Хороша вентиляція у лазні потрібна для того, щоб перебувати в ній було безпечно, і щоб у приміщенні не утворювалися грибок та пліснява. Продумати розташування та встановити її рекомендується одночасно з будівництвом лазні. Зробити та закріпити елементи вентиляції можна самостійно.

Основні рекомендації щодо вибору та монтажу вентиляційної системи у кожному з лазневих приміщень ви знайдете у цій статті.

Користувачі часто шукають:

• Установка водостічних труб
• Каркасна лазня своїми руками

Важливість вентиляції у лазні

Раніше облаштуванню вентиляції у лазневих приміщеннях не надавалося великого значення, повітрообмін відбувався природним шляхом. У традиційній російській лазні основним матеріалом була колода, через щілини зрубу добре проходив повітря, йшла гар. Служила вентиляцією у парилці та пекти на дровах, яку викладали з цегли просто у парній.

Нині такі споруди – рідкість. Господарі віддають перевагу дешевшим матеріалам (брусу, піноблоку, дошкам), теплоізолюють стіни, підлогу, стелю, виконують оздоблення всередині та зовні. Приміщення виходить герметичним, але не дихає.

Опалювальне обладнання на дровах найчастіше ставлять у передбаннику або взагалі використовують електричні котли, електрокам’янки, для яких потрібно встановлювати димохідну трубу.

Фото: принцип влаштування вентиляції

Монтаж правильної вентиляції забезпечить:

1. Вихід вуглекислого газу. Циркуляцію свіжого повітря у приміщеннях.
2. Підтримка процесу горіння у дров’яній пічці, кам’янці.
3. Хороше просушування дерев’яних поверхонь. Запобігання процесу гниття, утворення плісняви ​​на дереві.
4. Своєчасне видалення кімнат вологи, конденсату.
5. Створення комфортного мікроклімату для лазневих процедур.
6. Усунення неприємного запаху.

Установка повітроводу не усуває тепло з парильні, а задає йому потрібний напрямок руху. При правильно продуманій схемі руху в лазні вдасться уникнути вогкості, холодної статі, накопичення гару від печі, швидкого остигання кімнат.

На законодавчому рівні розроблено «Методичні рекомендації з проектування лазень від 30.12.1993», де у 6-му розділі чітко прописано, як зробити правильно витяжку, де вона має стояти, наведено посилання на СНіП, вказано середні показники, розміри, що враховуються при розрахунках , прописана кратність повітрообміну, є інструкція, як визначити необхідний діаметр труб для вентканалів

При обчисленні теплотехнічних величин для душових роздягальень за основу береться вологість 67%, середня температура – +27 градусів. У парильних приміщеннях рівень вологості береться 85%, температура +65 градусів.

Рекомендуємо ознайомитись з іншими нашими статтями:

• Як побудувати лазню
• Оздоблення лазні вагонкою

Пристрій, види, схеми вентиляції у лазні

Умовно витяжка у лазні буває:

1. Природною. Прийнято залишати продушини у стінах, фундаменті, даху під час будівництва основної конструкції.
2. Примусовою. Готові прилади, які працюють від електрики та запускаються тільки, коли використовується лазня.

Схема вентиляції у парильному приміщенні
Принцип дії обох видів полягає в тому, що відпрацьоване повітря витісняється, приміщення наповнюється свіжим киснем.

У кімнатах потрібно робити отвори для припливу повітря вище, для відтоку нижче.

Для лазневих приміщень краще, щоб вуглекислий газ йшов на вулицю, звідти ж і надходило до приміщення свіже повітря.

Якщо лазня поєднана з будинком, можна влаштовувати вихід (вхід) в іншу кімнату. Але оскільки повітря з парної завжди з підвищеною вологістю, робити це потрібно лише у випадках крайньої необхідності.

Розберемо докладніше особливості кожного із видів вентиляції.

Природна

Відмінно підходить для лазень-блоків, невеликих лазень-бочок. Виходить економно та ефективно. Працює така вентиляція на різниці температур та тиску.

Природна вентиляція – циркуляція повітря у приміщенні без використання будь-яких приладів, а за рахунок розташування кількох отворів у різних місцях кімнат.

Важливий нюанс полягає в тому, що зверху може збиратися тепле повітря і бути спекотно, а внизу йти протяг і холодно. Тому завдання власників добре продумати і провести поділ потоків на 2-3 витяжні канали.

Здійснюється це належним чином через димар, віддушини у будівництві. Який із них вибирати, розберемо нижче.

Через димар

Підходить у тому випадку, якщо топка печі з піддувальним відсіком перебуватиме в парній. Відпрацьоване повітря виходитиме через димохідну трубу за рахунок тяги, яка утворюється при горінні палива.

Схема вважається робочою лише за умови наявності припливу повітря зовні та наявності тяги усередині печі.

Щоб забезпечити безперервний приплив припустимо:

1. Залишати у парній невелику щілину у дверях. Періодично відкривати її.
2. У зробленій з колод бані зазор для потоків повітря робити між першими вінцями, які йдуть нижче підлоги.
3. Рубати в стінці отвір відразу навпроти пічки від підлоги на висоті 20-30 см.

Холодний потік повітря, що проникає в приміщення, йде до джерела тепла, вгору витісняється вже нагріте повітря. Повітря прогріває кімнату. Поступово остигає, йде до низу, де втягується в піддувало і виходить через димар на вулицю.

Повітрообмін через димар вважається малоефективним, оскільки більшість свіжого припливу втягується в топку печі. Рекомендується доповнити банне приміщення іншими типами вентиляції.

Продути наскрізь

Продухами називають спеціальні отвори у стінах, закриті ґратами, якими циркулює повітря у приміщенні. Їх рекомендується ставити на рівні 20 см від підлоги та стелі на достатній віддаленості один від одного.

Одне з канальних отворів роблять між дверима і піччю, наступне – на стіні навпроти.

Для хорошого провітрювання відстань по вертикалі між отворами робиться щонайменше 1,5 м.

Найкраще положення припливного каналу – за піччю. Повітря надходить у кімнату, нагрівається і починає витісняти вже гаряче догори, де знаходиться витяжний отвір. Завдяки чому в лазні немає різниці температур на різних рівнях.

Завжди важливо дотримуватися перепаду висоти між припливним і витяжним отвором. Коли вони знаходяться на одному рівні, утворюється протяг, приміщення прогрівається довше, по підлозі тягне холодом.

Тому такі моменти варто передбачити на етапі проектування лазні та розробки креслень.

Зворотний витяжний продух можна встановити над полицями. До нього швидше надходитиме гаряче повітря.

Для регулювання прогріву, провітрювання приміщення на отвори ставлять пластикові, дерев’яні або металеві засувки або кришки.

Головний плюс природної вентиляції – вона працює без будь-якого покупного обладнання, яке харчується від електрики, тому ніколи не ламається і недорога.

Примусова

Природна вентиляція погано справляється з провітрюванням великих лазень із безліччю кімнат. Не вистачить її, якщо лазню вирішено поєднувати з будинком. Для цього її доповнюють приладами або зовсім відмовляються від неї на користь примусової.

Фото: припливна та витяжна вентиляція

Примусова вентиляція – це електричні прилади, які сприяють швидкій циркуляції повітря у приміщенні. Режим роботи, швидкість регулюється натисканням кнопок або панелі електронного управління.

У модифікованих новинках виставляється температура, необхідна вологість, час увімкнення та відключення вентиляції. Встановлювати прилади самостійно не рекомендується. Краще зробити це під чітким керівництвом фахівців або повністю довірити їм монтаж.

Із плюсів:

• господарі не витрачають час на контроль провітрювання приміщення;
• більша ефективність у порівнянні з природною;
• окремі моделі легко встановити у вже побудованій лазні.

Мінуси:

• витрати на оплату електроенергії;
• великий ризик займання проводки.

Схема витяжної вентиляції: 1 – витяжні насадки; 2 – вентилятор; 3 – пристрій очищення; 4 – дефлектор.
Примусова вентиляція буває кількох видів:

1. Припливна. Вбудовується у припливний отвір. Збільшує тиск, тому відпрацьоване повітря швидко всмоктується у витяжку. Мінус – надто часте надходження холодного повітря до приміщення. Використовується у передбанниках.
2. Витяжна. Вентилятор втягує брудне повітря і виводить його назовні. Чисте повітря заповнює вільний простір. Цей тип часто застосовується не тільки у лазнях, а й на кухнях житлових будинків, квартир.
3. Припливно-витяжна. Комбінований вигляд, де застосовуються два попередні типи вентиляції. Сприяє досягненню максимально інтенсивного провітрювання. Застосовується у великих лазневих комплексах.

Вентилятори примусової дії повинні витримувати:

• високу температуру;
• постійну підвищену вологість;
• перепади температур.

Вибирати обладнання потрібно за потужністю, яка відповідає площі приміщення з урахуванням показника кратності повітрообміну. Для лазень він дорівнює п’яти.

Відмінним варіантом стане техніка, де потужність можна регулювати, є таймер автоматичного запуску програми, датчики зміни температури та вологості. При грамотному настроюванні автоматики власникам не доведеться турбуватися про підтримку необхідного мікроклімату в приміщенні. Встановлюються такі прилади прямо у витяжний отвір або на стіну за ним.

Варіанти правильного облаштування витяжки у лазневому будівництві:

1. Коли лазня прибудована до будинку і має спільні з ним стіни, то для гарного обдування кімнат віддушини будуть робитися на одній стіні. Пекти встановлюють навпроти припливного отвору внизу, витяжний отвір вище підлоги, ближче до стелі. Якщо є горище, доведеться обладнати повітропровід і виводити його на дах.

Щоб підлога в парній не була холодною, на припливний отвір ставлять засувку або кришку, клапан.

1. Інший спосіб побудувати витяжний і припливний отвори на різних стінах десь посередині. Якщо є суміжна кімната, то монтується окрема витяжка на вулицю.
2. Якщо підлога в мийній парилці з бетону, а зверху йде дерев’яний настил, то витяжку можна зробити під ним. Витяжний канал розташовується у фундаменті та виконує скидання брудного повітря на вулицю. Приплив роблять одразу біля грубки. Варто залишити в стінах між мийною та кімнатою відпочинку отвори, тоді повітря починає циркулювати по всій площі, поступово нагріваючи її.

У цегляних, блокових лазнях часто поєднують повітроводи суміжних кімнат. Їх прокладають у стінах з виведенням на горище, дах та на вулицю. Для вже збудованих конструкцій цей варіант виключається.

Для каркасних лазень природна вентиляція не підходить через велику теплоізоляцію. Рішенням стане застосування припливно-витяжної системи. Отвори закриваються простими засувками.

Камені для кам’янки

Камені для каменки бажано купувати у спеціалізованих магазинах. Камені невідомого походження, підібрані у місцях різного виду виробництв та доріг, можуть містити шкідливі хімічні сполуки. Наприклад, на залізничних насипах каміння обробляють креозотом. Їхнє застосування буде небезпечним для вашого здоров’я.

Спочатку камені слід промити в проточній воді жорсткою щіткою. Великі камені кладуть на дно кам’яниці, щоб вони прилягали до металевої поверхні з більшою площею. Це збільшує площу зіткнення. Маленькі камені щільно закладаються між великими каменями.

Не потрібно укладати каміння понад верхній рівень кам’яниці. Вони не прогріються до температури, необхідної для якісного пароутворення.

Рекомендується використовувати захисну сітку для кошика кам’яниці. Вона оберігає кам’янку від переповнення, а також може використовуватися для запарювання віника та захисту каменів від попадання на них листя.

Правильне укладання каменів у піч-кам’янку:

• Діаметр каміння не повинен бути більше 15 см,
• Найкращими видами каміння є: олівін, олівін-долерит і перидотит. Популярний габро-діабаз дешевше, але не найкращий варіант. Він довго набирає тепло і швидко остигає. З іншого боку, може руйнуватися і засмічувати колосники печі, тобто. його треба регулярно перебирати, викидаючи камені, що руйнуються,
• При укладанні переконайтеся, що між камінням циркулює повітря,
• Не навалюйте каміння на решітку навколо місця для укладання каменів або поверх неї,
• Не кладіть каміння між ґратами та корпусом кам’янки.

Як правильно встановити крокви на односхилим даху

Розтоплення печі краще робити тріскою та дрібно колотими сухими дровами. Заповнювати топку слід на 2/3 об’єму. Не слід укладати дрова у виносний паливний канал. Також забороняється використовувати як паливо різного виду відходи з легкозаймистими компонентами.

Коли тяга стає стабільною та прогорає половина завантажених дров, потрібно доповісти дров до 2/3 повного завантаження топки та відкрити зольник.

Після того, як в парилці встановиться оптимальна температура, потрібно прикрити зольник і підтримувати стабільний температурний режим колотими дровами. Оптимальна кількість полін 3-4 шт.

При завантаженні чергової партії дров потрібно повністю закривати зольник і лише після завантаження плавно відчинити дверцята.

5 кроків правильного розпалювання:

1. Очистіть зольник,
2. Покладіть у топку дрова. Між полінами в топці повинне вільно проходити повітря. Дрібні дрова кладуть великі. Вибирайте поліна не більше 12 см,
3. На дрова зверху покладіть тріски для розпалювання. Таке розпалювання дров зменшує кількість викидів,
4. Підпаліть тріски, закрийте дверцята. Відкриваючи зольник, ви регулюєте тягу в топці. Ніколи не топіть піч з відкритими дверцятами,
5. Підкладайте в топку дров у міру того, як вугілля, що тліє, почнуть згасати.

Довге та сильне нагрівання тягне за собою ризик займання!

Пам’ятайте:

• Декілька повних завантажень поспіль може створити надмірне нагрівання і призведе до перегріву кам’яниці та димаря. Це скоротить термін служби обладнання, а також може спричинити пожежу.
• Виходячи з досвіду, можна стверджувати, що температура понад 100 ° C занадто висока для лазні,
• Використовуйте таку кількість дров, яка вказана в інструкціях з нагрівання. Обов’язково давайте охолонути кам’яниці, димарю та приміщенню лазні.

Вода, яку ви піддаєте на каміння, має бути чистою водопровідною. Якщо в ній підвищений вміст солі, заліза, вапна чи гумусу, це може призвести до швидкої корозії кам’янки.

Використання морської води гарантує вам найшвидшу корозію кам’яниці

Вимоги до якості водопровідної води:

1. Вміст гумусу менше 12 мг/літр,
2. Вміст заліза трохи більше 0,2 мг/литр,
3. Вміст кальцію нижче 100 мг/літр,
4. Вміст марганцю до 0,05 мг/л.

Воду ллють тільки на камені, тому що якщо плеснути воду на сильно нагріті металеві поверхні, то фарба може спучитися від великого перепаду температур.

Від серйозного ставлення до виконання правил експлуатації печі та лазні-бочки залежить термін їхньої служби. Виконуйте нескладні дії і регулярно стежте за станом обладнання, щоб воно служило вам довго.

Кам’янка

• Очищайте зольник. Повітря, що проходить через нього, має добре охолоджувати колосник. Це підвищує термін його служби. Золу збирайте у металевий контейнер,
• Сажу та попіл, які згодом накопичуються в димових каналах кам’янки, потрібно видаляти через круглі отвори з боків простору для каміння,
• Камені треба перекладати не рідше щорічно, оскільки через високі температури при тривалому використанні вони руйнуються. Залишки каменів видаляють, зруйновані замінюють новими. Камені з габро-діабазу рекомендується перевіряти частіше, приблизно раз на півроку,
• Вологою ганчіркою видаляйте пил та бруд із кам’янки.

Димохід

• Димар і з’єднувальні труби повинні періодично чиститись, т.к. через неповне згоряння палива сажа, що накопичилася в димарі, може спалахнути.

При виконанні умов експлуатації печі такої ситуації не виникне, але ви повинні знати, що робити в такому випадку. Це так само, як ви повинні вміти робити штучне дихання в надії, що ця навичка вам не знадобиться.

1. Закрийте зольник, дверцята топки та засувку, якщо вони встановлені,
2. Телефонуйте в пожежну службу,
3. Не гасіть вогонь водою

Найпопулярніші моделі електрокам’янок виробляє та продає фінська компанія Harvia. Вона працює на ринку понад півстоліття. За цей час їхня продукція заслужила любов великої кількості любителів банного відпочинку в усьому світі. Електрокам’янки Harvia відрізняє сучасний дизайн, високу якість матеріалів, які вони використовують, зручність моделей та безпеку застосування.

Сталевий корпус електричної кам’янки покривається спеціальною фарбою, яка на багато років зберігає товарний вигляд печі. Кожна модель електропечі має панель управління. Деякі з них мають рідкокристалічний дисплей, який показує температуру і вологість у парилці, а також має функцію швидкого регулювання параметрів печі.

Електрокам’янка Harvia проста в установці, зручна та економічна. Сучасні кам’янки живляться від звичайної електромережі (220 В). Вони беруть трохи електроенергії, що, за умов її постійного подорожчання, погодьтеся, дуже добре.

Вони дуже компактні. Модель Harvia Delta добре підійде для найменшої лазні-бочки завдовжки 2 метри. Потужність, що споживається в залежності від моделі печі всього 2,3-2,9 кВт. Для лазні довжиною 6 метрів вона не підійде, краще придбати потужнішу модель печі, наприклад, Harvia Club з потужністю від 11-13 кВт.

При виборі печі слід звернути увагу на об’єм та кількість каменів для кам’янки. Це вплине на клімат у парній. Коли каміння мало, лазня швидше нагріється, а пара в ній буде сухою. Велика кількість каменів та повільне нагрівання робить пару м’якою та густою. Модель Harvia Club Combi забезпечить вам таку пару. Вже є моделі Harvia з місткістю до 300 каменів, а також моделі з дистанційним керуванням.

Для електрокам’янок Harvia підійдуть важкі колоті шорсткі камені з гранями розміром 5-10 см. Виробник забороняє використання м’яких (талькових), легких (керамічних) і гладких каменів. Вони не створять потрібного ефекту і можуть пошкодити тен і саму кам’янку.

Немає схожих публікацій

Вибір системи вентиляції залежно від матеріалу стін лазні

Рекомендуємо до читання: “Полоки в лазні”
Для будівництва лазень застосовують:

• цегла;
• шлакоблок, газоблок, піноблок;
• колода;
• задирка.

У будівлях із бруса або цегли для припливу повітря роблять віддушини в фундаменті, ставлять вентиляційний клапан та витяжку для видалення відпрацьованого повітря.

У спорудах із блоків ставлять повітроводи з нержавіючої сталі, оцинковування у вигляді готових труб. Або їх можна зробити самому з оцинкованих листів, пройшовшись герметиком на стиках. Ставлять їх поверх стіни.

У зробленій з колод бані на дачі монтують природну вентиляцію на приплив. Дерево дихає, у підлозі є зазори, у кожній кімнаті вікна, тому вийде обійтися без додаткових каналів.

Щоб уникнути протягів та великої витрати дров, дерев’яну споруду можна утеплити. Тоді доведеться робити отвори у стінах на приплив та вихід повітря.

Як забезпечити приплив повітря в кімнаті з банною піччю

Спрощений варіант – поставити вікно, що відкривається в парилці. Через нього йтиме зайва пара і надходитиме свіже повітря. Плюс – це економія на висвітленні. Короб, рама має бути дерев’яними. Ставити пластикові не рекомендується – пластик не витримує високих температур, при нагріванні виділяє токсини.

Інший спосіб ‒ облаштування припливно-витяжної системи. Під підлогою з боку вулиці до приміщення заходить повітропровід під грубку. У цьому випадку грубка стає насосом – проганяє через себе холодне повітря, гріє та висушує його. Відпрацьоване повітря виходить у витяжний отвір у стіні навпроти.

Як правильно встановити вентиляцію в лазні своїми руками

До складу якісної системи вентиляції входять такі елементи:

1. Вентиляційний клапан. Ставиться як на витяжні, так і на отвори припливу. Робиться з різних матеріалів, буває різних розмірів та кольорів.
2. Ґрати, антимоскітна сітка. Потрібні, щоб внутрішньо вентиляції не потрапляли комахи, гризуни. Сітка продається металевою, рідше пластиковою. Ґрати бувають дерев’яними, із міцної пластмаси.
3. Засувка. Необхідно, щоб регулювати відкриття (закриття) отворів. Її можна зробити своїми руками.
4. Вентиляційний короб. Монтується в ніші стін будівлі. Якщо лазня викладена з газобетонних блоків, допускається прокласти вгору. Короб можна зібрати крок за кроком самому або взяти за основу готову трубу з оцинковки. Купувати із пластику не варто – цей матеріал не витримує високих температур, виділяє токсини.
5. Вентилятор. Встановлюється на приплив та на витяжку. Застосовувати рекомендується лише в одному напрямку. Техніка повинна бути жароміцною та стійкою до підвищеної вологості.
6. Термометр, гігрометр. Вішаються на стінку для відстеження температури, вологості.
7. Повітропровід з оцинковки, гофрований.

Для кріплення елементів, герметизації отворів знадобляться:

• хомут;
• монтажна піна;
• металевий скотч;
• герметик.

Відмінний варіант техніки з клімат-контролем із вбудованими датчиками температури, вологості, які мінімізують участь людини у регулюванні роботи вентиляції.

У передбаннику

Облаштувати вентиляцію необхідно і в передбаннику. Через близькість до парної там утворюється конденсат на стінах і без провітрювання починає з’являтися грибок.

Оптимальний варіант – припливно-витяжна вентиляція, і на додаток 1-2 вікна, що відкриваються.

У парилці

Розробка плану лазні має на увазі не тільки схематичну вказівку розташування кімнат, але й розрахунок, де будуть витяжні отвори, визначення їх діаметра. Засувки на отвори ставлять вже після закінчення внутрішніх оздоблювальних робіт.

Найпопулярніші діаметри припливно-витяжних отворів у природній вентиляції:

1. Для російської лазні: приплив – 100 мм, витяжка – 100 мм.
2. Для фінської: приплив – 130 мм, витяжка – 100 мм.
3. Для шведської: приплив – 100 мм, витяжка – 80 мм.

У маленьких лазнях часто нехтують використанням примусової вентиляції обладнання. Наприклад, в парній розмірами 3 * 1,5 м з висотою стінок 2,5 м робиться отвір на приплив на рівні 10 см від підлоги. Відстань від печі – 30 см, під полицями висота – 80 см.

Розмір отворів вентиляційних отворів потрібно підбирати в залежності від того, це буде українська лазня або сауна.

При оздобленні приміщення вагонкою клапан ставлять у положення закрито або відкрито. Ніяких проміжних прочинень. У закритому положенні має бути герметичність, інакше вироблена пара почне йти.

Допускається робити отвори різного радіусу. Найефективніше буде облаштувати на витяжку більше, клапани виставити у різних місцях приміщення.

Витяжки завжди знаходяться угорі, приплив облаштують унизу. Це покращить природний повітрообмін.

Відповідно до нормативів, переріз припливного отвору залежить від обсягу вентильованого приміщення. На 1 кубометр простору закладається отвір із площею перерізу 24 кв. див.

Для круглих продухів купуються труби, коліна із пластику, сталі, під прямокутні збирається короб із дощок. Зазори у стіні усувають монтажною піною, утеплювачем, укладають клоччя.

Зовні вентиляційний канал закривають металевою сіткою або гратами, щоб запобігти потраплянню всередину мишей, комах, сміття.

Поради майстрів щодо правильної установки вентиляції в парній:

1. Краще монтувати вікно неподалік печі або взагалі під нею. Від підлоги залишити 25-35 см.
2. Якщо отвори на приплив, витяжку розташовані на одній поверхні, то на витяжне поставити вентилятор. Це підходить для парильні, де тільки одна стіна стикається з вулицею, а інші примикають до будинку.
3. Відмінний варіант – облаштування багатошарової проливної підлоги. Так забезпечуватиметься вентилювання повітря знизу.
4. Коли припливний отвір розташований навпроти печі, потрібно розуміти, що працювати буде за умови функціонування системи опалення.

Для контролю інтенсивності потоку повітря на отвори ставляться заслінки, регулювання тяги печі – шибер.

Під підлогою

Облаштування вентиляції під підлогою дозволяє продовжити термін служби покриття для підлоги з дерева, убезпечити від розвитку грибка, плісняви ​​на ньому, суперечки якого шкідливі для дихальної системи людини.

На дерев’яну підлогу діє волога від ґрунту, фундаменту, конденсату, пари зсередини кімнати, тому рекомендується ставити продухи під половицями.

Провітрювання працює і під час прийому лазні, не утворюючи протяг. Дерев’яний підлога просушується з двох сторін.

Зливний отвір краще зробити десь осторонь, щоб вологість звідти не досягала мостин.

Фундаменту

Вентилювання фундаменту запобігає накопиченню вологи всередині приміщення, захищає дерев’яні елементи від гниття.

Рекомендований діаметр продухів – від 110 мм.Ставити потрібно з чотирьох сторін один навпроти одного. Це дозволить досягти максимальної циркуляції повітря.

Відмінно підійде для лазень, розташованих серед інших будівель.

У мийній (душовий)

Для душової єдиний робочий варіант – запуск примусової вентиляції з направленням потоків у бік роздягальні.

Для миття зони проріз під вентилятори роблять вгорі стіни, щоб вся волога, неприємний запах йшли назовні. Це ж стосується душової, поєднаної з туалетом.

На горищі

Багато хто вважає, що поставити віконце на фронтоні цілком вистачить – це помилкова думка. Волога, що потрапила сюди, почне руйнувати кроквяну систему з дерева.

ДНабагато ефективніше зробити приплив під навісом даху, витяжний отвір на конику. При такому положенні потоки пройдуть знизу вгору з обох боків.

На цокольному поверсі

Вентилювання цокольного поверху є актуальним, коли його облаштують як парилку в приватному будинку. Від правильності установки повітрообміну залежить тривалість служби всієї будівлі, особливо це стосується будинків з колод та каркасних.

Під час розробки проекту проводиться розрахунок відстані від стіни до теплоізоляції. Неприпустимо кріпити її впритул – почне накопичуватися конденсат на стінах від різкої зміни температур.

Для підвального простору підійде лише примусова вентиляція. Встановлювати її самостійно не найнадійніший варіант. Краще запросити спеціалістів.

Найпростіша конструкція димоходу

Варто розглянути пристрій димаря у лазні для дров’яної печі. Як правило, в таку конструкцію входить труба, фланці та сполучні компоненти. Головне, щоб готовий димар зміг витримувати більші температури, не виділяючи в цей момент шкідливих з’єднань.

Щоб розташований у стіні лазні димар утримував якнайбільше тепла, розміщувати його слід зі зсувом всередину приміщення – тоді тяга буде максимально ефективною. Якщо ж з якихось причин досягти такої мети не виходить, передбачте досить товсті стінки, ширина яких визначається, виходячи із температур довкілля.

Установка пічної труби в лазні з нержавіючої сталі – найпростіший вид димоходу.

Для конструкції знадобиться:

• коліно з оцинковки 20 120 см – 1 шт;
• коліно з оцинковки 16 120 см – 2 шт;
• коліно з нержавіючої сталі 16×10 см – 3 шт;
• трійник на 16 см із заглушкою – 1 шт;
• грибок на 20 см – 1 прим.

Щоб зрозуміти, як правильно зробити трубу в лазні, потрібно буде зробити наступні роботи. Скріплення труб здійснюється за допомогою шурупів, в плиті проходить отвір в 16 см. У місці установки димоходу, в межах 15 см, з даху тимчасово демонтується м’який покрівельний матеріал з теплоізоляцією.

Частину труби, яка виступатиме на вулицю, обмотують базальтовою ватою та азбестовим шнуром, щоб заповнити ширину зробленого отвору. Далі одягається змащена бітумною мастикою труба, яка кріпитиметься з 20 см перекриттям. У місці з’єднання труб, щоб уникнути попадання всередину опадів, намотується азбестовий шнур.

• Труби, виготовлені з алюмінію та азбестоцементу не можна використовувати як димохідна труба, для неї підходять такі матеріали, як чорний метал, оцинкований метал, кераміка, цегла;
• При виборі теплоізоляційного матеріалу, треба керуватися такими важливими параметрами, як негорючість та екологічність виробу. Серед інших найбільш підходящими є базальтова вата та керамзит, а також фольговані матеріали для поверхонь, що відбивають;
• Важливо переконатися, що компоненти димохідної споруди не прилягають надто близько до дерев’яних компонентів стін та даху. З метою безпеки найкраще попередньо обшити всі поверхні навколо конструкції, самої печі та котла металом. У перекриттях встановлюється спеціальний короб для металової труби, який заповнюється керамзитом;

Схема пристрою димоходу

• Також нерідко для забезпечення пожежної безпеки встановлюються сендвіч труби;
• Для кращої фіксації та щільного прилягання всі стики між трубою та коробом слід проклеїти спеціальним алюмінієвим скотчем або фольгою.

При проектуванні та складанні важливо димової труби для лазні, вкрай важливо дотримуватися певних стандартів у розмірах та формах. Найпоширенішою формою для димохідної труби є циліндр. Основними та важливими величинами для збирання труби для лазні є діаметр отвору та висота самої труби.

Перетин димаря безпосередньо залежить від ступеня потужності банної печі, наприклад стандартні розміри витяжного отвору для печей прямокутної і квадратної форми з потужністю до 3,5 КВт – 140х140 мм; для печей з потужністю 7,2 КВт-140х270 мм.

Димохідний вихід круглої форми не повинен поступатися вихідному отвору котла або печі. У розрахунках допоможе формула кола.

Розмір висоти димового виходу обчислюється з урахуванням висоти будівлі, виду даху. При проектуванні димаря дуже важлива висота труби над дахом. Наприклад, якщо труба розташовується за 1,5 м від ковзана, то висота повинна бути не більше 0,5 м.

Зовнішня частина димаря

При відстані, що коливається від 1,5 м до 3 м, може бути врівень, якщо відстань перевищує 3 метри, труба повинна бути трохи вище ковзана. Для плоского типу дахів висота димаря становить 1м.

Монтаж вентиляції у побудованій лазні

Раніше в традиційних українських лазнях вентиляцією служили лише вікна та двері. Трохи згодом додалося використання димохідної труби.

У вже готовій споруді набагато складніше встановити вентиляцію, ніж під час будівництва. Прийде пробивати отвори в стінах і ставити на них спеціальні заглушки.

Один проріз пробивають біля піддувала печі, друге – на протилежній стіні під стелею.

Вирізати красиві отвори простіше в зробленій з колод бані. А ось у цегляній або із газоблоків доведеться постаратися, оскільки велика ймовірність зруйнувати цілісність стіни.

Якщо виникла потреба встановити вентиляцію у вже готовій лазні, то краще довірити цей процес майстрам, які мають необхідне обладнання та досвід.

Вільний повітрообмін допоможе продовжити термін служби лазні, а грамотно організована вентиляційна система постійно наповнюватиме приміщення свіжим повітрям, так що в ньому легко дихатиме.

Особливості цегляного димаря

Будь-який димар має якісно видаляти з приміщення продукти, які виходять в результаті згоряння палива. Для цього потрібна хороша тяга. На відміну від металевого, цегляний димар для лазні своїми руками обладнати набагато складніше. Тут необхідно враховувати герметичність кожного шва, стежити за встановленими розмірами та суворо дотримуватись усіх правил техніки пожежної безпеки. Потрібна грамотна схема, яка допоможе розібратися з усіма етапами будівництва.

Димар з червоної цегли

Однак при цьому цегляний димар має безперечні переваги:

• відмінна тяга практично за будь-яких погодних умов;
• довговічність, тривалий термін служби;
• висока пожежна безпека;
• гарне накопичення та збереження тепла;
• зовнішня привабливість.

Димарі з цегли бувають корінними та насадними. Перші зводяться на фундаменті поруч із піччю та підключаються до неї за допомогою труби. Підходять для нагрівальних приладів із чавуну та цегли. Можуть бути підведені до 2-х і навіть 3-х печей. Насадні труби є цілісним продовженням усієї опалювальної конструкції, а тому не приєднуються до інших пічок.

Слід мати на увазі, що на внутрішній поверхні цегляної труби, що має кути та нерівну поверхню, часто відкладається сажа. Через неї знижується потяг. Надмірно обкладений сажею димар може стати причиною займання. Тому необхідно регулярно чистити димар і стежити за тягою.

Порада. Роблячи цегляний димар для лазні своїми руками, не захоплюйтеся ідеєю надати йому незвичайної форми. Різноманітні виступи та вигини провокуватимуть накопичення сажі. Самостійно вичистити таку трубу практично неможливо. Краще зупинитись на конструкції у формі циліндра.