Робимо водяну теплу підлогу своїми руками. Покрокова інструкція.

Водяна тепла підлога є сьогодні однією з найпопулярніших систем опалення. Так само він є насправді найзручнішим варіантом опалення будинку. Тепло виходить знизу і піднімається нагору. Все так, як заповіла нам фізика. Тому в цьому матеріалі розберемо покрокову інструкцію монтажу теплої підлоги своїми руками.

1. Підготовчі роботи у приватному будинку.

Підготовка до монтажу теплої підлоги бажана ще на етапі будівництва будинку. Усі комунікації мають бути зручно розташовані. Бажано передбачити доступність всіх вузлів та проводки.

На шар ґрунту, в рамках фундаменту, насипається подушка із піску. Цілком підійде звичайний кар’єрний пісок. Кожні 15 см пісок ретельно трамбується. Це обов’язкова умова, інакше підлога може просісти. По ходу трамбування пісок зволожується.

2. Чорновий підлогу.

Для заливання чорнової підлоги можна робити суміш самому, а можна використовувати заводський низькомарочний бетон.

На невеликі купки встановлюються “маяки” із металопрофілю. Вони дозволять залити чорнову підлогу з бетону за рівнем.

Поступово заливається бетон і ретельно розрівнюється за рівнем металопрофілю. Для цього можна взяти товсту рейку. А можна зробити спеціальну швабру.

Після висихання стяжки чорнової підлоги потрібно усунути всі нерівності, щоб гідроізоляція не порвалася. Зачистити.

Відео:

3. Гідроізоляція.

Якщо в стінах передбачено гідроізоляцію, достатньо її продовжити. Праймер наноситься нижче за ймовірний рівень чистової статі.

Як паро-гідроізоляції можна використовувати товсту плівку, але склоізол буде набагато надійніше. Отже, укладаємо склоізол внахлест.

Місця накладки попередньо змащуються бітумною мастикою. Можна використовувати валик для накочування шпалер. Розчинник праймер токсичний. Потрібно добре провітрювати приміщення в процесі роботи і до повного висихання. Тільки потім укладається склоізол з нахлестом 100 мм.

Стики запаюються. Для цього найкраще підходить газовий пальник.

4. Утеплювач.

Утеплювач пінолекс укладається у два шари «розбіжно»: перший шар вертикально, другий – горизонтально. Його мінімальна товщина 50 мм. Керамзит та мінерало-ватні утеплювачі не підходять для теплої підлоги, тому що вбирають вологу.

Якщо є бажання укласти підкладку з фольги для інфрачервоного відбиття, то стелити її бажано під піноплекс, оскільки при заливці бетону стяжки вона руйнується.

По контуру кімнати монтується демпферна стрічка, щоб стіни та стяжка не потріскалися під час нагрівання. Висота стрічки повинна бути вищою за стяжку теплої підлоги.

Зазори між листами піноплексу заповнюються клей-піною для ППС (вона менше розширюється). Якщо чорнова підлога під піноплексом не скрізь вийшла рівною, перепади можна виправити звичайним піском.

5. Початок монтажу радіаторів. (Якщо потрібно).

Коли в будинку передбачається ще й опалення радіатора, то можна його монтаж почати на етапі першого шару піноплекса.

• Вивішуються радіатори, потім у стінах під них робляться штроби. Для таких робіт використовується штороборіз або болгарка з алмазним диском та перфоратор.
• Для ремонтопридатності всі труби розташувати за 100 мм від стін.
• Радіатори кріпляться на нейлоновий нагель.
• Накручуються муфти. На всіх пластикових деталях краще завбачливо зробити відмітку олівця.
• Паяння труб. Користуючись розміткою на місці, виходить просто ідеально. Подвійна позначка ставиться контролю заходу труби та її поворота. Пластик швидко твердне, тому позначки дозволять виконати з’єднання швидко.
• Для того, щоб стяжка та труби на штробах не потріскалися, всі труби повинні бути закриті теплоізоляцією.
• Труби від радіаторів виводяться в котельню. По всіх приміщеннях вони проходять у стяжці (ізолюються).

Відео:

6. Монтаж арматури та самої підлоги.

Оскільки всі ці роботи ведуться паралельно, то складно їх поділяти.

Укладається другий шар піноплексу (можна і не укладати, якщо немає ризику втрати тепла).

На пінолекс укладається арматурна сітка з осередками 150*150 мм. Товщина дроту сітки не менше 5 мм. Сітку можна скріпити ізолентою.

Укладання гнучких пластикових труб починається від колектора. Труби кріпляться до арматурної сітки пластиковими хомутами. Можна використовувати мати для розкладки труб. Саме укладання йде у вигляді «равлика» по 60-70 м. На кімнату в 24 кв м. виходить 4 «равлика». Щоб вода не гріла обгортку, використовується теплоізоляція. Можна використовувати недорогі труби компайт пекс А 16 мм.

На місці дверного отвору, де відбувається злиття двох труб однієї кімнати та двох труб іншої кімнати, робиться терморозрив. Труби тут покриваються теплоізоляцією. Так робиться у всіх дверних отворах.

Труби, що йдуть до колектора, заодно підігрівають коридор. Труби від колектора покриваються теплоізоляцією, щоб не нагрівати обгортку. Всі труби, що входять до колектора, повинні бути ізольовані і в самому колекторі і скріплені хомутами.

Під арматурну сітку підкладаються підставки з відривом кожні 60 див. (це 4 клітини арматури). Без цих прокладок сітка не армуватиме стяжку.

7. Опресування системи.

Перш ніж приступити до заповнення бетоном стяжки, потрібно обов’язково опресувати систему. Якщо є ризик замерзання, можна використовувати антифриз. Білі труби дають можливість спостерігати проходження рідини. Перевіряється кожна кімната. Потім повітря з антифризом стравлюється у каністру. Закачується повітря і на манометрі встановлюється на добу тиск, наприклад, 5 Атм.

Якщо стрілка почала відхилятися, слід зупинитися і качати обережно, щоб не зламати манометр. Втрата тиску свідчить, що є проблеми герметичності. Опресовуванням перевіряється радіаторне опалення та водопостачання.

8. Цементування статі.

З суміші кладки робляться купки, щоб розмістити на них «маяки» з арматури. Крок обраний такий, щоб три «маяки» розташовувалися не ширше за правило. Товщина стяжки – 70 мм. (Не менше 50 мм). Усі «маяки» розташовуються за одним рівнем, вдавлюючи в суміш до позначки з променем лазера. Усі «маяки» та поріжки з терморозривом встановлені в одній площині.

Перед заливкою підлоги до складу додається фібра та пластифікатор. Попередньо вони розводяться у відрі, потім додаються до піскобетону. Якщо це автобетономішалка, то можна попросити водія вилити відро до складу і перемішати протягом 5 хв.

Заздалегідь зробити з дерев’яних рейок швабру для розтягування піскобетону по кімнаті. При заповненні простору бетоном потрібно бути обережними та не збити «маяки». Можна використовувати заводський піскобетон М300.

Потрібно обов’язково розігнати розчин “правилом” до “маяків”.

Через 12 годин потрібно зрізати зайвий розчин до «маяків», доки він не схопився. Або доведеться застосувати шліфувальну машинку із шурупами на дошці.

І обов’язково зняти “маяки”. Так як розчин сяде, а «маяк»-ні.

Штроби від «маяків» заповнити суміші кладки.

Стяжка сохне 4 тижні. За цей час потрібно проливати її водою та закрити плівкою.

9. Підключення котла.

Слід наперед продумати, яку площу планується опалювати, щоб вибрати потрібну потужність. Найчастіше використовується трифазний котел на 12 КВ. У проводці використовується кабель із жилами 6 кв.мм.

Крани надійніше збирати на клоччя з пастою (можна на фомстрічку). Якщо немає радіаторів, а лише тепла підлога, то вузол підмішування можна не купувати.

При опресуванні відкрити всі клапани і стежити за мономертом, щоб не перекачати.

За допомогою колб і клапанів потрібно збалансувати систему, щоб потік і напір у всіх кімнатах був однаковий.

10. Монтаж чистової підлоги.

Залежно від призначення приміщення передбачається можливість попадання вологи на підлогу. У таких кімнатах підлогу рекомендується укладати кахлем, керамогранітом тощо.

Під ламінат можна використовувати заливну підлогу. Сушити стяжку підлогою (прогрівати) не можна. Рекомендується зробити ґрунтовку заливної підлоги – буде менше пилу.

Для теплої підлоги використовується спеціальна підкладка та тонкий ламінат 9 мм.

Ефективність теплої підлоги можна істотно підняти, утепливши фундамент та вимощення.