил для даху 200-500 грн.ів за погонний метр. А ціна на полікарбонат товщиною 6 мм становить 600 грн.ів за 1 м. Є й дешевші варіанти від 150 грн.ів за 1 м, але й якість такої покрівлі відповідна.

Що стосується естетичних властивостей, то асортимент кольорів у полікарбонату вищий. Однак у більшості випадків це не так важливо, адже для даху частіше використовують такі кольори:

Навіси з профнастила виглядають не менш красиво. Але порівняти їх із прозорими навісами з монолітного полікарбонату складно. Полімерний пластик у поєднанні з каркасом з нержавіючої сталі привертає увагу, такі навіси з нержавіючої сталі надають особливий стиль будинку.Взагалі зовнішній вигляд навісу – це справа смаку, тому сказати який із матеріалів краще за цим критерієм, не можна.

Чи є у профнастилу та полікарбонату конкуренти?

Говорячи про навіси, не варто забувати і про інші покрівельні матеріали. У полікарбонату та профнастилу є конкуренти, але чи краще вони за своїми характеристиками, це потрібно з’ясовувати. Одними з головних конкурентів є листи ондуліну та металочерепиця.

Металочерепиця практично ні в чому не поступається профнастилу. Вона має високу міцність, великий термін експлуатації до 50 років. Має велику колірну гаму та привабливий зовнішній вигляд.Але при цьому кріпити своїми руками металочерепицю на відміну від профнастилу чи ондуліну набагато складніше.Та й ціна на неї теж вища.

Щодо ондуліну, то треба сказати, це не новий матеріал, а всім відомий шифер, тільки європейського виробництва з особливим кольоровим покриттям. Його іноді називають єврошифером. Ондулін має кілька полюсів:

1. низька вартість на відміну профнастилу;
2. листи ондуліну легко кріпити своїми руками та різати ножівкою;
3. дах з ондуліну легший;
4. Ондулін екологічно безпечний.

Але є в ондуліна і мінуси, які не дають йому зайняти статус найкращого покрівельного матеріалу.

• По-перше, термін служби триває близько 10 років, хоча траплялися й випадки, коли дах з ондуліну служив понад 20 років. Але при цьому колір покрівлі тьмяніє.
• По-друге, шифер не має таку високу міцність як профнастил і не здатний витримувати великі навантаження снігу.
• По-третє, вона не стійка до пожежі, горить.
• По-четверте, листи шиферу мають невеликі розміри, що збільшує кількість стиків. Щоб вода не потрапляла у стик, потрібно правильно укладати листи шиферу.

Поза конкуренцією з профнастилом брезентовий або тентовий матеріал, тому що з них роблять своїми руками тимчасові навіси розбірні. Вони рятують тільки від сонця та дощу, не витримують сильних навантажень вітру та снігу, тому на зиму брезентовий полог знімають.Ненадійним можна назвати накриття навісу з очерету, виглядає воно екзотично, але недовговічно, не дарма накриття з очерету зустрічається вкрай рідко і лише в теплих регіонах.Навіс із очерету вимагає особливих умінь та навичок при будівництві, щоб правильно постелити стебла очерету, потрібно знати технологію.

Матеріали

Найпоширеніша помилка «огорожних» саморобів – неправильний вибір матеріалу. Матеріали для паркану вирішують все: зовнішній вигляд, міцність, довговічність, але гнатися лише за дешевизною або лише за «крутістю» неправильно. Потрібно вибирати з урахуванням різноманітних зовнішніх факторів.

Аркуш

Основа паркану – профнастил, профільований сталевий лист із захисним покриттям. На паркан потрібен т. зв. стіновий профнастил, призначений для встановлення вертикально. Покрівельний та інші різновиди не годяться насамперед за ціною, вони набагато дорожчі.

Стіновий профнастил маркується літерою “С”; за нею слідує цифра, що позначає висоту гофра (хвилі) з урахуванням товщини покриття і через дефіс цифра, що позначає практичну ширину листа в міліметрах. Практичну – означає з урахуванням нахлеста листів під час складання. Напр. С15-1150. Висота листів – не більше 1440-4500 мм. Щоправда, листи вище 3000 мм поставляються лише за спецзамовленням та відповідною ціною.

Розміри профнастилу

На паркани йде лист С8 – С25, але найпопулярніший – С15 (вгорі на рис.). Чому? Зверніть увагу на його профіль. Східна дрібна напівхвиля (показано червоною стрілкою) в ньому обрубується без припуску, тому листи сполучаються без проблем, як показано на врізанні зліва вгорі, і купувати С15 можна від будь-якого виробника. Значить – дешевше.

А ось уже у С20 (внизу на рис.) та ж напівхвиля обрубується з невеликим висхідним припуском. Це дає перевагу при монтажі навантажених конструкцій (стін тимчасових павільйонів, наприклад), але для забору несуттєво. Однак при найменшому порушенні технології виготовлення листи, що сполучаються, вже «не лізуть» один в одного. При покупці не перевіриш, дефект може виявитись на будь-якій парі листів. Значить – доведеться брати дорогі бренди, що зарекомендували себе.

Покриття та ціна

“Голими” листи профнастилу не випускаються. У продаж вони надходять переважно з покриттям 3 видів:

1. Оцинкованими – від 160 грн. / кв. м. Не за аркуш!
2. Забарвленими полімерними смолами або емалями – від 230 грн. / кв. м.
3. Покритими пластоізолем (модифікованим ПВХ) – від 260 грн./кв. м.

Оцинкований лист вимагає додаткової ґрунтовки та фарбування не тільки з естетичних міркувань. Цинк добре пручається корозії, але як метал він досить м’який. А паркан, на відміну від даху, знаходиться в запиленому шарі повітря. Подивіться по сусідських оцинкованих дахах: паркан з оцинкування прослужить у 1,5-2 рази менше. І в будь-якому випадку, якщо паркан із вільним нижнім краєм (див. далі), його доведеться щороку підфарбовувати.

Листи, пофарбовані полімерами, служать у будь-якій кліматичній зоні років по 20 за умови ізоляції нижнього краю. Без неї – удвічі менше. Причина – не гранична стійкість полімерних фарб до абразії (стирання).

Листи в пластоізолі витримують хоч самум: мікроскопічні піщинки вдавлюються в досить в’язкий ПВХ і самі виробляють захисний шар від наступних. Але ПВХ не терпить перегріву і, особливо, пересвіту УФ, він від надлишку прямих сонячних променів розсихається і лущиться.

Тому дорогі пластоізолеві листи виправдовують себе в регіонах приблизно на північ від лінії Твер – Єкатеринбург – Новосибірськ – Благовіщенськ. У бореальній зоні паркан із них може простояти і 50 років. На південь потрібно використовувати з покриттям з полімеру або оцинковування.

Стовпчики

Стовп для огорожі

Листи кріпляться до каркаса, що забезпечує більшу частину міцності огорожі. Складається каркас із вертикальних стовпів та поздовжніх горизонтальних зв’язків між ними – лаг. Про лага трохи нижче, а поки займемося стовпчиками.

Найпростіше і дешевше в середній смузі буде взяти готові стовпи покупки (див. рис. справа). У продажу можна знайти, від дрібних місцевих виробників, по 260-300 крб. за штуку. На паркан для ділянки в 6 соток правильної конфігурації знадобиться десь 36 шт, з урахуванням воріт та хвіртки. Разом – 9360-10800 грн. Скажімо відразу: якщо робити стовпи самому з труби або профілю, що закуповуються в роздріб, обійдеться не дешевше, плюс час і робота. Виняток – паркан на саморобних гвинтових палях, див.алея.

Стовпчик, показаний на рис., Загалом призначений для забору з рабиці, по чудово підійде і під профнастил:

• Верх уже заглушений, можна не боятися влучення води всередину.
• Є підп’ятник, що при бетонуванні дозволяє обійтися дешевою піщаною подушкою.
• У лапах здебільшого вже насвердлені отвори. Це дозволяє кріпити лаги не зварюванням і болтами (металеві) або саморізами (дерев’яні).
• Не потрібні окремі (дорогі) кутові стовпи; як у такому разі кріпити лаги – див. рис. нижче.
• Лапи дозволяють зібрати каркас встик, а не внакладку (див. далі), що дозволяє збільшити міцність паркану в рази.

Складання кута каркасу паркану

Оскільки всі виробники закуповують на стовпи готовий металопрофіль, якість виробу від місця виготовлення не залежить. У місцях без надмірних опадів, за умови, що ґрунт супіщаний або суглинистий, стовпи можна просто вкопати в нього. На жирних, але не перемочених і не прокислих грунтах теж можна, попередньо обливши їх кореневі частини розплавленим бітумом і обернувши грн.ройдом. За умови заглиблення на третину висоти стовпа паркан буде досить міцним.

Про саморобні палі

На супісках та суглинках у місцевостях з річною нормою опадів до 300 мм, паркан можна зробити на гвинтових палях. При цьому повністю відпадають бетонні роботи та копка. За ціною це дає економію в півтора рази: ями під стовпи потрібно бурити спецтехнікою, див. далі про технологію.

Однак готовими палями можна і не цікавитися: вони призначені для фундаментів, здатні нести високе навантаження та розраховані на термін експлуатації 50-120 років. Тому ціна 2500 грн. за штуку – кумедна.

Палі під паркан можна виготовити самому із труб, якщо домашня майстерня достатньо оснащена і є сила та навички для важкої роботи:

1. Кінці труб сплющуються в конус-спис.
2. З листа сталі не менше 3 мм вирізаються (можна грубо, автогеном) диски діаметром 3 діаметри труби.
3. У центрі кожного диска вирізається (можна теж грубо) отвір зовнішнього діаметра труби +15% його і прорізається радіальний паз.
4. Диски розлучаються в «пропелери», надягають на «спис» до незайманого тіла труби і прихоплюються зварюванням.

Брехня

Іноді можна зустріти поради ставити під профнастил дерев’яні лаги. Це просто нонсенс: дерево та гофрований лист не узгоджені між собою абсолютно за всіма параметрами. Краще тоді просто сколотити паркан зі штакетника.

Установка профнастилу повинна проводитись тільки на металеві лаги із труби прямокутного перерізу. Кутник на лаги не піде: потрібної вітрової міцності не буде. Швелер важкий і дорогий. А профтруба 40х40 коштує близько 90 грн./пог. м. Сороківку беремо не випадково: ширина труби лаги повинна бути в півтора рази менше за такий стовпчик, а оптимальний розмір труби для стовпа – 60х60.

Саморізи

Листи до лагам/стовпів кріпляться саморізами-пресшайбами ​​(з розширеною у вигляді шайби головкою). Сама ж головка має бути шестигранною: викруткою або шуруповертом з насадкою-хрестом її в 4-5 мм металу не вганеш, доведеться орудувати накидним ключем або ставити відповідний робочий орган в інструмент. Зрозуміло, шурупи потрібні по металу.

Діаметр шурупів – 4-5 мм. Довжина різьбової частини – 2 товщини листа + товщина стінки труби + діаметр тіла шурупа. Разом виходить 2 мм + ще 2 мм + 4-5 мм = 6-7 мм. На кожен лист настилу шурупів потрібно 5 при двох лагах або 7,5 при трьох лагах. Скільки лаг ставити – див. далі.

Про закупівлю настилу

Продавці профнастилу нерідко, при закупівлі від певної мінімальної кількості листів, пропонують баночку фарби від фірми-виробника листа того ж кольору. Не відмовляйтеся, а якщо не дають – купіть. «Рідна» фарба знадобиться для забарвлення головок шурупів і фарбування стиків листів. Це потрібно для корозійної стійкості паркану, а естетика тут на другому місці.

Відео: про дешеві паркани з профнастилу

Робимо висновок

Отже, проаналізувавши характеристики полікарбонату та профнастилу, порівнявши їх із конкурентами, можна зробити наступний висновок. Профнастил – це універсальний матеріал, що підходить для будівництва більшості навісів. Він довговічний, недорого коштує, витримує величезні навантаження. Перевага полікарбонату полягає в тому, що його можна використовувати для створення конструкцій складної форми. Для наочності ми звели всі їхні плюси та мінуси до таблиці. Вирішіть самі, що вам важливіше, успішного вибору!

Робимо навіс із покрівельного матеріалу – профнастил.

Не всі власники автомобілів мають змогу побудувати гараж. А як у цьому випадку зберегти свого залізного коня, як захистити його від дощу та снігу? І тут можна побудувати навіс з профнастилу. Створити таку нескладну конструкцію за силою будь-кому, хто має хоч невеликі навички в будівництві. А які під час виконання цієї роботи можуть виникнути труднощі? Що слід враховувати, створюючи на своїй ділянці навіс із використанням профнастилу? Про все про це і йтиметься у статті.