У сучасному будівництві чи ремонті приватного характеру може виникнути питання, як кріпити лаги до бетонної підлоги – адже таку основу можна назвати найбільш підходящим для дощатого покриття. Перевага тут у тому, що стяжка сама по собі є гідроізоляційним бар’єром, та ще при заливці використовується плівка або грн.ройд, до того ж її зазвичай утеплюють керамзитом або екструзійним пінополістиролом.

Якщо все робити правильно, весь процес монтажу вийде нескладним і навіть цікавим, про що ми вам зараз і розповімо, а також продемонструємо відео в цій статті з нашої теми.

Етапи монтажу

Бетонні

Примітка. Ви можете заливати цементно-піскову стяжку без додавання щебеню або відсіву, але її міцність буде набагато нижчою, особливо, якщо основою служить ґрунт. Тому такий спрощений варіант придатний лише для тих випадків, де основою є залізобетонні перекриття.

• Почнемо з того, що нам потрібна рівна основа і якщо це робиться на грунті, то його необхідно спланувати і утрамбувати, а після цього засипати пісочно-щебеневу подушку, як це почали робити на верхньому фото. Гідроізоляцію краще стелити під подушку, із заворотом на стіну по висоті всієї стяжки і хоча багато хто робить це поверх подушки – досвід показує, що відсічна ізоляція більш ефективна в самому низу.

• На подушку встановлюються маяки, як того і вимагає інструкція з вирівнювання будь-якої стяжки – їх найкраще монтувати на цементно-пісочний розчин, куди навіть іноді додають трохи клею для еластичності. Відстань між профілями має вийти приблизно на 10-15 см менше, ніж має у довжину ваше правило, яке ви використовуватимете в даний момент.
• Для зручності нівелювання спочатку можна відбити по периметру кімнати орієнтовну лінію по висоті стяжки та кінці маячків встановлювати по ній. А ось по довжині такі профілі потрібно своїми руками вирівнювати рівнем, тому що вони гнучкі, до того ж після закінчення монтажу перевірити їх натягом нитки в декількох місцях, щоб їх висота повністю збігалася один з одним. До заливання бетону приступайте не раніше, ніж наступного дня, інакше ви зіб’єте маяки розчином і правилом.

• Для заливки вам найкраще використовувати марку бетону М300, співвідношення компонентів для якої ви бачите в таблиці вгорі, хоча це не є обов’язковою умовою, а порадою. Втім, ви також можете замовити будь-яку марку на найближчому ЗБ вузлі, але його ціна, природно, буде вищою.

Рекомендація у зв’язку з тим, що різання залізобетону алмазними колами та алмазне буріння отворів у бетоні найкраще проводиться у застиглому розчині, то експлуатацію заливки можна розпочинати лише через 28 днів. Інакше монтажні дюбелі не триматимуть, до того ж, більш раннє укладання дерев’яної підлоги спричинить виникнення вогкості.

Брехня

Тепер, після того, як заливка висохла, вам потрібно визначитися з відстанню, так як закріпити лаги до бетонної підлоги ви будете з урахуванням товщини покриття. Наприклад, якщо це буде дощата підлога з дубової дошки 40-50 мм завтовшки, то відстань між рейками можна робити близько 50 см, але якщо це буде дюймова дошка або та сама ОСП (OSB) нехай всі 12 мм – цього виявиться занадто багато, і половиці прогинатиметься. У таких випадках відстань слід скорочувати до 40 см, а іноді навіть до 30 см ().

Враховуючи те, що лаги будуть укладатися на бетонну стяжку, тобто щільно прилягати до основи, вам не знадобиться товстий брус – достатньо буде рейки перетином 50×50 мм. Але якщо монтаж проводитиметься на бетонні перекриття, які не мають рівної площини (зазвичай це відбувається в багатоповерхових будинках), тоді використовуйте брус 100×50 мм.

Отже, якщо у вас нерівно встановлені перекриття, то монтаж можна робити за допомогою болтів, де є регулювальні гайки. Принцип вирівнювання добре видно на фотографії – ви просто закручує або розкручує гайку, визначаючи тим самим висоту бруса. Враховуючи, що він тут буде 100х50 мм або 100х100 мм, то анкер вам знадобиться не менше 200 мм (

Під укладання фінішних підлогових покриттів, що застосовуються зараз, є два основних способи підготувати горизонтальну основу, що відповідає вимогам: стяжка і чорнова підлога, настелена по несучим брусам. Щоб настил був міцним, не змінював своєї геометрії під навантаженням і при цьому служив довго, слід правильно зробити кріплення лаг до бетонної підлоги або інших опорних конструкцій, які передбачені в конкретній ситуації. У статті будуть розглянуті пристрої, за допомогою яких можна прикріпитити дерев’яні напрямні, а також способи їх використання, деякі з яких можна буде подивитися у доданих тематичних відео матеріалах.

Як вибрати брус для лага?

Правильний підбір пиломатеріалів, що будуть використовуватися для спорудження настилу під укладання фінішного покриття, гарантуватиме довговічність конструкції та її здатність витримувати без деформації поверхні запропоновані навантаження. На що слід звернути увагу насамперед?

1. Вологість. Брус, що зазвичай застосовується як лаги, повинен бути сухим. Вологість деревини, незалежно від застосовуваної породи, на момент монтажних робіт не повинна перевищувати 18%. Це природний для пиломатеріалів показник вологості. Тобто, ймовірність того, що станеться зволоження або, навпаки, подальше висихання деревини (обидва процеси призводять до деформації) за такого показника вологості мінімальна.
2. Сорт деревини. Лаги на відміну від балок мають більше точок опори, кількість яких можна завжди збільшити. Тож сорт деревини особливої ​​ролі не відіграє. Цілком підійдуть пиломатеріали 2 або 3 сорти. Якщо в брусі попадеться великий сучок або інший дефект, що впливає на міцність, достатньо в цьому місці встановити додаткову опору.
3. Переріз. Головна вимога, це форма торця. Потрібно, щоб переріз бруса був прямокутним, із співвідношенням сторін від ½ до 2/3. При цьому покласти лаг правильно на ребро. У такому положенні брусок максимально стійкий до вертикального навантаження. Розмір перерізу підбирається таким, щоб більший його розмір дозволяв закласти достатній шар утеплювача, а менший — без проблем укласти та прикріпити (з урахуванням можливого стикування фрагментів) дошку, фанеру чи ОСБ. Міцність лага завжди можна збільшитизавдяки встановленню додаткових опор.
4. Породи деревини. Для лага зазвичай вибирають недорогий будівельний ліс хвойних порід, підійде сосна або навіть ялина. Бруси з модрини доцільно покласти там, де передбачається підвищена вологість.
5. Обробка. Висушені до потрібної вологості бруси слід обробити захисними просоченнями. Це зробить деревину стійкою до вологи, мікроорганізмів та комах. За бажання можна обробити антипіренами, що значно знижують горючість деревини.

Важливо! Слід звернути увагу на рельєф поверхні бруса, до якої прикріплюватиметься дошка або плитний матеріал. Якщо на ній є нерівності, слід видалити грн.нком. Зробити це потрібно до встановлення лаг.

Правильно обрані та оброблені пиломатеріали, це половина справи. Тепер розглянемо, як правильно прикріпити лаги до основи, у тому числі бетонної, у різних ситуаціях.

Способи посилення дерев’яних балок перекриття

Основні типи та методи посилення дерев’яних перекриттів наведено у порядку збільшення трудовитрат та тривалості на виконання робіт.

Тип посилення без зміни умов роботи

Посилення дерев’яними накладками

Спосіб застосовується у тому випадку, коли дерево пошкоджене. Накладки встановлюються з двох сторін від балки з бруса (з боків або зверху та знизу), максимально щільно до неї та скріплюються (затягуються) наскрізь болтом. При цьому важливо обробити пошкоджену ділянку та накладки протигрибковим розчином. У критичному випадку, якщо ділянка сильно пошкоджена – її краще видалити. Щоб підсилити балку, потрібно кріпити накладку по всій її довжині.

Посилення прольотів металевими накладками (пластинами) або прутковими протезами

Сталеві пластини використовують замість дерев’яних, описаних вище. Метал також потрібно обробити антикорозійним розчином. Схема пристрою показано малюнку.

Посилення перекриття вуглеволокном (вуглепластиком)

Сучасна технологія посилення (армування вуглецевим волокном). Вуглеволокно (стрічки, листи, пластини, нитки, тканина) наклеюється в кілька шарів, поки не буде досягнуто необхідних показників жорсткості балки. Зручність роботи та легкість матеріалу призводять до того, що вуглепластик набуває популярності як ефективний засіб для відновлення балок та будівельних конструкцій.

Нижче наведено схему армування (посилення) балок перекриття вуглеволокном.

Посилення на торцях дерев’яними чи металевими протезами

Технологія дозволяє посилити балку в місцях стику з стіною, що несе. Це саме те місце, де, за рахунок перепадів температур, пошкодження деревини відбувається швидше.

На схемі нижче показано технологію посилення протезами зі швелера, прокатного профілю

Монтаж пруткового протеза

Прутковий протез системи Дайдбекова виконується із двох спарених ферм, які виготовляються з обрізків арматурної сталі перетином (діаметром) 10-25 мм. Довжина протезу повинна бути на 10% більша за подвійну довжину згнилого кінця балки, але не більше 1,2 м.

1. Встановити тимчасові опори під перекриття на відстані 1-1,5 м від стіни, що несе, що складаються з стійок і прогону.
2. Розібрати перекриття знизу на ширину 75 см та зверху – 1,5 м від стіни.
3. Відрізати пошкоджену ділянку балки (0,5 м)
4. Завести заготовку протеза вертикально в міжповерхове перекриття і повернути в горизонтальне положення, спочатку насуваючи на балку, потім у зворотний бік засуваючи в нішу стіни.
5. Змістити та прибити цвяхами зсувну планку.

Тип посилення із зміною умов роботи

Посилення дерев’яних перекриттів такими способами передбачає суттєву перебудову несучої конструкції балкових прольотів.

Нестандартні рішення

Якщо немає можливості посилити дерев’яні балки перекриття, можна спробувати їх розвантажити, тобто розподілити навантаження з існуючих балок на додатково встановлені елементи.

Посилення перекриттів шляхом встановлення опор під несучі балки

Опори, що підпирають балки знизу, є добрим способом перерозподілити навантаження з балки на опору.

Посилення перекриттів шляхом встановлення додаткових балок

Якщо існуючі лаги знаходяться в цілості та безпеці, збільшити їх несучу здатність можна за допомогою збільшення їх кількості. Встановлення додаткових дерев’яних балок дозволить збільшити навантаження на конструкцію. Встановлюючи нові лаги, потрібно обов’язково захистити їх торці грн.ройдом, щоб уникнути пошкодження.

Сподіваємося, що з наведених способів посилення дерев’яних балок перекриття ви підберете саме той, який вирішить вашу проблему якнайкраще і з мінімальними витратами.

Одним з основних конструкційних елементів, що застосовуються для влаштування перекриттів горищ або приміщень другого поверху в основному в малоповерховому індивідуальному будівництві, є дерев’яна або металева балка, що виконує одночасно функції лаги підлоги та основи для кріплення стельових покриттів. Широкому поширенню балкових перекриттів сприяли невелика вартість вихідних будівельних матеріалів та можливість влаштування перекриттів без застосування вантажопідйомних механізмів.

Укладання лаг з незначним утепленням підлоги

Така ситуація зазвичай буває в квартирах, де стелі невисокі, тому є сенс максимально заощадити простір. Тим більше, що внизу знаходиться опалювальне приміщення, тому невеликого шару утеплювача достатньо, який більше потрібний як звукоізолятор.

У цьому випадку вибирається невеликий переріз лаг, що укладаються прямо на залізобетонну плиту або невеликі регулюючі дерев’яні підставки. Особливої ​​потреби у гідроізоляції у такій ситуації немає. Винятком є ​​варіант, коли квартира знаходиться на першому поверсі над сирим підвалом. Тоді є сенс застелити бетонну поверхню полімерною плівкою або обробити бітумною мастикою.

Як кріплення в даному випадку можна застосувати металеві куточки або анкери. Намертво прикріплювати бруси немає потреби. Достатньо такої фіксації лаг, щоб вони не зміщувалися під час укладання фанери або дошки. Професіонали іноді зовсім не закріплюють напрямні бруси, якщо вони у стійкому положенні, оскільки лаговий каркас під час експлуатації, крім вертикальних, інших навантажень не відчуває. Приклад такої ситуації можна переглянути на відео нижче. Підлогова дошка або листовий матеріал (фанера, ОСБ) при жорсткому з’єднанні з підлягають опорами утворюють монолітний щит, що не має можливості бічного зміщення.

Як кріпити лаги на відстані від бетонної підлоги?

Такий варіант установки несучих брусів застосовується за бажання закласти товстий шар утеплювача або просто підняти рівень підлог. Подібна ситуація виникає при монтажі дерев’яної підлоги на чорнову бетонну основу, зроблену по ґрунту, на лоджіях та балконах. Подібне буває і в житлових кімнатах квартир, коли при великих перепадах положення плит перекриття є бажання зробити поверхню підлоги в одному рівні.

При необхідності значного підйому лаг над площиною плити або бетонної стяжки найчастіше застосовуються два пристрої, які допомагають відрегулювати положення брусів і надійно прикріпити їх. До таких відносяться:

• гвинтові регульовані опори;
• металеві кронштейни.

Гвинтові кріплення мають розширену опорну платформу, що з’єднана з вертикальним різьбовим штиром. Лаг прикріплюється зверху гайками. За рахунок вкручування/викручування гвинта є можливість точно і зручно регулювати положення брусів, виставляючи їх в одній горизонталі.

Важливо! Гвинтові опори є найдорожчими пристроями для встановлення несучих брусів. Їх зазвичай застосовують під час монтажу конструкції підлоги на великих площах.

Кронштейни мають П-подібну форму та бувають різної висоти. Спочатку вони по лінії з розрахованим кроком прикріплюються до бетонної основи. Потім в них вставляється брус і фіксується шурупами з двох сторін або наскрізним болтом.

Рекомендації щодо створення статі

Дамо кілька порад щодо організації дерев’яної підлоги в лазні своїми руками:

• Укладати дошки слід таким чином, щоб вода могла вільно стікати по лінії стиків.
• Під підлогою не буде накопичуватися волога, якщо укладати великі бруси, завдяки яким між внутрішнім засипанням і дерев’яною основою утворюється зазор приблизно 15 см.
• Під підлогу на гідроізоляційний шар слід укласти підкладки зі скловолокна, які продаються в рулонах і є товстою стрічкою. Це прибере шум, що видається під час ходьби.
• Дерев’яні елементи підлоги слід обробити антисептичним засобом. Слід вибирати склад, який зможе знищити всі мікроорганізми і перешкоджатиме псуванню дерева.
• Укладати можна лише добре висушені дошки.
• При створенні вентиляції має бути виконане її правильне відведення. З-під підлоги її слід вивести на стіну на горище, для цього виготовляється окрема труба. У монолітному фундаменті виготовляються отвори, які з’єднують вентиляційні зазори з вуличним повітрям.

Наведені рекомендації, як покласти підлогу в лазні, застосовуються до конкретної будівлі, і при необхідності коригуються. Не можна змінювати основні норми виготовлення підлоги в лазні, оскільки вони визначені природними характеристиками матеріалів та особливостями експлуатації будівлі.

Нетипові ситуації

Іноді у будинках старої будівлі, при спробі замінити дерев’яну підлогу нової сучасної конструкції, доводиться стикатися з нетиповими плитами перекриття. У цих випадках доводиться вигадувати нестандартні способи укладання та кріплення лаг. Одна з таких ситуацій докладно описана у наступному відео. Як бачите, крім стандартних способів фіксації несучих брусів, можна вигадати ще безліч методів. По суті, неважливо як будуть лаги прикріплені, головне, щоб вони були правильно розташованіоризонтальної площини та витримували вертикальне навантаження.

Цугунов Антон Валерійович

Час на читання: 4 хвилини

Підготовка матеріалів та інструменту

Перед початком робіт потрібно запастись усім необхідним. Враховуючи, що працювати доведеться з деревом та бетоном, перелік необхідних інструментів буде наступним:

• олівець;
• будівельний рівень;
• рулетка;
• перфораторний дриль;
• пристрої для роботи з деревиною (рубанок, ножівка або циркулярна пилка);
• шуруповерт або набір викруток;
• кріпильні елементи (зазвичай це шурупи, дюбелі та анкерні болти).

Приготувавши інструменти, можна вирушати на найближчий будівельний ринок за матеріалом. Зазвичай продавці пиломатеріалів, переслідуючи особисту вигоду, радять набувати дорогих сортів деревини, посилаючись на надійність та тривалий термін служби матеріалу. Не потрібно піддаватися на цей прийом. Для ваших цілей цілком можуть підійти ялина, ялиця та сосна. Цілком підійдуть сорти дерева категорії B або BC, вологість матеріалу не повинна перевищувати 18-20%. При цьому зовнішній вигляд, колір і навіть рівність деталейвеличезної ролі не грають. Єдине на що слід звернути увагу, це відсутність плісняви ​​та слідів роботи жука-короїда.

Перетин лаг залежить від товщини покриття та утеплювача. Фахівці не рекомендують використовувати як лаги брус перетином менше 20 міліметрів.

Функції лаг та вимоги до них

Корисні функції лагової підоснови:

• приховування інженерних комунікацій;
• нівелювання перепадів рівнів, досягнення рівної горизонтальної поверхні для підлоги;
• зручність утеплення – рівномірна закладка утеплювача в комірки без збільшення товщини підоснови;
• шумоізоляція.

Конструкція підлоги на брусах має достатню для підвищених навантажень та укладання масивного матеріалу жорсткість.

Переваги лагової підоснови з бруса:

• простота у ремонті окремих ділянок;
• збереження цілісності статевого настилу при сезонних впливах довкілля рахунок однакових деформаційних властивостей елементів з дерева — бруса і настила;
• незначне навантаження на несучі конструкції через легкість матеріалу;
• відносно невелика ціна дерев’яного бруса.

При цих позитивних якостях варто враховувати те, що лагова конструкція зменшує висоту приміщення.

Приблизні показники зменшення висоти кімнати

Лагова система відноситься до капітальних споруд, і незалежно від того застосовуються лаги з дощок або використовується брус, до деревини висуваються вимоги:

• суцільномасивність;
• мала смолистість;
• відсутність кори;
• низька сучкуватість;
• відсутність поздовжньо-поперечної кривизни.

Допускається наявність у деревині незначної кількості здорових, що зрослися з основою та не мають загнивань сучків.

Особливості конструкції спланованої системи влаштування підлоги в конкретному приміщенні і варіант застосовуваного настилу визначають вибір лаг – з бруса або дощок. Найчастіше застосовується брус.

Лаги відрізняють від балок меншими розмірами та мобільністю. Якщо балки після монтажу не можна переміщати, ремонт дуже довгий і трудомісткий, то лаги є мобільним архітектурним елементом. Їх набагато легше монтувати, у разі потреби ремонт проводиться швидше.

Відстань між лагами

Оптимальні пропорції перерізу

Перед тим, як приступати до будівництва підлоги, потрібно вивчити вимоги нормативних документів до розмірів лаг та відстані між ними з урахуванням товщини дощок для підлоги.

Таблиця перерізу лаг при кроці 70 см

Відстань між опорами лагЛінійні розміри лаг200 см110×660 мм300 см150×80 мм400 см180×100 мм500 см200×150 мм600 см220×180 мм

Таблиця відстані між лагами в залежності від товщини дошки

Товщина підлогової дошки з сосни, мм Відстань між суміжними лагами, см203025403050356040704580

Щоб навчитися самостійно робити розрахунки виходячи з таблиць, корисно буде розглянути найпростіший приклад. Вихідні дані: довжина приміщення 10 м, візьмемо дошку для підлоги товщиною 30 мм.

дошка підлогова

Підлогова дошка

Методика розрахунку

Згідно з таблицею, при такій товщині дошки видалення між лагами становить 50 см, при діні приміщення 10 м знадобиться 20 лаг. Видалення лаг від стін не може перевищувати 30 см. Значить, нам доведеться збільшити їх кількість на одну штуку, відстань між рештою зменшиться до 45 сантиметрів.

Не потрібно обчислювати розміри та відстані з точністю до міліметра, ніхто таким вимірами не займається. До речі, при будівництві абсолютна більшість архітектурних елементів та конструкцій вимірюється в сантиметрах, найбільша точність – півсантиметра. Міліметри під час вимірів майже не використовуються.

Лаги для підлоги

Як лаг може використовуватися дерев’яний брус прямокутного перерізу.

Процес встановлення

Відразу варто уточнити, що використання лаг під підлогу доцільне лише у квартирах із високими стелями. Ця технологія встановлення підлоги досить сильно «краде» висоту приміщень. Отже, монтаж лаг відбувається за такою схемою:

• або бетонну основу рекомендується вирівняти. В іншому випадку елементи не перебуватимуться в одній горизонтальній площині. Відповідно потрібно їх вирівнювати шляхом підкладання пластин. Це може призвести до того, що підлога в квартирі буде рипіти.
• На основу потрібно укласти шар або обробити бетон спеціальною мастикою. У першому випадку слід уникати використання м’яких матеріалів. Згодом вони просядуть, і підлога перестане бути надійною та монолітною. Для гідроізоляційного шару відмінно підійде грн.ройд або поліетиленова плівка.
• Лаги обробляються антисептичним складом та нарізаються відповідно до розмірів приміщення.
• Процес монтажу починається з встановлення лаг біля двох протилежних стін. Ці елементи вирівнюються за допомогою будівельного рівня та одразу фіксуються до бетонної підлоги. Потім між встановленими лагами натягується мотузка. Вона буде орієнтиром для монтажу інших елементів.

• Укладаються лаги, що залишилися. Відстань між елементами безпосередньо залежить від товщини майбутнього.
• Між лагами засипається утеплювач. Для цього може бути використана ековата або рулонні матеріали. У другому випадку потрібно монтувати матеріал якомога щільніше, не залишаючи зазорів між шарами.
• Стелиться шар пароізоляції. Це необхідна умова захисту утеплювача від зовнішніх впливів. Пароізоляцію можна прикріпити за допомогою степлера, стики потрібно проклеїти скотчем.
• Можна укласти шар фанери. Це послужить основою для монтажу покриття для підлоги.

Щоб підлоги прослужили довго, потрібно суворо дотримуватися кроку між укладеними деталями. Для цього можна скористатися таблицею.

Анкери

Цей спосіб використовують не тільки для кріплення елементів, але і для надання конструкції додаткової міцності. Вирвати анкер із бетонної основи досить проблематично, тому при демонтажі такої конструкції можуть виникнути складності. Анкери встановлюються, як і шурупи, шляхом свердління наскрізних отворів. У бетон вставляється запірний елемент, який через лагу закручується сам болт. Щоб головка болта «потонула» у деревині, отвори потрібно попередньо прозенкувати.

Металевий куточок

Ще один спосіб монтажу дерев’яних елементів на бетонну основу. Для цього вам знадобиться куточок із оцинкованого металу. Процес установки виглядає так: куточок кріпиться до лаги за допомогою саморіза (кріплення має заходити в дерево не менше ніж на 3 см). Потім саморіз через дюбель куточок кріпиться до бетонного покриття.

Для влаштування підлог можна використовувати різноманітні методи та матеріали. Популярними вважаються підлоги на лагах, які можна влаштувати на будь-якій підставі, у тому числі і для підлоги по ґрунту. Основним елементом конструкції є дерев’яні лаги, вони укладаються у порядку.

Між лагами монтується утеплювач, можуть прокладатися комунікації. Потім зверху зашивається чернова обшивка. Зазвичай використовуються фанера, ДСП, ОСП, звичайні дерев’яні дошки, які часто виступають у ролі покриття для підлоги.

Підлога на лагах є однією з найпопулярніших. В основі такої підлоги лежить дерев’яні бруски певного розміру.

Встановлення лаг для підлоги може виконуватись різними методами, все залежить від необхідності вирівнювання поверхні, інших умов монтажу. При укладанні необхідно дотримуватися точно всіх етапів, деревину попередньо доведеться обробляти антисептиком і антипіреном, щоб забезпечити захист від комах і займання.

Настилка підлог, що не протікають

Для настилу підлоги використовують необрізні дошки, які попередньо треба обстругати. Дуже важливо, щоб торці дощок мали рівну поверхню. Насамперед дошки обрізають за розмірами лазні (враховуючи, що необхідно залишити вентиляційний зазор між стінами та дошками). Настилку підлоги можна починати від будь-якої зі стін, розміщеної паралельно укладання дощок.

Після того, як обрізані дошки, приступають до укладання першої дошки. При цьому відступають від стіни близько двох сантиметрів і прибивають дошку цвяхами (наприклад, товщина дошки становить 40 мм, тоді знадобляться цвяхи завдовжки не менше 80 мм). Цвяхи необхідно вбивати під кутом близько 40 градусів від середини дошки. До кожної лаги дошки кріплять двома та більше цвяхами.

Коли приб’єте першу дошку, укладайте таку. При цьому залишайте зазор між дошками в 3 см – 4 см. Для зручності укладання як шаблон зазорів можна користуватися обрізком аркуша ДВП.

Як утеплити двері в лазні зсередини.

Коли підлога буде настелена, дошки обробляють захисним складом. Фарбувати їх не варто – вони тоді краще просихатимуть.

Для настилання підлоги, що не протікають застосовують шпунтовані дошки хвойних порід деревини. Врахуйте, що дошки слід настилати пазом усередину лазні.

Перед тим, як починати настилку підлоги, потрібно виконати чорну підлогу. З цією метою знизу по краях лаг прикріплюють бруски перетином 50 х 50 мм. Між лагами на ці бруски укладають «чорну» підлогу. Для цього використовують:

• обрізки дощок,
• необрізну дошку,
• дошку третього або другого сорту,
• горбиль.

Після настилу «чорної» підлоги поверху настилають шар гідроізоляції:

• пергамін,
• покрівельний матеріал,
• гідроізоляційну плівку.

Потім викладають шар утеплювача. Для цього добре підходить керамзит його насипають між лагами.

Потім зверху знову роблять гідроізоляцію.

І ось, «чорнова» підлога повністю готова, можна приступати до настилу шпунтованих дощок чистової підлоги. Дошки у приміщенні парної та мийки можна не закріплювати цвяхами. Завдяки цьому ви легко зможете знімати дошки та просушувати їх. Кріплять такі підлоги по краях за допомогою бруска перерізом 20 мм х 30 мм. Бруски закріплюють на лагах за допомогою шурупів. Коли підлогу потрібно зняти, бруски легко демонтуються.

У приміщенні мийки (в кутах) під час настилу підлог потрібно залишити отвори, в які потім будуть встановлюватися труби (азбестоцементні або з оцинкованої сталі, або з ПВХ). Діаметр труб може становити від 50 мм до 100 мм. Таким чином ви влаштуєте у приміщенні гарну вентиляцію.

У чому переваги лаг?

Підлога на лагах має певні переваги перед іншими конструкціями. Він виходить не лише міцним, а й теплим. Така підлога дозволяє вирівняти поверхню, влаштувати якісний настил для ґрунтових основ у приватних будинках. Серед переваг слід зазначити:

1. Теплоізоляційні характеристики, така підлога дозволяє уникнути втрат тепла.
2. Пиломатеріали для роботи відрізняються привабливою ціною, вони набагато дешевші за бетонну стяжку, яка потребує певного досвіду з облаштування.
3. На фундамент виявляється мінімальне навантаження, це важливо для каркасних і старих будинків. Така підлога підходить і для дерев’яних перекриттів.
4. Підлогу можна встановити на будь-якому рівні, який необхідний.
5. Витрата будматеріалів мінімальна, що позитивно позначається на бюджеті.
6. Час споруди мінімальний, чекати застигання розчину немає необхідності, крім підлог по ґрунту, де робиться заливка під опори.
7. Усередині приміщення утворюється оптимальний мікроклімат.
8. Підлоги по лагах можна зробити самостійно, ніякого особливого досвіду не потрібно.

Під час монтажу слід правильно визначити, в якому напрямку стоятимуть лаги. Для встановлення лаг чорнової підлоги є правила. Чистовий настил завжди виконується паралельно до природного освітлення, а лаги повинні йти в протилежному напрямку. Це варто передбачити заздалегідь, щоби потім не довелося все виправляти.

Якщо укладання підлоги планується для приміщень з великою інтенсивністю проходу, то лаги потрібно укладати по ходу руху, щоб посилити конструкцію, не допустити її розхитування. Важливо відразу ж передбачити, як будуть йти дошки підлоги, як підуть плити обшивки, якщо буде застосовуватися фанера. Всі кріплення чистової підлоги повинні припадати на самі лаги, щоб настил вийшов міцним.

Плюси та мінуси протікаючої статі

Підлога, що протікає, має наступні переваги:

• Підлога робиться дуже швидко.
• Є найдешевшим у порівнянні з іншими видами статей.
• Для відведення води із приміщення у підпіллі влаштовується дренажна яма. Немає потреби в установці будь-яких інших каналізаційних систем.
• Не потрібно виконувати гідро- та теплоізоляцію.

Чим утеплити лазню всередині стіни стеля?
Існують і свої недоліки, до яких належать:

• Недовговічність.
• Не підходить для експлуатації у зимовий період.
• Використовувати лазню з підлогою, що протікає, цілий рік можна, тільки якщо вона побудована в місці, де теплий клімат.
• Щоб підлога вийшла надійною, слід вибирати добре обтесані дошки, а також укладання має бути виконане рівно.

Як закріпити лаги до бетонної основи

Для закріплення лаг до бетонної основи можна використовувати різні методи. Раніше для цього застосовувалися цвяхи необхідного розміру, але цей метод не найкращий і довговічний, таке кріплення швидко виходить з ладу. Сьогодні оптимальним методом є використання оцинкованих металевих куточків та дюбелів.

Схема кріплення лаг до бетонної основи

Інструкція з кріплення лаг:

1. Усі металеві куточки кріпляться шурупами. Одна поверхня куточків фіксується до дерев’яного бруса.
2. Самонарізи вкручуються на глибину в 3-5 см.
3. Нижня площина кріпиться до бруса нижньої обв’язки.
4. Для цегляних опор необхідно виконати шар гідроізоляції, після чого додатково зробити кріплення із дюбелів.

Замість куточків можна застосовувати спеціальне кріплення у вигляді П-подібної деталі. Воно забезпечує міцну фіксацію, особливо якщо бруси доводиться нарощувати. Такий метод застосовується для великих приміщень, де потрібно забезпечити додаткове кріплення.

Сами стики для лаг можна влаштовувати таким чином:

1. Впритул одна до одної.
2. За допомогою врубки. Подібний спосіб стикування найбільш ефективний, але необхідно проводити врубку дуже уважно, щоб місця стикування були щільними.

За потреби посилення стикування використовуються цвяхи, ними прошивається місце кріплення.

Додатково можна використовувати відрізки пиломатеріалів, які можуть мати довжину приблизно в 1 м. Якщо бруси монтуються врозбіг, то між точками з’єднання потрібно дотримуватися кроку 50 см і більше.

Установка підлоги по ґрунту

Встановлювати підлогу по лагах не так складно, як це може здатися на перший погляд. Вони відрізняються найпростішою конструкцією, їх можна робити для квартири, будинку, дачного котеджу. На відміну від бетонної заливки, вага такої конструкції менша, зате по міцності підлога нічим не поступається.

Щоб встановити лаги, необхідно дотримуватися досить простої інструкції:

Схема дерев’яної підлоги на лагах по ґрунту

1. Спочатку оглядається ґрунтова основа, після чого вібратором ґрунт ретельно ущільнюється. Якщо такого обладнання немає, то роботу можна провести відрізком колоди великого діаметру.
2. На грунт потім засипається шар щебеню, він повинен становити приблизно 5 см. Такий шар служитиме в ролі основи.
3. Після цього необхідно спорудити опалубку кожної опори окремо. Попередньо складається схема розташування опор відповідно до розмірів приміщення, умов споруди всієї конструкції. Якщо опалубка готова, можна виконувати заливку.
4. Далі треба спорудити опори із цегли. При цьому між самими опорами та основою треба передбачити шар гідроізоляції. Це дозволить надійно захистити конструкцію від вологості. Над цегляною опорою слід зробити ще один шар гідроізоляції, змонтувати звукоізоляційну прокладку.
5. Далі ставляться лаги для підлоги. Попередньо нарізаються дошки на відрізки потрібного розміру, після чого обробляється їх поверхня антисептиком і антипіреном. Це захистить їх від пошкоджень комахами, цвілі, зробить більш захищеними від пожеж.
6. Фіксуються лаги на опори спеціальними дюбелями, які забезпечують надійність та стійкість. Після цього можна укласти спеціальний черепний брусок, виконати дощатий первинний настил, для нього можна використовувати звичайні дошки. Після виконання накату можна викласти ще один шар гідроізоляційного матеріалу.
7. Між лагами необхідно встановити утеплювач. У цій якості можна використовувати різний матеріал. Виробники пропонують велику різноманітність утеплювачів, які підходять саме для підлог на лагах. В цьому випадку можна купувати керамзит, інші насипні матеріали, пінопластові плити, мінераловатні плити.
8. Під час утеплення необхідно стежити, щоб не залишалося ніяких повітряних прошарків та порожнин, оскільки це негативно позначиться на стані теплоізоляції, спостерігатимуться втрати тепла.
9. Після цього необхідно вирівняти лаги для підлоги. Визначається верхній горизонтальний рівень. Усі надлишки зрізаються, перевіряється будівельним рівнем горизонтальність покриття.
10. Чистова підлога монтується з листів фанери або ДСП, на них можна укладати будь-які підлогові оздоблювальні матеріали. Під час монтажу доведеться стежити, щоб між плитами залишався температурний зазор 2 мм, між плитами і стіною — 10 мм. Для міцності фанеру можна настилати у 2 шари, загальна товщина обшивки становить від 12 мм до 20 мм, все залежить від вимог до підлоги. Між обшивкою та утеплювачем необхідно залишити невеликий вентиляційний зазор.
11. Після того, як обшивка підлоги закінчена, необхідно ще раз перевірити горизонтальність підлоги, після чого виконати шліфування поверхні. Щоб не пошкодити шліфувальну машинку, слід під час кріплення головки шурупів утоплювати в дерево. Останнім етапом є укладання покриття для підлоги. Процес повністю залежить від цього, який саме матеріал був обраний до роботи.

Галузь застосування

В даний час головною сферою застосування дерев’яної підлоги є будівництво невеликих приватних будинків. Особливо часто підлога на лагах влаштовується у дерев’яних будинках та зрубах, у яких перекриття між поверхами виконані з балок.

Особливо часто підлога на лагах влаштовується у дерев’яних будинках та зрубах, в яких перекриття між поверхами виконані з балок.

Набагато рідше дерев’яну підлогу настилають у міських квартирах із залізобетонними перекриттями. Тим не менш, технологія досі застосовується, особливо у випадках, коли заливка повноцінної стяжки, що вирівнює, з яких-небудь причин неможлива.

Дерев’яна підлога у квартирі

Іноді підлога з дощок є фінішним покриттям і частиною задуму дизайнера, що створює концепцію ремонту. У цьому випадку для влаштування підлоги вибирають красиві породи деревини, такі як дуб, модрина або сосна. Дошки ретельно полірують, просочують антисептиком та покривають лаком або воском. У результаті виходить дуже красиве і довговічне покриття, що тішить око натуральною текстурою деревини.

Натуральна дерев’яна підлога

Дерев’яну підлогу можна застосовувати навіть при облаштуванні вологих приміщень, таких як лазні та ванні кімнати. Однак, робиться це нечасто, тому що вимагає ретельного підбору деревини, надійної гідроізоляції та просочення дощок дуже дорогими розчинами, що запобігають вбиранню вологи.

Дерев’яна підлога у ванній кімнаті

Як було зазначено, влаштування дерев’яних лаг можливе у будівлях довільного типу. Однак у залізобетонних будинках вони застосовуються порівняно рідко, оскільки простіше влаштувати чорнову стяжку. Найбільш зручний такий варіант монтажу в:

• дерев’яних будинках (дика або оциліндрована колода, брус, дошка). У цьому випадку лаги укладаються поверх дерев’яних (рідше за металеві) балки перекриття, утворюючи міцну опору підлоги. При зашиванні стелі в нижньому приміщенні проміжки між балками перекриттів та лагами доречно заповнити утеплюючим та звукоізолюючим матеріалом;
• каркасних спорудах. Допустимо монтаж дерев’яних лаг поверх металевих або дерев’яних балок перекриття. Зазвичай дерев’яні лаги застосовують у будинках із каркасом із деревини;
• будівлі будь-якої конструкції з «важких» будівельних матеріалів (цегла, бетон, залізобетон, камінь) з метою вирівнювання та утеплення підлоги. Оптимальний такий варіант при небажаності збільшення навантаження на перекриття та несучі стіни (колони), які дає бетонна стяжка.

Якщо споруда не має підвальних приміщень і під чистовою підлогою розташовується ґрунт, укладання дерев’яних лаг – найкращий варіант забезпечити тепло та сухість у приміщенні.

Кожен із варіантів застосування підлоги на лагах має свої нюанси монтажу та подальшого використання.

Чи варто використовувати регульовані лаги?

Якщо підлога не така рівна, то її висоту можна легко відрегулювати лагами. Для цього застосовуються спеціальні елементи кріплення, що витримують значне навантаження, приблизно до 5 т на кожен 1 м².

Регулювальні елементи можуть бути виготовлені з металу або спеціального пластику. Це різьбові елементи, яким можна надати потрібну висоту. Лаги кріпляться до таких елементів, виставляється необхідна висота. Попередньо виконується розмітка підлоги та стін, що визначає рівень чистового покриття.

Для бетонної підлоги використовуються дюбелі, а для дерев’яної — шурупи, що витримують необхідні навантаження. Після цього всі надлишки зрізаються. Лаги кріпляться на потрібній висоті, якщо потрібно, то засипається утеплювач, щоб підлога була більш зручною, а мікроклімат – приємніше.

Зверху настилається фанера або ДСП, після чого можна приступати до монтажу покриття для підлоги.

Ще недавно в процесі укладання лаг на чорнову основу під бруси укладали шматки фанери або дерев’яні кілки. Таким чином можна було убезпечити дерево від впливу вологи та вирівняти чорнову основу по горизонталі. Але з часом підкладка розсихалася і приходила до непридатності, що позначалося на горизонтальності покриття. У статті ми розглянемо сучасні способи кріплення лаг до різних типів основи.

Переваги та недоліки дерев’яної підлоги на лагах

1. Екологічність використовуваних матеріалів.
2. Хороші теплоізоляційні властивості за рахунок великого зазору між дошками та основою.
3. Невелика вага конструкції. Це особливо важливо у старих будинках, де перекриття можуть не витримати вагу повноцінної бетонної стяжки.
4. Краса фінішного покриття. Натуральна текстура дерева, підкреслена нанесеним лаком або воском, незмінно тішить око та створює відчуття добротності та солідності інтер’єру.
5. Під підлогою можуть бути прокладені комунікації.

   
   Комунікації під лагами

1. Горючість використовуваних матеріалів. Незважаючи на те, що існують спеціальні просочення, які знижують пожежонебезпечність дерев’яних конструкцій, така підлога все одно є найбільш небезпечним покриттям у разі пожежі.
2. Дерев’яна підлога чутлива до сильних перепадів температур та вологості. Це особливо важливо для заміського будинку або дачі, в яких не живуть цілий рік.
3. Відносна складність настилу дерев’яної підлоги. Важливо ретельно стежити за щільністю та надійністю кріплення лаг та дощок, найменша помилка призведе до появи скрипу.
4. Відносно висока вартість статі. Застосування в якості фінішного покриття дошки з масиву якісної деревини не є найбільш економічним з можливих варіантів влаштування підлоги.

   
   Дерев’яна підлога – не найдешевше покриття для підлоги

Основні переваги влаштування підлоги в дерев’яному будинку на лагах – це можливість отримання практичної та рівної поверхні. Крім цього, досягається:

• рівномірний розподіл навантаження на всю площу опори;
• гарна звуко- та теплоізоляція за умови застосування сучасних матеріалів для закладки між лагами (а також балками перекриття, якщо використовується саме балкова система);
• вирівнювання поверхні під чистове покриття. З цією метою бруси монтуються з допомогою рівня на підпорках для компенсації нерівностей;
• вентиляція підпільного простору та можливість прокладання в ньому інженерних комунікацій;
• при влаштуванні не суцільного, а блочного (підлогова дошка, паркет без наклеювання) настилу можливий ремонт будь-яких елементів настилу та їх опори;
• економія засобів і сил завдяки відносній дешевизні матеріалу та простоті монтажу.

Пропонуємо ознайомитися: Утеплення стелі глиною з тирсою: за і проти, детально про технологію

Недоліки підлог, що настилаються на брусах:

• значний підйом висота рівня чистової статі (до 10…20 см);
• не можна влаштовувати опалення по системі теплої підлоги, причому це стосується як водних, так і електричних систем. У першому випадку буде потрібна додаткова робота з влаштування стяжки і, відповідно, додатковий підйом рівня чистового настилу. У другому – великий ризик короткого замикання та займання деревини. Крім того, дерево погано проводить тепло, таке опалення буде нераціональним;
• незважаючи на видиму простоту монтажу лаг підлоги, потрібна велика увага до технології укладання як самих опорних брусів, так і настилу на них. При недотриманні технологічного процесу можлива деформація, розбіжність стиків, скрип та інші дефекти.

З урахуванням перерахованих плюсом і мінусів, можна підбити підсумок: найкраще зарекомендували себе підлоги на лагах у приватних будівлях, старих будинках з високими стелями та будинках, зведених на ґрунтовій основі.

Особливості застосування кріплення

У процесі кріплення лаг до дерев’яної основи особливих проблем не виникає. Для цього можна використовувати довгі саморізи або куточки. А як бути з бетонною основою, в яку шурупи запросто не вкрутиш? Щоб зміцнити лаги на бетоні, потрібно використовувати спеціальні види кріпильних елементів. Вибір кріплень, необхідних для монтажу брусів до бетонної підлоги, залежить від таких факторів:

1. Горизонтальність поверхні. Залежно від того, потрібне додаткове вирівнювання чи ні, можна використовувати регульоване або нерегульоване по висоті кріплення;
2. Рівень вологості основи. Якщо лаги монтуються по стрічковому фундаменту, їх доведеться укладати мало не на ґрунт. Щоб закріпити бруси, використовують переважно цегляні стовпчики, які захищають дерево від впливу вологи, граючи роль ізолюючої підкладки;
3. Ступені навантаження на основу. Зміцнити лаги на підлозі можна за допомогою і шурупів, і кронштейнів. Однак у разі інтенсивної експлуатації підлоги саморізи можуть не витримати навантаження. Саме тому вид кріплення вибирають відповідно до передбачуваного навантаження на покриття для підлоги;
4. Висота підпілля. Дерев’яні підлоги схильні до накопичення конденсату під покриттям та гниття. Для захисту дерев’яної основи від гниття та деформації фахівці рекомендують використовувати високі опори для лаг. Вони утворюють під брусами підпілля, в якому повітря може вільно циркулювати, що запобігає утворенню конденсату.

Щоб правильно закріпити бруси на чорновому підлозі, потрібно розбиратися не тільки в методах кріплення, але й у різновидах кріпильних елементів. Адекватний вибір опори дозволить продовжити період служби не лише чорнового, а й чистового покриття.

Розміри лаг для підлоги

При відносній простоті монтажу лаг необхідно скрупульозно підійти до попереднього етапу, пов’язаного з розрахунком параметрів бруса і проведенням розмітки для його укладання. Від цього залежить якість підлоги, надійність його експлуатації, довговічність.

Базовими даними для розрахунку є:

1. Призначення та габарити приміщення.
2. Тип основи, на яку укладаються бруси (стяжка, опори, ростверки фундаменту).
3. Розташування лаг – одностороннє або у вигляді ґрат.

Стандартні розміри

Існують стандартно усереднені значення, які приймаються для розрахунків перерізу лаг та відстані між ними у пропорції з довжиною прольоту.

Таблиці співвідношень

Ці дані можна використовувати для уточнених розрахунків кроку між лагами.

Щоб правильно розрахувати, якого розміру брус слід використовувати для лаг підлоги, потрібно виміряти габарити приміщення і вибрати напрямок укладання лаг – уздовж або поперек,

Для компенсації сезонних розширень дерева довжина цілісних брусків або збірної конструкції береться на кілька сантиметрів менше відстані між стінами, перпендикулярно до яких вони укладаються.

На вибір перерізу або товщини бруса мають значення:

• матеріал деревини;
• товщина майбутнього підлоги;
• відстані між прольотами чи точками опори бруса;
• інтенсивність руху у приміщенні;
• можливі навантаження на підлогове покриття.

Для житлових приміщень за номінальне значення приймається навантаження 300 кг/м2.

При довжині кімнати менше ніж 2 м можна використовувати лаги перетином 100 × 50 мм.

Оптимальним вважається брус, опорне ребро якого у 1,5-2 рази перевищує ширину.

Стандартний брус

При уточненому розрахунку міжлагових відстаней обов’язково враховується висота настилу підлоги та навантаження на нього. Вказані в таблиці рекомендації наведені для порожніх приміщень, тому необхідно приймати відповідні зміни, залежно від конкретних умов:

1. У приміщеннях з меблями (спальні, вітальні), при однаковій товщині підлогового настилу, наведені крокові відстані зменшуються на 5-10 см.
2. Чим тонший підлоговий настил, тим крок робиться менше.

приклад. Якщо дошка підлоги товщиною 2 см, то відстань між сусідніми брусами не повинна бути більшою за 30 см. При кожному збільшенні товщини покриття на 5 мм крок можна збільшувати на 10 см.

Види кріпильних елементів

Як зазначалося, кріплення брусів до підлоги передбачає використання лише двох видів кріплень:

• Простих – статичні опори, які дозволяють варіювати висоту установки дерев’яних елементів;
• Регульовані – містять гвинтові конструкції, завдяки яким кріплення можна виставити по висоті, що дозволяє досягти максимальної горизонтальності основи.

Які види елементів кріплення можна використовувати для фіксації брусів на підлозі?

• опорні стовпчики;
• саморізи;
• куточки;
• кронштейни;
• якір.

Щоб розібратися в суті та особливостях застосування перелічених вище деталей, розглянемо кожну з категорій докладніше.

Саморізи

Самонарізи – прості кріпильні елементи, які використовують для обробки дерев’яної, але не бетонної підлоги. Досить довгі стрижні із зовнішнім різьбленням здатні прикріпити балки до дерев’яних перекриттів, але тільки у разі врахування наступних нюансів:

• Перед кріпленням і в самих брусах, і в основі потрібно зробити наскрізні отвори;
• У наскрізний отвір необхідно вставити дюбель і після цього вкрутити саморіз;
• Щоб лаги не відривалися від дерев’яної основи, шурупи кріплять з кроком в 40-60 мм;
• Довжина саморіза визначається товщиною брусів, бажано, щоб у процесі загвинчування «хвіст» шурупа йшов у основу хоча б на 5 см.

Доступна ціна кріпильних елементів зробила їх дуже популярними серед домашніх майстрів. Але, щоб досягти потрібного результату, в процесі встановлення лаг потрібно обов’язково враховувати перераховані вище моменти.

Якір

Анкер – комбінований елемент кріплення з самостійним кріпленням, який, на відміну від дюбелів, не тільки легко закріплюється в основі, але й утримує вагу важких конструкцій. Анкер належить до найбільш довговічних і надійних видів кріплень, які використовують для кріплення лаг до будь-якого фундаменту (стрічкового, пальового). Якщо відкинути всі «сантименти», анкер є тим самим дюбелем, але з потужнішою основою.

У процесі закріплення лаг анкер монтується приблизно так само, як і шуруп:

1. У брусах роблять наскрізні отвори, після чого симетричні, але тільки наскрізні отвори робляться в основі;
2. Щоб замаскувати капелюшок болта, бруси попередньо потрібно прозенкувати;
3. Оскільки анкер дуже міцний і здатний утримувати на собі важкі конструкції, для кріплення одного бруса потрібно не більше 4 елементів кріплення;
4. В отвори вставляються запірні частини анкерів, крізь які вкручуються болти;
5. При прошивании лаг наскрізь потрібно, щоб болти заглиблювалися в основу приблизно на 6 см.

Щоб зміцнити бруси на чорновій основі, фахівці рекомендують використовувати анкер з діаметром від 8 до 10 мм. Металеві стрижні такої товщини легко витримують дуже великі навантаження.

Кронштейни

Кронштейни – консольні опори, які є статичною основою для кріплення деталей у вертикальній площині. Як правило, їх використовують у процесі кріплення лаг до опорних стовпів. Хрестоподібні (х-подібні) вигнуті деталі мають фіксовані стулки, в які закладається брус. Ціна таких виробів значно вища, ніж у випадку з шурупами, однак і спектр можливостей у таких кріплень значно більший.

Дуже часто в процесі укладання чорнової підлоги на фундаменті встановлюють цегляні стовпчики. Вони відіграють роль опор і захищають дерево від впливу вологи. Оскільки з часом лага проминається, без додаткового кріплення може деформуватися. Єдиний зручний та надійний спосіб закріплення брусів на опорах – застосування кронштейнів.

Опорні стовпчики

Стовпчики для лаг – опорні конструкції, які збираються з цегли з перетином в 1-2 цегли. Насправді ці елементи виконують завдання «незримої» підкладки, попереджаючи вплив вогкості на дерево. Стовпчики монтуються у разі укладання чорнової основи на стрічковому фундаменті або бетоні. Оскільки рівень ґрунтових вод може постійно змінюватись, щоб захистити лаги від води, спеціально утворюють підпілля.

Щоб правильно зміцнити лаги та звести стовпчики, слід врахувати такі моменти:

1. Опори небажано зводити з гігроскопічних матеріалів – штучного каменю або силікатної цегли;
2. Не можна встановлювати стовпчики на сипучих ґрунтах, які можуть бути розмиті водою;
3. Опори, які встановлюватимуться на несипкий ґрунт, потрібно робити вище за рівень ґрунту в підпіллі хоча б на 2-3 ряди кладки;
4. Кладку стовпів бажано робити з однорядною перев’язкою, дотримуючись єдиного рівня висоти для всіх опор;
5. Кріпити бруси до опор можна за допомогою кронштейнів, анкерів або спеціальних куточків з саморізами по бетону.

Підготовка основи дерев’яних підлог

Для влаштування дерев’яної підлоги необхідно підготувати основу. Спочатку укладають статеві лаги з масиву модрини або сосни. Вже на них будуть кріпитись дошки (їх краще вибрати з тієї ж деревини, що й лаги).

Потрібно, щоб підлоги в лазні розташовувалися під ухилом – це забезпечуватиме стік відпрацьованої води в потрібному напрямку. З цією метою лаги укладають не на одному рівні, але з перепадом, завдяки якому створюватиметься кут нахилу підлоги.

Пропонуємо ознайомитись Як реалізувати проект лазні з кухнею

Лаги укладають по найменшій відстані від стіни до стіни. Якщо стіни лазні рівносторонні (наприклад, 4 м x 4 м), то лаги укладають не враховуючи відстані між стінами, головне, щоб у результаті лежали впоперек стоку води.

Щоб лаги мали достатньої жорсткістю і згодом не прогиналися під впливом навантажень, у центрі кожної їх виробляють опорні стільці. Такі опорні стільці можна виконати з бетону (моноліт), цегли або деревини.

Коли опорні стільці виконані з деревини або цегли, то під них потрібно зробити опорний армований бетонний майданчик (її товщина повинна перевищувати 20 см). З кожного боку від опори майданчик має виступати на 5 см.

Якщо фундамент у бані стрічковий, то рівень верху опори має збігатися з рівнем верху фундаменту.

Якщо фундамент стовпчастий, і при цьому кінці лаг спираються на бруси закладного вінця, тоді рівень верху опори повинен збігатися з рівнем верху закладного бруса.

Після встановлення опор можна розпочинати підготовку підпілля, тобто. поверхні ґрунту в підпіллі.

Припустимо, підлоги в лазні повинні бути протікають і при цьому грунт піщаний (тобто добре пропускає воду). Тоді потрібно виконати засипку із щебеню завтовшки близько 25 см. Вода, стікаючи крізь щілини в підлозі, легко пройде через щебінь і вбереться в пісок. При цьому щебінь буде виконати функцію фільтра, завдяки чому поверхня ґрунту в підпіллі не замулюватиметься, а вологість буде помірною. Таким чином підпілля досить добре просихатиме.

Ну а якщо ґрунт під лазнею погано вбирає воду, тоді необхідно зробити лоток для стеку води всередину водозбірного приямку. З приямка вода йтиме за межі лазні. Для виконання лотка під підлогами, що протікають, створюють замок з глини, забезпечений ухилом до приямку. Замок також можна виконати з бетону, проте, щоб уникнути зайвих грошових витрат, можна обійтися і глиняним замком.

Якщо йдеться про не підлогу лазні, що протікає, то поверхню підпілля рекомендується утеплити керамзитом. При цьому необхідно звернути увагу, щоб між лагами та шаром керамзиту була відстань у 15 см – цей простір дозволить здійснювати вентиляцію підпілля.

У приміщенні мийки біля стіни необхідно створити приямок, утрамбувати стінки, закріпивши їх глиною. Зовні з приямка виводять трубу – по ній вода витікатиме за межі лазні. Потрібно, щоб діаметр труби був не менше 15 см.